Закладка виноградника

Закладка виноградника

Виноградник можно закладывать саженцами или, при их недостатке, их неокорененными черенками (чубуками). Кусты винограда, выращенные из саженцев, лучше развиваются в первые годы, быстрее вступают в плодоношение, более устойчивы против морозов и засухи.

Небольшую виноградную школку, т. е. участок, на котором выращивают виноградные саженцы, устроить нетрудно.

Под школку нужно отвести лучшее место приусадебного участка, защищенное от ветров, хорошо освещаемое солнцем в течение всего дня, с богатой рыхлой почвой. Ввиду того что посаженные черенки в течение весны и лета нужно 5-6 раз поливать, школку следует располагать вблизи колодца, водопровода, бассейна.

Черенки можно приобрести на стороне или заготовить в своем хозяйстве от хорошо развитых урожайных кустов.

Выбор места для посадки винограда

Участок, предназначенный для посадки саженцев, должен отвечать необходимым требованиям. Кроме того» нужно помнить, что сажать виноград ближе 3-5 м к деревьям не следует, так как корни их иссушают и обедняют почву вокруг кустов винограда. Следует избегать участков, где ранней весной застаивается вода, где почва засолена. Нельзя сажать виноград в непосредственной близости от помойных ям и стойл домашних животных.

Если свободного участка при доме нет, виноград выращивают в виде однорядной шпалеры вдоль изгородей или дорожек, около стен жилых и хозяйственных построек. Пристенная культура винограда имеет даже преимущества по сравнению с культурой на открытых местах. Постройки хорошо защищают растение от сильных ветров, а за счет отраженных стенами солнечных лучей виноград получает дополнительные
свет и тепло, ягоды созревают раньше, имеют более привлекательный вид, и вкусовые качества их выше.

Вообще же любое место, любую почву на приусадебном участке можно сделать пригодными для выращивания винограда, нужно только ее правильно обработать.

Устраивать виноградные беседки, галереи, арки можно не только на усадьбе, но и во дворах учреждений, заводов, в городских садах,скверах.Лозы зимостойких сортов можно пускать и на отдельные деревья.

Подготовка почвы для виноградника

Правильная подготовка почвы — одно из основных условий хорошего развития, быстрого вступления в плодоношение и долговечности виноградных кустов.Прежде всего, необходимо площадь, отведенную под виноградник, расчистить и выровнять, а потом уже приступить к ее перекалыванию. Если почва сильно уплотнена (и от этого
плохо пропускает воду и воздух), бедна питательными веществами или содержит вещества, вредные для корней растения (например, большое количество извести), то такие участки надо коренным образом улучшить: внести навоз, перегной,несок и т. д. Эти материалы насыпают на дно канавы или ямы слоем 15-20 см, хорошо перемешивают с плодородной землей и только после этого заделывают. Иногда почву в посадочных ямах следует заменить полностью.

Лучший способ подготовки почвы — сплошная глубокая перекопка (плантаж), при которой верхний, наиболее плодородный, слой перемещают вниз, а нижний, обедненный, —вверх.

Производят перекопку следующим образом. Участок, отведенный под виноградник, разбивают на полосы шириной 100-120 см и каждую полосу перекапывают в отдельности.Начинают с того, что на всю длину и ширину первой полосы роют канаву глубиной не менее 60 см. Вынутую землю выбрасывают на поверхность в два разных места: верхний слой в одно, а нижний — в другое. Когда первая канава вырыта, приступают к выкапыванию второй на ту же глубину. Верхний слой почвы теперь равномерно разбрасывают по дну первой канавы, а нижний — сверху. За второй канавой следует третья и т. д. Постепенно, вскапывая таким образом полосу за
полосой, перемещают почву на всем участке.

Кроме сплошного перекапывания описанным способом делают перекалывание отдельными полосами — лентами. В этом случае участок разбивают на полосы, по ширине равные расстояниям между рядами будущей посадки. На границе каждой полосы выкапывают канаву для посадки винограда шириной 80-90 см и глубиной не менее 60 см. Невскопанная часть полосы будет служить междурядьем. Перемещение слоев почвы при ленточной перекопке делается таким же способом, как
и при сплошной.

При глубокой перекопке на дно канав вносят перепревший навоз из расчета 3-4 кг на 1 м2.

В тех случаях, когда хотят посадить на участке всего несколько кустов или разместить их в один ряд вдоль стен жилых и хозяйственных построек, веранд, почву перекапывают частично только в местах посадки растений.

Посадочные ямы, выкопанные отдельно, должны иметь длину и ширину не менее метра, а глубину такую же, как и канавы (не менее 60 см). Ширина и длина посадочных ям на участке, где произведена сплошная перекопка, могут быть 35-
40 см.Для пристенной культуры канавы или ямы копают на расстоянии не менее 20-25 см, а желательно даже 50 см от стены.

Для весенней посадки участок подготавливают осенью, а для осенней — за 1-2 месяца до посадки. За это время обработанная почва осядет, а в зимнее время и напитается водой. На зиму канавы и ямы оставляют на одну треть незасыпанными, чтобы они заполнились снегом и почва лучше увлажнилась.

Подготовка посадочного материала и посадка винограда

Часто перед виноградарем-любителем стоит проблема дефицита посадочного материала желаемого сорта. Опытный дачник знает,что покупка саженцев суперсортов на рынке — часто выброс денег на ветер. А больше порой взять саженец негде. Рекомендуем два надежных способа получения посадочного материала. Привитой саженец вырастить в любительских условиях —достаточно сложное и хлопотное дело, однако дачники упускают из виду, что их участок — это не промышленная плантация, а маленькая экосистема со своим биоценозом. Благодаря этому даже совсем неустойчивые к филлоксере сорта успешно давали урожаи на дачных участках на собственных корнях в течение 10-12 лет. А за этот период вы сами захотите заменить некоторые сорта и посадите новые кусты.

Первый способ — это выращивание саженцев из черенков.

Посадочный материал для этого нужно приобрести в научно-исследовательском институте, на опытной станции или у виноградаря-любителя, если вы уверены в достоверности его сортов. Заготавливают черенки еще до начала сокодвижения
у лозы. Для посадки необходимо выделить плодородный участок земли, выкопать небольшую канавку глубиной 20-25 см и шириной на штык лопаты, на дно ее насыпать торфо-перегнойной земли или в крайнем случае простой плодородной.Имеющиеся черенки надо нарезать длиной 40-45 см, причем нижний срез сделать на 0,5 см ниже, а верхний — на 1-2 см выше узла. После нарезки их следует вымочить в воде комнатной температуры с полным погружением в течение суток.Затем черенки устанавливают в канавку через 10-15 см,обильно поливают и окучивают полностью рыхлой землей так, чтобы верхний слой холмика был на расстоянии 2-3 см от глазка посаженного черенка. Не забывайте поливать свою школку в течение лета, и каждый третий черенок станет к осени саженцем, необходимо только выкопать его и пересадить на постоянное место.

Второй способ — это отводка (при наличии куста желаемого сорта). Рядом с ним надо выкопать ямку глубиной 30-40 см и уложить туда петлей однолетнюю вызревшую лозу так, чтобы 1-2 глазка были наверху. Засыпать ямку рыхлой землей. Виноград легко укоренится. Осенью надо будет выкопать саженец и отделить его от материнского растения. Таких отводок можно сделать несколько у каждого куста, и у вас будет
достаточно саженцев.

Посадка винограда саженцами

Посадку винограда саженцами можно производить как осенью, так и весной. Однако на песчаных и супесчаных почвах сажать виноград лучше весною, так как в холодные зимы эти почвы промерзают на большую глубину.

Запаздывать с посадкой саженцев нельзя, ее нужно производить в возможно ранние весенние сроки и заканчивать до начала распускания почек на деревьях. Приживаться саженцы могут и в малопрогревшейся почве, но сухая, жаркая погода ранней весной очень ухудшает их окоренение.

К подготовке посадочного материала приступают, как только выкопаны посадочные ямы.

Корни саженцев в течение 1-2 суток вымачивают в свежей не слишком холодной воде. Оставляют их только на двух нижних узлах, а все расположенные выше удаляют. Это способствует развитию корней в глубоких слоях почвы, где они меньше повреждаются морозами. Оставленные корни тщательно просматривают, срезают поврежденные, все концы освежают,а слишком длинные подрезают на 15-25 см. Из побегов выбирают 1-2 самых развитых, очищают их от усиков и пасынков и подрезают на 3-5 почек .

Саженцы: а —выкопанный из школки; б — подготовленный к посад- ке; в — выращенный из укороченного черенка (чубука)

Подрезать саженцы, выращенные из укороченных черенков, нужно таким образом, чтобы их побеги вместе с подземной частью саженцев (корнештамбиками) по своей длине обеспечили нужную глубину посадки .

Подготовив саженцы, приступают к посадке. На дне посадочной ямы делают небольшой холмик и на него ставят саженцы, предварительно обмакнув корни в болтушку из 2 частей глины и 1 части коровяка.

При посадке возле зданий или каменных стен саженцы в ямке устанавливают наклонно, а возле деревянных заборов —обычным способом .

Посадка саженца у стены забора

Если в посадочные ямы не был внесен перегной, для усиления роста растений рекомендуется внести минеральные удобрения из расчета 45-60 г суперфосфата и 35 г калийной соли на каждую яму. Эти удобрения предварительно смешивают с двойным по объему количеством земли и равномерно перемешивают с почвой, находящейся на
дне посадочной ямы.

При посадке сортов, требующих укрытия на зиму, саженец ставят в посадочную яму так, чтобы его верхний глазок был на 5-10 см ниже поверхности почвы. Саженцы зимостойких сортов можно сажать мельче.

Все корни выправляют и равномерно распределяют по холмику.

Наполовину засыпав яму плодородной рыхлой землей и хорошо уплотнив ее вокруг растений, выливают 10-20 л воды. Когда она впитается, яму засыпают до краев.

Чтобы предохранить побеги от подсыхания и задержать прорастание почек до тех пор, пока саженцы не начнут укореняться, растения нужно окучить на 5-10 см рыхлой землей.Окучивание при сухой и ветреной погоде является важным условием хорошей приживаемости растений.

При осенней посадке саженцы не подрезают, а, посадив,хорошо укрывают соломой, камышом или бурьяном и затем землей.

Черенками виноград сажать нужно весной, когда почва хорошо прогреется (15-25 апреля). Корни у черенков начинают появляться только тогда, когда температура почвы на глубине 25-30 см достигнет 10-12 “С. Лучшим показателем срока посадки винограда черенками является начало сокодвижения и набухания почек у растущих поблизости виноградных кустов.

Черенки также следует предварительно подготовить. Посадка черенками может производиться либо под лом, либо в ямки.Под лом сажают черенки на глубоко обработанной почве. В отмеченных местах при помощи лома на нужную глубину делается отверстие. Благодаря движению лома в стороны отбиваются стенки, и получается равномерная цилиндрическая скважина диаметром 10-12 см. Чтобы почва не осыпалась, место будущей скважины смачивают водой или снимают верхний сухой слой почвы. В сделанное отверстие вставляют черенок, засыпают его до половины плодородной землей, смешанной с перегноем, утрамбовывают ее вокругчеренка и поливают ведро воды на растение). Когда вода впитается, скважину засыпают и делают над растением холмик высотой 5-6 см.

При посадке важно обратить внимание на то, чтобы под пятками черенков и вокруг их оснований не образовалось пустот, так как это ухудшает окоренение. Возле посаженных черенков ставят колья, к которым будут подвязывать развивающиеся побеги по мере их роста.

Закладка виноградника удлиненными черенками

Существует еще способ закладки виноградников удлиненными черенками, который следует широко использовать в приусадебном виноградарстве. Достоинство этого способа в том, что большой запас питательных веществ в удлиненных черенках обеспечивает почти 100%-ную их приживаемость.Развившиеся растения, как правило, всегда имеют мощную корневую систему и очень хорошо растут.

Для посадки удлиненными черенками осенью заготавливают лозы длиной до 150 см, связывают пучками и хранят в подвале. Весной, непосредственно перед посадкой, лозы вымачивают 6-12 часов в воде и для лучшего корнеобразования выщипывают (ослепляют) глазки на той части, которая будет уложена в яму. Затем лозе придают кольцеобразный вид, для чего ее обвивают вокруг бревна, пенька или ведра и связывают в двух-трех местах мочалом. Свернутую в кольцо и связанную лозу укладывают на дно посадочной ямы, а верхний конец лозы с двумя здоровыми глазками выводят наружу и подвязывают к заранее поставленному колу с таким расчетом, чтобы верхний глазок находился на уровне поверхности почвы.

Удлиненными черенками (130-150 см) можно сажать виноград при формировке куста в виде чаши. Для создания чаши можно также в посадочную яму (размером метр на метр) посадить четыре саженца в виде гнезда. Кусты сажают на расстоянии 3-5 м друг от друга.

Многие виноградари сажают удлиненные черенки несколько иначе. Лозу с неослепленными глазками, связанную в кольцо, укладывают горизонтально в яму и засыпают землей (слой 8-10 см), а сверху — соломой (слой 10-12 см). Соломенная
покрышка способствует сохранению влаги. Благодаря тому что слой почвы тонкий, яма хорошо прогревается и в ней легче происходит воздухообмен. Черенок быстро окореняется и дает побеги. Осенью их укладывают в яму, закрывают соломой, сеном или другими материалами. В течение последующих двух-трех лет яму постепенно заполняют землей. Таким образом, нужная глубина посадки достигается за счет одно-
летнего прироста.

Уход за посаженными растениями

Виноградарь должен стремиться в первый же год получить из саженцев или черенков сильные, здоровые растения. Для этого нужны полив, подкормка, рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

Первый раз поливают через 2-3 недели после посадки, второй — через месяц после первого и третий — в начале августа.Перед поливом вокруг растений делают лунки глубиной 15-20 см, шириной 20-25 см. После полива лунки следует закрыть
землей и присыпать (замульчировать) поверхность почвы перепревшим навозом или перегноем. Одновременно со вторым поливом, в июне или начале июля, делают подкормку (раствор навозной жижи, птичьего помета, фекалий и других удобрений). На одно растение дается 1 ведро раствора.

Органические удобрения для подкормок готовят следующим образом. Из свежего навоза делают настой (1 часть навоза заливают 2 частями воды) и дают бродить в течение 7-10 дней. Перед внесением в почву жидкость разбавляют двумя-тремя частями воды.

Птичий помет за 10-15 дней до внесения разбавляют водой (1 часть помета на 2 части воды), сбраживают и перед внесением снова добавляют на каждое ведро раствора 4-5 ведер воды.

Фекалии подготавливают так же, как и птичий помет.

Почву следует постоянно поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Весной и летом, чтобы предохранить растения от милдью,их необходимо не менее 3-4 раз опрыскивать бордоской жидкостью.

Важный агротехнический прием ухода за молодыми растениями — катаровка, то есть обрезка на штамбике верхних корней. Проводят ее так: на второй, третий и четвертый год после посадки ранней весной вокруг кустов делают глубокие лунки (20-25 см) и ножом или секатором срезают все верхние корни. При поливах и мульчировании лунки можно оставлять открытыми до осени. Это значительно улучшает доступ воздуха и тепла на глубину расположения пяточных корней, что способствует лучшему их развитию. Если лето сухое, а поливать виноград затруднительно, лунки при катаровке следует закрывать.

Закладка нового виноградника. Виноградник с нуля!

Планирование виноградника – ответственный этап, от которого зависит будущее развитие виноградной лозы и получение максимального количества качественного урожая, поэтому необходимо учесть много факторов.

Читайте также:  Реконструкция и ремонт виноградника

Рассмотрим подробнее: расположение рядов винограда, правильное расстояние между кустами, как правильно заложить новый виноградник на участке, выбор типа шпалеры для виноградника, сорта для виноградника с нуля.

Направление рядов винограда

Самое главное условие, которое необходимо соблюдать при закладке нового виноградника – расположение виноградных рядов. В обязательном порядке ряды винограда необходимо расположить с Севера на Юг или наоборот, ни в коем случае с Запада на Восток.

Допускается небольшое отклонение в ту или иную сторону от оси направления рядов в районе 20 градусов.

При закладке виноградника с Востока на Запад будут плохо освещаться и проветриваться ряды винограда, кроме первого. В результате урожай будет небольшим, виноградная лоза будет вызревать плохо.

Расстояние между кустами винограда

Необходимо учитывать расстояние между рядами и кустами винограда. При посадке винограда гуще чем 1,5 м в возрасте виноградных кустов 3-5 лет будет очень сложно справиться с загущением.

Нормальное расположение кустов начинается от 2-х метров, а самая оптимальная схема посадки кустов винограда 3 х 3 метра.

Расстояние между рядами винограда должно быть 2,5 м, но не менее 1,5.

Видео – Закладка нового виноградника

Сорта на новом винограднике

При закладке виноградника нужно определиться с характеристиками сортов. Идеальным вариантом является посадка одного сорта в одном ряду. Это делается для того чтобы было легче ухаживать и собирать урожай.

Старайтесь высаживать таким образом, чтобы в одном ряду был или один сорт винограда или сорта с одинаковым сроком созревания.

А также, например, когда ранние сорта уже будет давать урожай, то на поздних еще возможно проведение обработок от болезней и вредителей препаратами, которые не должны попасть на созревающий урожай.

Разные сорта по срокам созревания требуют разной фазы полива, при созревании ранних сортов поливы сокращают, а на поздних в это же время необходим обильный полив.

Необходимо учитывать тип цветка. В настоящее время обычно применяются кусты с обоеполыми цветками (такие кусты опыляют сами себя), либо с женским типом цветка (который обязательно требует опылителя в качестве другого сорта).

Если посадить кусты винограда с женским типом цветка на край виноградника, то они будут плохо опыляться ил вообще не опылится.

Поэтому такие кусты высаживают в средине виноградника.

При покупке саженцев винограда рекомендуем оставить выбор на проверенных годами сортах, а не на новинках, о которых мало что известно.

Выбор шпалеры для винограда

Существуют одноплоскостная и двухплоскостная шпалеры для подвязывания лоз.

Если у вас достаточно места, то лучшим вариантом будет установка двухплоскостной шпалеры для винограда.

Высоту шпалер от уровня земли до верхней точки необходимо высчитывать: человек который будет ухаживать за виноградником, подняв руку вверх измеряет высоту от земли до ладони – это и будет оптимальная высота шпалеры.

Для тех, кто не хочет измерять подойдет стандартная высота 2-2,3 м., выше делать не стоит – неудобно обрезать и подвязывать лозы.

Видео – Самая лучшая шпалера для винограда


Закладка виноградника

Закладка нового виноградника – это долгий процесс, который начинается еще за несколько месяцев до высадки культуры в почву. Подготавливается и сама территория, и саженцы, и удобрения, и техника, чтобы виноград рос и плодоносил в благоприятных условиях.

Виноградари компании GW Group сделают все необходимое, чтобы вы получили богатый урожай и прекрасное вино!

Технология закладки

В технологии закладки виноградников есть несколько этапов, которые четко следуют друг за другом, и их нельзя пропускать.

На этапе выбора места выбирается тип склона и почвы, ведь от них зависят вкусовые качества винограда, а значит, и изготовленного из него вина. Древнеримские виноградари знали мудрое правило для выбора правильной земли: «Пусть тепла будет больше, чем холода, сухости больше, чем влажности, рыхлости больше, чем плотности». Самые лучшие почвы для винограда – это супеси и легкие суглинки, они имеют легкий механический состав. Подходят для выращивания культуры и каменистые, песчаные и щебнистые земли. Болотистая и засоленная местность не подходит для винограда.

Плоды для крепких и десертных вин выращиваются на каменистых почвах, для столовых вин – на супесчаных и суглинистых, для шампанского – на известковых, для белого столового вина или коньяка – на черноземе.

Деревья высаживают на равнинах или солнечных склонах (юг, юго-запад), в низинах и северных склонах кусты пострадают от весенних заморозков, осенних морозов и грибков. Грунтовые воды должны залегать не ближе чем 1,5 м.

Выбранное место разбивается на кварталы и клетки, намечаются дорожки, места посадки защитных лесополос и размещения хозяйственных построек. Площадь одного квартала составляет 15-24 га, клетки – 3-4 га. Защитные полосы деревьев высаживаются за 2-3 года до посадки винограда, иногда это делается одновременно.

Перед посадками почва очищается от пней, камней и сорняков, затем проводится плантажная вспашка – земля полностью вспахивается на глубину более 40 см. Пахотные работы подготавливают почву к удобрениям и повышают плодородность. Если посадка планируется осенью, то почва вспахивается весной, и наоборот.

После вспашки земля разравнивается, разбивается на секторы, где намечаются места высадки кустарников. Культура дает лучший рост и плодоношение, если высажена рядами с сервера на юг. Если виноград будет расти на склоне, лучше расположить гряды по горизонтали, чтобы избежать эрозии почвы. Идеального расстояния, которое должно быть между деревцами, нет, все определяется сортом винограда.

Определение густоты посадки

Опыт виноградарства выявил такую закономерность: чем дальше с юга на север высаживаются кусты, тем меньше густота посадки. Сажать виноград густо – хорошо, это помогает ему лучше освоить почву и получить из нее питательные вещества, а значит, быстрее начнется плодоношение. Однако слишком плотная посадка снизит качество урожая и количество созревших плодов. Также густая посадка раньше состаривает кусты.

Не существует одной меры для всех расстояний между кустами, на это влияет и климат, и сорт винограда, и сила роста деревца, и система ведения. Оптимально рассаживать кусты 1:1, но не более чем 2:1. Главное – это экономическая эффективность посадки, проще говоря, урожай. Если плотность рассадки убавляется, то каждый куст дает больше плодов, но в целом сектор плодоносит меньше, чем при плотном размещении.

Выбор сорта винограда – первое, о чем думает виноградарь перед закладкой виноградника. Важно качество посадочного материала и высокая приживаемость: куст быстрее войдет в стадию активного плодоношения и начнет давать больше урожая. Покупая черенок или саженец, нужно тщательно осмотреть его и убедиться, что он здоров и на нем нет филлоксеры – тли, опаснейшего вредителя винограда. Мушка повреждает листья, побеги, подземный штамб и корневую систему лозы. Обнаружить ее невооруженным взглядом сложно, но если присмотреться, то на пораженном растении вы увидите желтые уплотнения – это скопления тли.

Саженцу требуется дезинфекция, для этого подойдет суспензия из глины (400 г), воды (10 л) и гексахлорана (200 г). Корешок погружается в смесь на пять минут. Высушенные черенки и саженцы вымачиваются в воде два дня.

Чтобы кустик хорошо прижился на новом месте, его тщательно подготавливают. Осматривают корневую систему, удаляют всю испорченную поросль, остальные освежают, подрезав на 15-20 см. После подготовки молодых кустарников наступает этап посадки культуры.

Уход за виноградником

От качества закладки и ухода за виноградниками зависит количество урожая и срок плодоношения кустов. Поэтому важно не навредить плантации, правильно удобрять почву, поливать и подвязывать лозу.

В первый год после высадки саженцев необходимо постоянно поддерживать почву в разрыхленном состоянии. Сразу после посадочных работ по земле проходится культиватор в двух направлениях, чтобы не дать образоваться уплотнениям. Молодые растения важно защитить от сорняков, поэтому они регулярно выкорчевываются.

В период дождей проводится поверхностное рыхление почвы, чтобы убрать корку, образовавшуюся из-за течения ручейков воды по земле. Всего за сезон проводится 5-6 культиваций. Чтобы ротор культиватора не повредил нежные растения, вокруг каждого куста устанавливаются штамбовые колья.

Весной и в начале лета на грядах с непарафинированными саженцами проверяют состояние холмиков и облегчают рост побегов там, где насыпано слишком много земли. Если на холмике образовалась почвенная корка, ее разрушают специальными скрепками, но очень осторожно, чтобы не повредить молодую поросль. Уменьшившиеся холмики дополнительно окучивают.

Если молодые виноградные дерева привиты или относятся к корнесобственным, требуется катаровка – удаление корней (у привитых кустов – привоя), которые расположены на глубине до 20 м. Такие корни называются по-разному: поверхностные, росяные или верхнего яруса. Катаровка улучшает и ускоряет развитие пяточной корневой системы. Процедура проводится 1-2 раза за вегетационный период:

1.в третьей декаде июня;

2.в конце июня – начале августа.

Вокруг куста разрывают ямку глубиной 15 см, затем острым ножом срезают поверхностные корни или подвойную поросль. После катаровки побеги прорезаются намного быстрее.

Есть хороший способ обойтись без ежегодной катаровки – высаживать кусты в полиэтиленовых чехлах, изолирующих верхнюю часть ствола от почвы. Эффект от чехлов поддерживается в течение шести лет.

Поскольку у молодых растений еще не развита корневая система и они не могут доставать достаточно питательных веществ из глубины почвы, они нуждаются в регулярном поливе. Орошение особенно требуется в засушливых южных регионах. В зависимости от дождей весной и осенью проводится два-три полива за сезон. Если в хозяйстве мало воды, можно использовать гидробур.

В технологии по закладке и уходу за виноградником особое место уделяется профилактике болезней. Самые опасные заболевания – это грибки милдью и оидиум. От милдью помогают опрыскивания 0,5 % бордоской жидкостью на молодые листочки, выросшие до 5-8 см. От оидиума избавляют опрыскивания серой.

Осенью на плантации проходит инвентаризация: устанавливается число выпадов, удаляются больные и погибшие растения. На освободившиеся места высаживают заранее отложенные саженцы. На этапе закупки кустов 15 % черенков отправляется в школку, где они произрастают два года, чтобы прийти на смену испорченным растениям.

В районах с прохладным климатом молодой виноград на зиму укрывается почвой, делается это в конце осени во время обработки почвы после полного опадения листьев. Земля между грядками перепахивается на глубину 20-25 см. Чтобы не загромоздить куст насыпом почвы и не повредить его, применяются малые плужные корпуса.

На второй год после вспашки и открытия кустов необходимо провести боронование – рыхление поверхностного слоя почвы. Это разрушит почвенную корку, уничтожит мелкие сорняки, не даст земле высохнуть и разровняет ее. Со второго года сокращается количество и объем поливов. Важно продолжать катаровку, чтобы спустя два года не обнаружилось, что на привитых растениях привой стал толще подвоя, он отторгает основное растение и переходит на собственные корни. Для корнесобственных растений также необходимо постоянное удаление поверхностных корней, иначе растение перейдет на них как на основную систему питания и быстро погибнет, ведь верхний слой корней слаб и недолговечен.

На второй год весной на плантации устанавливаются шпалеры – опоры, по которым будет извиваться лоза. На ней растение хорошо проветривается, легко обрезается и покрывается на зиму.

Компания GW Group производит здоровые и сильные саженцы винограда с высокой приживаемостью, создает плантации этой культуры для микровинодельчества.

Виноградарство для нас – это и тщательные сельхоз работы, и наука. Мы помогаем всем, кто культивирует виноград научными консультациями, проектированием и устройством систем для размещения и поддержки кустов, выбора места для высадки и его обработки, предоставляем необходимую для подготовки почвы и ухода за плантацией техникой. Если вы мечтаете стать виноградарем или виноделом, звоните нам по телефонам + 7 861 257-72-70 или +7 918 454-15-44, оставляйте заявку на почту gwagro@mail.ru. Наши работники свяжутся с вами и ответят на все вопросы!

Компания была создана с целью производства винограда и выработки высококачественных виноматериалов путем переработки винограда микровинодельческим способом. Узнать больше

Закладка виноградника

Содержание материала

Крупные промышленные виноградники закладывают по проектам, разрабатываемым Украинским государственным институтом проектирования садов и виноградников (Укргипросад), имеющим филиалы в ряде зон республики. В них освещены научно обоснованное размещение насаждений на территории хозяйств, технология закладки и ухода за виноградниками на интенсивной основе. Проекты на закладку новых или реконструкцию существующих плантаций составляют на основе договоров с хозяйствами.

Почвы Приазовья и размещение сортов

Черноземы обыкновенные. Мощность гумусного слоя составляет 65—75 см, в верхнем горизонте (0—15 см) содержится 3,5—4% гумуса. Карбонаты кальция в большом количестве залегают на глубине около 90 см; недостаточно легкодоступных питательных веществ, особенно фосфора. Реакция почвы нейтральная или слабощелочная, что благоприятствует произрастанию винограда — высокий урожай дают столовые и технические сорта, из которых получают удачные окрашенные вина.

Черноземы южные. Мощность гумусного слоя составляет 40-50 см, но в верхнем горизонте гумуса содержится примерно столько же, как в черноземе обыкновенном. Реакция почвы немного смещена в сторону щелочности, особенно в нижележащих от верхнего слоя горизонтах. По своей природе эти почвы слабо остаточно солонцеваты. Направление использования винограда такое же, как и на черноземах обыкновенных, но урожаи здесь несколько меньше.
Черноземы супесчаные характеризуются невысоким содержанием гумуса, слабой обеспеченностью питательными веществами, в частности азотом. Обладают хорошим водно-воздушным режимом, быстро прогреваются и легко проницаемы для корней. На них целесообразно возделывать сорта винограда, идущие для приготовления высококачественных столовых и шампанских вин, а также для потребления в свежем виде.
Каштановые почвы менее благоприятны для винограда по сравнению с черноземами, хотя по запасам питательных веществ не уступают им. Содержание гумуса колеблется в пределах 2—3,5%, а мощность гумусного горизонта их светло-каштановой разновидности нередко составляет только 30 см. Эти почвы слабосолонцеватые и имеют уплотненный переходный горизонт, что определяет их плохую водопроницаемость, а следовательно, и слабое накопление влаги. При условии систематического улучшения физико-химических свойств почвы (внесение удобрений, гипсование, периодическое глубокое рыхление) на них также можно получать довольно высокие урожаи винограда многостороннего использования.
Песчаные почвы. Для возделывания винограда наиболее подходят пески, в которых содержится 6—10% и более глинистых частиц, подстилаемые на корнедоступной глубине погребенными почвами черноземного типа, известняками, суглинками и другими прослойками, задерживающими влагу атмосферных осадков и служащими также источником питательных веществ. В них всего 0,2—0,8% валового гумуса, отличаются рыхлостью и бесструктурностью. Вместе с тем песчаные почвы обладают благоприятным водно-воздушным режимом, хорошо сохраняют влагу глубоких горизонтов.
Виноградники на песках не повреждаются филлоксерой, что дает возможность сохранить там более простую корнесобственную культуру. На таких почвах следует размещать столовые сорта винограда, урожай которых отличается особенно высоким качеством и более ранним созреванием. Пригодны они и для закладки технических сортов, идущих на приготовление белых столовых вин.
Ракушечно-песчаные почвы расположены узкой полосой по побережью Азовского моря, а также на его многочисленных косах. Для винограда лучшими являются дерновые развитые почвы на песчаном ракушечнике морских отложений. Они бедны гумусом (до 1,5%), бесструктурны, слабо удерживают влагу. Расположенная на глубине более полутора метров морская вода не мешает растению, поскольку сверху ее находится слой пресной или слабоминерализованной грунтовой воды. На таких почвах не бывает острого дефицита влаги даже при быстром проникновении атмосферных осадков в ее нижние слои. Представляют большую ценность для выращивания столовых сортов винограда, в особенности Шаслы мускатной.

Читайте также:  Шпалеры своими руками

Выбор участка и предпосадочная обработка почвы

Для закладки виноградника совершенно не подходят участки с солонцовыми, солончаковыми и заболоченными почвами. В крайнем случае можно использовать почвы, содержащие не более 10% обменного натрия от суммы поглощенных оснований. Необходимо также располагать данными о степени засоленности почв и подстилающих грунтов участка вредными водорастворимыми солями. В метровом слое суглинистых и глинистых почв их должно быть не более 0,3%, а в супесчаных и песчаных — не выше 0,2%. Наличие сверхдопустимого количества вредных водорастворимых солей в более глубинных почвенных слоях может отрицательно сказаться на росте и плодоношении винограда. Твердые материнские породы под почвой (сплошные плиты из конгломератов, напластования кристаллических пород, сплошной галечник без мелкозема, сланцы) должны находиться на глубине не менее 1,5—2 м от поверхности.
Необходимо иметь четкое представление об уровне и минерализации грунтовых вод. Минимальная глубина их прохождения для богарных насаждений в зависимости от механического состава и сложения почв колеблется от 3 (тяжелосуглинистые) до 1,4 м на среднезернистых песках. При наличии на участке пресных грунтовых вод, в которых сухого остатка содержится до 1 г/л, возможно менее глубокое их залегание — соответственно 2,5 и 1 м. Особенно осмотрительным необходимо быть при выборе участка с ракушечно-песчаными почвами, на некоторых разновидностях которых весной грунтовые воды подходят очень близко к поверхности. В течение лета их уровень постепенно понижается, но на отдельных участках (в западинах) он может постоянно оставаться выше допустимого, вызывая гибель кустов.
На побережье Азовского моря нередко встречаются почвы с наличием в них или материнских породах оглеенных горизонтов, оказывающих вредное воздействие на корневую систему винограда. Они не подходят для закладки насаждений.
По рельефу наиболее пригодными под виноградники считают пологие и покатые (до 10°) склоны южной и юго-западной экспозиции. На таких участках урожайность и сила роста кустов меньше, чем на равнинных, но лучше вызревает однолетний прирост, ягоды спеют быстрее и сахаристость их выше.
На северных склонах крутизной свыше 3—5° закладывать промышленные насаждения нельзя, так как они плохо прогреваются солнцем. Восточные склоны подвергнуты влиянию суховеев, воздействию преобладающих в Приазовье зимних восточных ветров и резкому весеннему оттаиванию, ввиду чего здесь больше повреждаются зимующие глазки. Их целесообразно использовать для закладки насаждений сравнительно морозоустойчивых сортов. Западные склоны пригодны для винограда, но растения будут сильнее поражаться грибными болезнями. Не рекомендуется также отводить участки в пониженных местах долин и балок, на которых виноград сильно страдает от заморозков и грибных болезней.
При необходимости земельный массив расчищают от пней, кустарников и старых кустов винограда, используя для этого корчеватель Д-496 или корчеватели-собиратели Д-513 и К-2А. Крупные камни с поверхности земли и залегающие на глубине до 70—80 см удаляют рыхлителем РН-80Б и камнеуборочной машиной РУБ-150.
Выравнивают поверхность почвы (срезание бугров, засыпка ям, ложбин и оврагов) бульдозерами, скреперами и грейдерами. При подготовке участка под орошаемый виноградник проводится особенно тщательная планировка, при которой вдоль будущих его рядов предусматривают 20—60-сантиметровый уклон на каждые 100 м длины.
При обнаружении злостных и глубокоукорсняющихся сорняков (пырей, острец, свинорой) на участке в течение 2—3 лет, предшествующих закладке виноградника, высевают озимую рожь или другие злаковые культуры. Свободные же от сорняков участки тогда же целесообразно отвести под многолетние травы с целью оструктуривания почвы и повышения ее плодородия.
Если участок, зараженный филлоксерой, нематодой и другими почвообитающими вредителями, идет под повторную закладку виноградника, почву обеззараживают эмульсией сероуглерода из расчета (по препарату) 1500—2000 кг/га.
На участках, предназначенных для закладки насаждений на филлоксероустойчивых подвоях, обязательно определяют содержание в почве активной (подвижной) извести. На основании полученных данных, руководствуясь шкалой устойчивости подвоев, разработанной П. Гале, подбирают наиболее подходящие из них. Несоблюдение этого требования может привести к закладке виноградника на подвоях, не соответствующих конкретным почвенным разностям. В итоге растения заболевают хлорозом, резко снижают свою продуктивность и в большинстве случаев такие насаждения приходится вскоре раскорчевывать. Для почвенно-климатических условий Приазовья наиболее перспективными будут те подвои, которые обладают высокой морозоустойчивостью, хорошо противостоят засухе, способствуют увеличению однолетнего прироста и улучшению его вызревания у слаборослых привойных сортов Саперави северный, Фиолетовый ранний и др.
Под сплошной плужный плантаж с полным оборотом пласта, являющийся основным видом предпосадочной обработки почвы, вносят органические и минеральные удобрения: на тяжелосуглинистых черноземах на 1 га — 60—80 т навоза и 100—120 кг суперфосфата в действующем веществе, а на песчаных почвах— фосфорных удобрений столько же, а навоза 90—120 т.
На ровных участках черноземных и каштановых почв глубина плантажа должна составлять 65—70 см. На склонах необходимо пахать несколько глубже, так как во время ливней возможны смывы почвы. Более глубоко поднимают плантаж и на бывших под виноградниками участках. На ракушечно-песчаных почвах с близким залеганием пресных или слабоминерализованных грунтовых вод сначала проводят рыхление на глубину 55—60 см, а затем мелкую вспашку в пределах закрепленного дерниной слоя. Сплошной перевал на песках делается глубиной 75—80 см плугом с почвоуглубителем.
На черноземных и каштановых почвах плантаж лучше всего поднимать в октябре — ноябре, когда почва умеренно увлажнена и хорошо поддается обработке. Проведение плантажной вспашки летом значительно иссушает почву и разрушает структуру. Зимой плантаж поднимать трудно и к тому же образуются глыбы, на выравнивание которых весной придется затратить много сил и денежных средств. На песчаных и супесчаных почвах плантаж проводится ранней весной перед посадкой виноградника, так как осенний перевал может вызвать значительное выдувание песка зимой. Если на них плантаж поднимается летом, для предохранения почвы от ветровой эрозии осенью на перевале высевают озимую рожь, по которой весной и закладывается виноградник. Подъем плантажа необходимо закончить не позднее чем за 1,5—2 месяца до посадки винограда, чтобы земля успела хорошо осесть.
Для подъема плантажа применяют плуги ПП-50ПГ, ППУ-50Л и ППН-50. Ранней весной поверхность плантажа выравнивают шлейфами-волокушами, стругами, выравнивателями ПР-5В, ПА-3 и другими приспособлениями. Крупные глыбы и комья разрушают тяжелыми дисковыми боронами (БДТ-2,5А, БДТН-3,5) или чизель-культиваторами. При этом агрегаты должны двигаться поперек плантажной вспашки. Подготовку орошаемых участков проводят с помощью длиннобазовых прицепных планировщиков ПР-5В и П-2,8.
В равнинных условиях земельный массив разбивается на кварталы в форме вытянутого прямоугольника, площадь которых обычно 50 га. В свою очередь квартал состоит из 10 пятигектарных клеток, имеющих длину вдоль ряда 100 м и ширину 500 м. Ширина межклеточных дорог равняется 5 м, межквартальных поперечных (разворотная полоса) — 8, продольных — 6 м. Вокруг каждого квартала высаживают ветроломные одно- или двухрядные полосы шириной 5—10 м, а вокруг всего массива— 10-метровые двухрядные защитные полосы из орехоплодных культур. Таким образом, с учетом дорог и ветроломных полос длина квартала составляет 1071—1081 м, а ширина — 522—532 м. Дороги и лесополосы занимают 12—14% земли.
В последние годы рекомендуется закладывать виноградники с площадью кварталов 75—100 га при длине рядов 200—250 и более метров. В этом случае значительно повышается производительность используемой техники, сокращается количество дорог. Целесообразно также сузить защитные полосы до 6 м. Все это повысит степень использования земли до 90—92%.
При закладке корнесобственных виноградников территорию необходимо планировать с таким расчетом, чтобы можно было легко изолировать обнаруженные филлоксерные очаги. Наиболее подходящим является блочный принцип размещения клеток в квартале, разработанный ВНИИВиВ «Магарач». Квартал насаждений состоит из 3—4 блоков, каждый из которых объединяет 4—5 клеток, обрабатываемых вместе. Обеззараживание средств механизации производится после окончания работ в блоке и при необходимости переезда в другой. До обнаружения филлоксеры въезд и выезд осуществляются через один дезинсекционный барьер квартала. При проникновении вредителей в один из блоков его сразу же изолируют от остальной площади квартала, для чего устанавливают дополнительный дезбарьер и за зараженными насаждениями ухаживают отдельно.
Ряды виноградника располагают с севера на юг, чем достигают наилучшего освещения, обогрева и проветривания кустов. В условиях сложного рельефа площадь квартала уменьшается и изменяется его конфигурация в зависимости от контуров участка. При размещении виноградников на склонах крутизной до 8—10° направление рядов устанавливается поперек склона, а на более крутых насаждения закладывают на террасах.
На богарных виноградниках при укрывной приземной культуре расстояние между кустами в ряду для слаборослых сортов должно составлять 1,25 м, среднерослых — 1,5 и сильнорослых — 1,75 м при ширине междурядий 2,25—2,5 м. На высокоштамбовых виноградниках площадь питания кустов должна составлять 3—4X1,5—2 м.
Места для посадки черенков или саженцев размечают с помощью тонких тросов или шпалерной проволоки с припаянными на них отметками, равными ширине междурядий и расстоянию между кустами в ряду. При закладке крупных виноградников разметка производится культиватором КРН-4,2.

ЗАКЛАДКА ВИНОГРАДНИКА

Вы здесь

К закладке виноградника нужно отнестись очень критично. Виноград – не томат или огурец, который на следующий год при неудаче можно пересадить, виноград на одном месте будет расти десятилетиями.

Самое лучшее – посадить виноград с южной стороны построек, здесь урожай в среднем созревает на две недели раньше” чем при посадке с северной стороны.

Чтобы правильно посадить виноград, надо спланировать посадку всех растений на участке. Главное – ни в коем случае не сажать виноград вперемежку с деревьями. Конечно же, во дворе, для арки, у стен строений надо сажать зимостойкие и не требующие многократной химической обработки сорта.

Укрывные сорта винограда нужно сажать в огороде и формировать на шпалерах различной конструкции. Целесообразно рядом размещать растения, нуждающиеся в опрыскивании теми же препаратами, что и виноград.

Виноград нельзя сажать на непроветриваемых и не освещенных солнцем участках. Неполное освещение допускается в первые годы посадки с таким расчетом, что в дальнейшем лозы будут выведены на освещенные места при помощи беседочных формировок или длинных кордонов.

Если вы решили посадить виноград у изгороди, то от нее отступите 40-50 см. При этом необходимо учесть, что в непосредственной близости от головы будущих кустов винограда (около 50 см) можно выращивать горох, щавель, редьку, лук, капусту, свеклу, морковь, огурец, укроп, фасоль, томаты, картофель. Несовместимы с виноградом подсолнечник, кукуруза.

При пристенной культуре посадочные места должны находиться на расстоянии не ближе 0,5-1,5 м от стен, чтобы избежать их осадки вследствие поливов. Куст винограда к стене подводят путем укладки отводков.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОСАДКУ ВИНОГРАДА.

Место посадки винограда нужно очистить от мусора, сорняков, ямы засыпать почвой, бугры срезать. Удалить малоценные кустарники и деревья. Если ветви нависают над местом посадки, укоротить их.

Наилучший результат получают при глубокой перекопке почвы (на 60-70 см) с оборотом пласта на всем участке с заделкой органических и минеральных удобрений. Однако эта работа очень трудоемка, поэтому редко применяется на приусадебных участках. Обычно виноград сажают в ямки, в зависимости от условий ямки засыпают почвой со смесью органики, щебенки, песка. Почва в посадочной ямке должна быть рыхлой и богатой питательными веществами.

Под посадку винограда выкапывают яму 50 на 50 см на глубину 60-70 см. Верхний слой земли при этом выбрасывают на одну сторону ямы, а нижний – на другую, чтобы при посадке землю верхнего слоя засыпать вниз, а нижнего – наверх. Еще лучше всю яму засыпать землей верхнего плодородного слоя, а землю нижних горизонтов разбросать по междурядью. В каждую яму желательно внести ведро перегноя и по 20-30 г суперфосфата и калийной соли.

Особенно обязательны органические удобрения на каменистых и песчаных почвах. Для одиночных кустов винограда у заборов и стен нужно выкапывать ямы больших размеров и при засыпке вносить различные удобрения и битый кирпич для лучшей водо- и воздухопроницаемости почвы. На песках для заправки ям почву привозят из других мест.

Оптимальное расстояние между рядами винограда 2-2,5 м, между кустами в ряду -2м. Схема размещения винограда зависит не только от района выращивания растений, но и от сортовых особенностей, плодородия почвы, типа формирования куста и т. д. На богатых почвах кусты разрастаются сильнее, поэтому здесь необходима большая площадь питания.

ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА К ПОСАДКЕ.

Саженцы винограда обрезают перед посадкой на постоянное место. Если на саженце винограда развилось два побега, каждый обрезают на 2-3 глазка, если один – на 3-4 глазка. При наличии на побеге хорошо вызревших пасынков нижние 1-2 оставляют, обрезав на 2-3 глазка.

Пяточные корни на саженцах винограда подрезают на 10-12 см, лучше на 18-20 м. Если укорачивание не требуется, то концы корней обновляют срезом.

В зависимости от влажности саженцев, их вымачивают 1-2 дня в воде при температуре плюс 18-20 градусов. Затем надевают полиэтиленовые чехлики для изоляции корнештамба от почвы в средней и верхней его части (длина чехлика 35-40 см, ширина 10 см, дна нет). При этом исключается необходимость катаровки, корни развиваются в более глубоких горизонтах.

Перед посадкой корни саженцев винограда опускают в навозно-глинистую болтушку (на две части глины берут одну часть коровяка, разводят водой до сметанообразной массы) и после стекания жидкости высаживают, не допуская подсыхания корней. Можно перед посадкой саженцы винограда погружать корнями в болтушку из 2 частей земли и 1 части коровьего навоза.

Ямы для посадки винограда нужно заготавливать с осени или ранней весной.

Обычно сажают при установившейся среднесуточной температуре воздуха выше плюс 10 градусов. Глубина посадки саженцев винограда на супесчаных и черноземных почвах 45-50 см, на песчаных и каменистых 65-70 см. Ямку для посадки винограда копают на 15-20 см глубже. Для профилактики стенки и основание ямы обрабатывают при помощи веника раствором нитрафена (300 г на 10 л воды) или хлорофоса (50-60 г на 10 л воды). Затем готовят смесь для засыпки ямки.

Там, где наблюдается дефицит воды для полива, целесообразно устроить вертикальный дренаж. На дно ямы укладывают щебенку или крупную гальку слоем 15 см, у стенки ямы, расположенной в сторону междурядья, устанавливают короткую трубку диаметром около 5 см с выходом над поверхностью почвы на 20 см. После этого в ямку подсыпают землю 5-7 см и в ее центр сажают обычным способом саженец винограда.

В центре ямки на предварительно сделанный холмик устанавливают саженец, окунутый в болтушку. После установки саженца винограда в лунку бросают горсть ячменя для стимулирования приживаемости.

После того как саженец установлен в ямку, несколькими горстями подготовленной смеси засыпают корни на 15-20 см и слегка утрамбовывают, чтобы в слое развития корней вокруг саженца не было пустоты. Затем полить (0,5-1 ведро на ямку). Когда вода впитается, ямку засыпают и дополнительно поливают. После впитывания воды почву замульчировать перегноем, торфом.

При посадке винограда учитывать, что сорта с функционально-женскими цветками должны чередоваться с обоеполыми, одновременно с ними цветущими сортами.

закладка виноградника, правила ухода,обрезка, подвязка винограда

При подготовке почвы к посадке винограда обязательно коренное улучшение ее плодородия, особенно на участках с плотной, бедной питательными веществами почвой. Для этого применяют крупный песок (до 50% от объема почвы), дерновую почву, перегной, компосты, мелко измельченный (до 1 —10 мм) строительный мусор, измельченный пенопласт из расчета 100—200 г на 1 м2. На участках, засоренных корневищными (свинорой, гумай, пырей ползучий) и корнеотпрысковыми (вьюнок полевой, осот, ластовень остролистный и др.) сорняками, к уничтожению их надо приступить до подготовки почвы к посадке. В течение 1,5—2 месяцев необходимо уничтожать проростки путем глубоких саповок, вычесывать и сжигать подрезанные корни. Осенью под зиму рекомендуется посеять однолетние травы, лучше горчицу, которая активно угнетает сорняки этой группы, и заделать их в почву весной при перекопке до цветения. На старопахотных участках или на склонах с небольшим слоем почвенного покрова для улучшения плодородия следует посеять осенью травы, преимущественно бобовые, на зеленое удобрение. Рекомендуется высевать горохи, пелюшку, вику, чину от 10 до 15 г семян на 1 м2 вразброс или рядами с расстоянием 15—20 см на глубину до 4—5 см. Весной зеленая масса в фазе цветения заделывается в почву на глубину 10—12 см при достаточном увлажнении почвы и 15—18 см — при недостаточном. Сидераты можно сеять и весной с последующей заделкой в почву в фазе цветения, но в этом случае их обязательно поливают. Перед посевом трав следует внести фосфорно-калийные удобрения из расчета 120—150 г одинарного суперфосфата и 60—80 г калийной соли на 1 м2. Подготовка почвы к посадке сводится к глубокой перекопке с оборотом пласта (легких песчаных, супесчаных—на глубину 60—70 см, скелетных — 80, тяжелосуглинистых и глинистых — до 60 см). Верхний слой, наиболее богатый органическим веществом и элементами минерального питания, при этом переносится вниз — в будущую зону развития активной корневой системы, а нижний, малопродуктивный, выносится в верхние горизонты почвы. Такую обработку почвы следует проводить не менее чем за 2—3 месяца до посадки винограда. Лучшее время для ее проведения осень или начало зимы, так как почва, находясь в рыхлом состоянии, будет активно поглощать влагу осадков, успеет хорошо осесть до посадки. Глубокая перекопка очень сухой почвы создает глыбистость и пустоты на дне, а чрезмерно влажной — приводит к спрессовыванию верхнего пласта при перемещении на дно траншеи и уплотнению почвы в основной зоне формирования корневой системы. Если почвы солонцеватые, то нижний слой на поверхность выносить не следует. При посадке двух и более рядов винограда лучше проводить сплошную глубокую перекопку почвы. Это будет способствовать активному росту корневой системы, а, следовательно, и более раннему вступлению виноградных кустов в пору плодоношения, так как уже на второй год корневая система полностью осваивает площадь между кустами. Перед началом сплошной перекопки весь участок разбивается на несколько полос шириной 2—3 м. В начале первой полосы на всю ее ширину выкапывается траншея на нужную глубину. Земля сбрасывается за ее пределы. Затем рядом выкапывается следующая траншея, при этом верхний слой почвы сбрасывается на дно ранее выкопанной траншеи, на него сбрасывается средний слой почвы, а нижний заполняет верхнюю часть траншеи с обязательным холмиком до 15 см с учетом того, что почва дает осадку. Затем проводят перевалку следующей траншеи и так до конца участка. Перед началом перекопки следует по поверхности почвы равномерным слоем рассыпать органические и минеральные удобрения с последующей заделкой на глубину при перекопке. На богатых почвах надо вносить на 1 м2 8—10 кг навоза-сыпца (ориентировочно одно ведро), 100—150 г одинарного суперфосфата, 80—120 г хлористого калия. На бедных смытых почвах вносится 15—20 кг навоза, 250—300 г суперфосфата, 150—200 г калийной соли. Внесение под плантажную перекопку удобрений позволит обеспечить питательными веществами большую часть корнеобитаемого слоя почвы. Удобрения долгие годы остаются в усвояемой форме и повышают урожай в течение 8—10 лет. Для посадки одного ряда винограда выкапывают одну траншею на нужную глубину шириной 1—2 м по тому же принципу. При посадке винограда у стен домов посадочные ямы следует копать не ближе 1,5 м во избежание осадки стен и углов построек при обильных поливах. Уход за почвой на участках, подготовленных для закладки виноградника, сводится к поддержанию ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При закладке виноградника на равнине ряды располагают с севера на юг, при этом достигается лучшее освещение листовой поверхности. На склонах — поперек склона, чтобы в дальнейшем обработка почвы велась в том же направлении. Это способствует уменьшению смыва почвы и потере влаги осадков. В условиях Краснодарского края лучшее время для посадки винограда осень и ранняя весна. Можно сажать виноград зимой во время февральских оттепелей, если почва не промерзла. Глубина посадки винограда в равнинных условиях на черноземных, глинистых и суглинистых почвах 45—50 см, на песчаных и супесчаных почвах 50—55 см, на сухих склонах, щебенчатых почвах 60—65 см. . Для посадки отбирают здоровые саженцы, без признаков повреждения бактериальным раком, некрозом, с круговым срастанием привоя и подвоя, побегами диаметром не менее 4,5—5 мм, с вызреванием лозы не менее чем на 3—4 глазка, с 3—4-пяточньши корнями диаметром не менее 1,5 мм. Саженцы, выращенные из коротких одревесневших и зеленых черенков, должны иметь достаточный однолетний прирост и вызревание лозы, обеспечивающие нужную глубину посадки. Вегетирующие саженцы, выращенные в парниках или теплицах, при посадке в открытый грунт на постоянное место в весенне-летний период (май—август) должны иметь не менее 4—5 корней длиной более 10 см и 1—2 побега длиной более 20 см. Рис 1. Посадка винограда: 1 — подготовка саженца; 2 — чехление саженца; 3 — вегетирующий саженец остальные убирают. При подготовке саженцев к посадке оставляют более развитые 1—2 побега, обрезая на 2—3 глазка, на 0,5 см выше верхней почки. Пяточные корни при посадке в ямки укорачивают до 15—20 см, а под лом — на 3—4 см. Чтобы предотвратить развитие верхних корней (росособирателей), устранить прием катаровки, на подготовленный к посадке саженец надевают полиэтиленовый чехлик размером 40Х10 см, привязав его выше пяточных корней. Верхняя часть чехлика остается свободной при посадке корнесобственного саженца или черенка и должна быть на 5—8 см выше поверхности почвы. У привитых саженцев верхнюю часть привязывают к привою так, чтобы место спайки находилось на 5 см ниже краев чехлика (рис. 1, 2). При весенней посадке саженцы вымачивают в воде в течение 1—2 суток, в зависимости от их подсыхания, желательно в гормональных стимуляторах роста — гиббереллине (25 мг на 1 л воды), фосфоробактерине (1—2 мг на 1 л), гетероауксине (200—300 мг на 1 л). В любительском виноградарстве применяют два способа посадки в ямки и под лом. Ямки диаметром 30—40 см и глубиной 60—70 см копают непосредственно перед посадкой. На дне делается небольшой холмик из разрыхленной земли. Если под плантажную перекопку вносились органические и минеральные удобрения, то припосадочное удобрение можно не вносить. Если не применялись, то вносят до 2—4 кг перегноя с добавлением 40—50 г одинарного суперфосфата, 20—30 г аммиачной селитры и до Ю—20 г калийной соли. Все это перемешивается с почвой, затем делается холмик, который присыпается 5—10-сантиметровым слоем почвы, чтобы не допустить прямого контакта удобрений с корнями саженцев. На холмик ставят саженец, засыпают на 2/3 землей, слегка уплотняя, а затем заливают водой. Если ямки сухие, то вначале их заливают водой, ставят саженец, а потом засыпают на 2/3 землей, которая с водой образует пульпу и заполняет все пустоты. Затем ямки полностью засыпают почвой. При осенней и зимней посадке в укрывной и неукрывной зонах насыпается холмик высотой 15—20 см, при весенней посадке — 5— 10 см. После посадки ставятся колышки-указатели, чтобы не сбить развивающиеся почки весной при разокучивании. На плодородных, удобренных, легких по еханическому составу почвах посадку можно проводить под лом. Делается отверстие на нужную глубину, вращательным движением увеличивается диаметр скважины. В скважину заливается земляная болтушка с добавлением удобрений в небольших дозах с целью обогащения прикорневого объема почвы в начале вегетации саженцев. Приготавливают растворы удобрений следующим образом. В отдельных емкостях готовят 30%-ные маточные растворы каждого вида удобрений, для чего растворяют 1 кг соответствующего удобрения в 10 л воды. Затем на каждые 10 л воды добавляют 10%-ного маточного раствора: аммиачной селитры 0,24 л, суперфосфата 0,54 л, калийной соли 0,2 л. В одну скважину выливают от 1 до 1,5 л минерального раствора с добавлением земли. На бедных мелкоземом или глинистых почвах земляную болтушку делают гуще. После впитывания воды у основания скважины образуется удобренная земляная пульпа. Туда на полную глубину помещают саженец и быстрым движением приподнимают кверху, обеспечивая нормальное положение корешков в скважине. Затем отверстие засыпают землей, уплотняют ее шомполом вокруг саженца, растения окучивают холмиком и ставят колышки-указатели. Через 10—12 дней после посадки, если не прошли дожди, саженцы поливают — не менее 5—8 л воды на каждый. Повторяют полив через 20—25 дней. Чтобы улучшить водный режим почвы за счет уменьшения испарения с поверхности, уничтожения сорной растительности в зоне ряда, ранней весной перед посадкой по линии ряда раскладывают черную или зеленую полиэтиленовую пленку шириной 1 м. На края пленки насыпается земля. Отверстия для посадки делают ломом через поверхность пленки. Для посадки вегетирующих саженцев копают ямки диаметром 25—30 см, глубиной 45—60 см, заливают их водой, ставят саженцы на дно, разорвав стенки и дно стаканчиков и засыпая яму на 2/3 землей, которая с водой образует пульпу и заполняет все пустоты (рис. 1, 3). Через 5—10 дней после посадки следует провести полив саженцев по бороздам или через отверстия диаметром 2,5—3 см, сделанные шомполом или ломом вокруг растения. Расход воды 8—12 л. на одно растение. В течение вегетационного периода надо содержать почву в рыхлом, свободном от сорняков состоянии, провести 2—3 полива. После появления побегов над холмиками осторожно разрыхляют корку и в июле разравнивают холмики. В течение лета, когда длинна побега достигает 15— 20 см, и в дальнейшем, при появлении. 2—3 новых листочков, проводят опрыскивание 1%-ным раствором бордоской жидкости, чтобы предупредить появление милдью, и 2—3 -опиливания серой против оидиума. В первый же год ставят опору, можно временную, в виде кольев длиной 100—130 см. Особенно это важно, если виноград будет вестись на высокоштамбовой формировке. При возделывании винограда на вертикальной шпалере побеги располагаются в одной вертикальной плоскости, что создает удобства при проведении работ в междурядьях, уборке урожая. Вертикальная проволочная шпалера проста по устройству, удобна в эксплуатации, поэтому она получила наибольшее распространение. Для устройства вертикальной шпалеры можно использовать деревянные колья диаметром от 7—8 до 10—12 см, длиной 2—2,5 м старые металлические трубы и уголки, железобетонные столбы и металлическую проволоку. Состоит она из якорных, промежуточных столбов и натянутой вдоль ряда проволоки. Якорные столбы, которые несут основную физическую нагрузку, устанавливают по краям ряда, а промежуточные в ряду через 5—7 м на глубину 50 см. Их устанавливают строго вертикально, а якорные — с небольшим уклоном в противоположную от ряда сторону, фиксируя упорами. Упоры, установленные с наклоном 55—60° к якорному столбу со стороны ряда, вверху укрепляются проволокой (рис. 2). Рис 2. Установка вертикальной шпалеры. Первую проволоку натягивают на расстоянии 50— 70 см от земли, последующие — через 40—45 см, в зависимости от наличия ярусов. Для шпалеры используется проволока диаметром 2; 2,4; 3,4 мм. Такое расположение проволок (одинарных или двойных) наиболее приемлемо в укрывной зоне. В неукрывной, где особенно распространены высокоштамбовые виноградники с формировкой по типу двуплечего кордона, ограничиваются созданием лишь двух ярусов: первый ярус из двух проволок на высоте 100—120 см от поверхности почвы и второй — через 25—30 см. Для увеличения срока эксплуатации деревянных столбов нижние концы их перед установкой необходимо протравить 5—6%-ным медным купоросом. Продолжительность протравливания 5—7 дней. При натяжении проволоки необходимо соблюдать такую последовательность: в первую очередь натягивают проволоку верхнего яруса, затем среднего и нижнего, а не наоборот. Для натягивания шпалерной проволоки существуют очень простые по устройству ручные натягиватели, представляющие собой скобу, изготовленную из проволоки диаметром 8—10 мм. Проволоку сначала натягивают вручную, а затем вставляют внутрь натягивателя и воротком начинают крутить его влево или вправо до полного натяжения проволоки. На плодородных, влагообеспеченных почвах кусты сильнорослых сортов винограда при мощных формировках максимально возможный урожай формируют на двухплоскостной шпалере. При такой конструкции на каждом ряду располагаются две плоскости, расходящиеся кверху (рис. 3,1). Расстояние между рядами при двухплоскостной шпалере должно быть не меньше 2,5— 3 м. Изготавливается такая конструкция из тех же материалов, что и вертикальная, а отличается она расположением поперечных планок по числу ярусов проволок. Крайние столбы крепятся к упору так же, как при вертикальной шпалере. Первая поперечная планка длиной 20—25 см укрепляется на столбе на расстоянии 50—70 см от поверхности почвы. Вторую планку длиной 50 см укрепляют выше первой на 45—50 см. Третью планку длиной 120—150 см укрепляют на самом верху столба. Проволока натягивается по краям поперечных планок всех ярусов. Рис 3. Виды опор: 1 – двухплоскостная шпалера, 2 – шпалера с козырьком. Для выращивания винограда, посаженного близко у строений, вдоль ограждений, на границе участков, можно применять шпалеру с козырьком и беседки. Устройство, шпалеры с козырьком следующее (рис. 3, 2). Две-три проволоки закрепляют на столбах, как у вертикальной шпалеры, а остальные располагают на козырьке — прибитой под тупым углом в верхней части столба планке. При этом достигается хорошее освещение и проветривание побегов, грозди под собственным весом свисают, их удобно срезать. В любительском виноградарстве большое распространение получили и беседки всевозможных конструкций. Каждый выбирает конструкцию беседки с учетом своих требований к ней и возможности изготовления. Однако нужно, учесть, что установку шпалерной опоры на винограднике укрывной зоны нужно закончить к началу второй вегетации. В неукрывной зоне установку шпалеры можно проводить в первый год вегетации, с момента появления молодых побегов винограда. Виноградные растения, выращенные на опоре, обычно более мощные, более продуктивные, и более долговечные. Для выращивания винограда, посаженного близко у строений, вдоль ограждений, на границе участков, можно применять шпалеру с козырьком и беседки. Устройство, шпалеры с козырьком следующее (рис. 3, 2). Две-три проволоки закрепляют на столбах, как у вертикальной шпалеры, а остальные располагают на козырьке — прибитой под тупым углом в верхней части столба планке. При этом достигается хорошее освещение и проветривание побегов, грозди под собственным весом свисают, их удобно срезать. В любительском виноградарстве большое распространение получили и беседки всевозможных конструкций. Каждый выбирает конструкцию беседки с учетом своих требований к ней и возможности изготовления. Однако нужно, учесть, что установку шпалерной опоры на винограднике укрывной зоны нужно закончить к началу второй вегетации. В неукрывной зоне установку шпалеры можно проводить в первый год вегетации, с момента появления молодых побегов винограда. Виноградные растения, выращенные на опоре, обычно более мощные, более продуктивные, и более долговечные.

Читайте также:  Пергола для винограда

Ссылка на основную публикацию