Разбивка участка под виноградник

Разбивка виноградника

После выбора и подготовки участка при­ступают к разбивке виноградника. Прежде всего, прокладывают основ­ные линии. Для разметки рядов и мест посадки растений в рядах поль­зуются измерительным шнуром.

Основные линии. Основные линии — это прямые линии, идущие в двух направлениях, от которых ведут всю последующую разметку вино­градника. Одна основная линия должна идти параллельно рядам, а вто­рая — параллельно линии, проведенной через первый куст каждого ря­да.

Обычно основные линии прокладывают под прямым углом друг к другу. В большинстве случаев можно использовать в качестве основных линий границы участка, если они уже намечены и прямые. Основными линиями могут служить первый ряд и прямая линия, проходящая через первый куст каждого из рядов.

Основные линии нужно намечать точно, потому что правильность посадки в значительной степени зависит от точности основных линий и аккуратности, с которой они используются при дальнейшей разметке ви­ноградника.

На крупных участках основные линии каждого квартала и по крайней мере угловые вехи, отмечающие концы этих линий, нужно размечать при помощи геодезических инструментов. На участках пло­щадью до 16 га можно пользоваться рулеткой или посадочным шнуром, тщательно проверяя на глаз прямолинейность их укладки.

Измерительные шнуры. Для разбивки виноградника желательно иметь два измерительных шнура. Их может сделать любой виноградарь. На одном из шнуров должны быть узлы или другие отметки, располо­женные соответственно ширине междурядий. Этот шнур называют рядо­вым, его используют для разметки рядов. Другой измерительный шнур, называемый посадочным, тщательно размечают соответственно расстоя­нию между кустами в ряду. Для этих шнуров подходит гладкая оцинко­ванная проволока диаметром 2,3 мм.

Чтобы сделать измерительный шнур, берут проволоку необходимой длины, натягивают часть ее длиной около 30 м или более и помещают вдоль проволоки 30-метровую рулетку. В соответствующих местах про­волоки прикрепляют шарики из припоя диаметром 9—12 мм. В качест­ве формы для изготовления шариков из припоя можно использовать не­большие куски дерева с углублениями.

В отмеченных местах на прово­локу наносят соляную кислоту или раствор хлористого цинка в соляной кислоте, благодаря чему шарики прочно держатся на проволоке. После окончания разметки одного участка проволоки приступают к следую­щему, продолжая отсчет расстояний от последнего припаянного шарика. Для точности проволоку и рулетку нужно туго натягивать. Кольца диа­метром 7,5 см, прикрепленные на каждом конце шнура, облегчают поль­зование им в поле.

Определение мест для рядов и кустов. Допустим, что известны ос­новные линии и один из углов квартала. Чтобы определить места рядов и кустов в рядах, поступают следующим образом.

Натягивают рядовой шнур от угла квартала как можно ближе к основной линии и параллельно ей. Закрепляют конец шнура так, чтобы первая метка находилась у установленного в углу кола, с его внутрен­ней стороны.

Вдоль туго натянутого шнура, с его внешней стороны, про­тив каждой метки забивают по колышку. Для этой цели могут служить любые простые деревянные колышки размерами 1,9х2,5х28 см. Их можно сделать из старых виноградных кольев, из столбов для забора, досок или другого материала.

Обработка одного конца длиной 5—7,5 см раствором извести делает колышки более заметными на винограднике. Если почва рыхлая, их можно воткнуть в землю на 20 см. Если воткнуть колышки нельзя, их нужно вбить.

Натягивают посадочный шнур по линии первого ряда параллель­но соответствующей основной линии. Первая метка должна находиться с внутренней стороны углового колышка. Забивают колышки у каждой метки с внешней стороны посадочного шнура. Теперь размечены три угла квартала, один конец каждого ряда и положение каждого куста в первом ряду.

Снимают рядовой шнур и переносят его к другой стороне кварта­ла. Натягивают шнур так, чтобы первая метка совпала с внешней стороной колышка, указывающего положение последнего куста в первом ряду. Натягивают шнур, а его свободный конец временно закрепляют.

Снимают посадочный шнур и переносят его на противоположную сторону квартала. Располагают его по линии последнего ряда, закре­пив один конец так, чтобы метка, указывающая положение первого ку­ста в этом ряду, совпала с внутренней стороной колышка, отмечающего начало ряда.

Натягивают свободные концы рядового и посадочного шну­ров так, чтобы последние метки на них совпали. В таком положении шнуры закрепляют. Полученная точка будет четвертым углом квартала.

Устанавливают колышки у каждой метки с внутренней стороны рядового шнура. Колышки показывают положение последнего куста в каждом ряду. После этого рядовой шнур можно убрать.

Устанавливают колышки у каждой метки посадочного шнура с его внешней стороны.

Снимают посадочный шнур и переносят его на линию следующего ряда. Закрепляют один конец так, чтобы первая метка была на перед­ней стороне колышка, обозначающего начало ряда (передняя сторона обращена к следующему ряду). Закрепляют второй конец и натягивают шнур так, чтобы последняя метка оказалась перед колышком, обознача­ющим конец ряда.

Устанавливают колышки возле каждой метки с внешней стороны шнура. В этом случае колышки не мешают передвигать шнур на сле­дующий ряд.

Перенос шнура к следующему ряду повторяют до тех пор, пока по всему квадрату не будут забиты колышки, указывающие место каж­дого куста.

При желании можно сажать кусты винограда при помощи посадоч­ного шнура, но без предварительной установки колышков в рядах. Од­нако такой способ оказывается нерациональным, потому что в резуль­тате случайного смещения шнура при посадке кустов получаются неров­ные ряды. Кроме того, колышки облегчают обработку почвы в то время, когда кусты маленькие и их можно не заметить.

Иногда постоянную коловую или шпалерную опору устанавливают еще до посадки виноградных кустов. Это особенно рекомендуется для очень теплых районов, где виноградные кусты зачастую можно форми­ровать уже в первом году. В этом случае вместо временных колышков при разметке участка устанавливают постоянные опоры.

Разбивка виноградника

За всю свою историю существования на Земле, человек научился извлекать пользу для себя из многих растений. В том числе и из винограда

Путем археологических исследований было выяснено, что первоначальным местом выращивания винограда была Азия. Кроме того, он высоко ценился в Древнем Египте. При раскопках жилищ древних поселений и гробниц были обнаружены семена винограда, а также емкости для хранения вина и примитивные приспособления для его изготовления. Виноград был издревле символом достатка, благополучия и любви.

Пожалуй нет ни одной человеческой культуры, в тех местах где виноград может произрастать, в которой это растение не занимало бы достойного места. Любовь к винограду нашла отражение в изображениях на монетах, в гербах стран и знатных родов, постоянном упоминании в мифологии различных народов.

Одно из древнейших изображений виноградной грозди запечатлено на монете города Тира (территория современного Белгород-Днестровского на Украине), изготовленной задолго до нашей эры, а тема виноградной грозди, лозы и листьев — постоянна при изготовлении украшений.

Вино приобрело настолько большой спрос, что его доставляли во многие страны. Богатые люди заводили себе винные погреба, в которых годами ждали своего часа разные виды и сорта вина. Считается, что чем больше выдержка этого напитка, тем оно лучше и ценнее.

На территории Российской империи виноград начал выращиваться в Астрахани. Первый виноградник был создан в 1613 году. Постепенно чудо-ягода набирала всё большую популярность и быстро распространилась почти по всей территории России. Развитию виноградарства в Российской империи также поспособствовал Петр І.

Именно царь лично осматривал астраханские виноградники, а по его велению в Астрахань были направлены французские и саксонские специалисты и виноделы. Полученными через некоторое время пробами астраханского вина император остался «зело доволен».

Говорят, что в Пскове, около ста лет плодоносил виноградный куст, лично посаженный царем. Виноградарство сильно страдало из-за вторжений мусульманских завоевателей, которым по религиозным взглядам было запрещено употреблять спиртные напитки. Особый вклад в развитие виноградарства внес Мичурин, который и был одним из первых селекционеров, занимавшихся виноградом с использованием научного подхода. Именно он, вместе с коллегами, вывел новые сорта винограда, которые можно было выращивать в северных регионах страны, то есть, обладающие более высокой холодоустойчивостью.

Большое значение винограда, как сельскохозяйственной культуры, в жизни человека подчеркивает и тот факт, что изучению этого растения и получаемой от него продукции посвящены целые науки — увология, ампелография, энология и другие.

На сегодняшний день основные виноградники России сосредоточены в Крыму, на Кавказе, Краснодарском крае. В других регионах для успешного выращивания винограда фермерам приходится прилагать усилия, искусственно видоизменять почву, закладывать виноградники в теплицах.

С чего начинается выращивание винограда

Первое, на что следует обратить внимание — как правильно подобрать место под виноградник. Для этой цели подойдет равнинная территория с юго-западными или южными склонами, с небольшим уклоном в 8–15°. Такой участок хорошо освещается, что немаловажно для винограда, лучше прогревается солнечными лучами. Зимой такие места меньше всего подвержены действию низких температур и северных ветров. Также под выращивание винограда можно отвести местность с крутыми склонами, но нужно быть готовым к тому, что закладка и обслуживание такого виноградника будут затрудненными, зато в результате принесет хорошие плоды. Размещать виноградник не рекомендуется в местах с низким расположением грунтовых вод (до 1.5 метра), у подножья гор и затененных территориях.

Второе — верный выбор типа грунта. Виноград любит черноземы, легкие суглинистые, песчаные и супесчаные земли. Промышленные виноградники лучше всего размещать в местах, не слишком отдаленных от поселений и естественных водоемов, если таковы имеются поблизости. Так будет легче организовать и наладить поливную систему.

Вся территория виноградника разбивается на кварталы, клетки, дороги и ветрозащитные полосы. Ветрозащитные полосы — это несколько рядов деревьев, которые высаживаются в винограднике с целью защитить его от негативного воздействия ветра.

Как разбивается виноградник:

площадь квартала — 10–20 га;площадь клетки — 2–5 га;длина 1 ряда в клетке — 100 метров;расстояние между проходами — в клетках 5 м, между кварталами 8–10 м;ширина ветрозащитных рядов — 20 м (3 ряда лесных деревьев, размещенных с внешней стороны клетки, 2 ряда плодовых деревьев в самой клетке), при этом ширина рядов может варьироваться в большую или меньшую сторону.
Приведенная схема разбивки виноградника без преувеличения выверена веками. Однако, в зависимости от конкретных условий, величины могут изменяться.

Подготовка почвы под закладку виноградника

После того, как было выбрано место под закладку виноградника, с помощью тракторов, бульдозеров и прочей сельскохозяйственной техники и приспособлений проводится очистка территории от деревьев, кустарников, пней, камней и другого. Если имеются грунтовые воды, которые низко заложены, проводится мелиорация. Перед началом плантажа вносятся минералы, в комплексе с органическими удобрениями. При планировании масштабного виноградника принято проводить глубокое рыхление почвы — 80–90 см. Считается, что проведение глубокого перевала почвы способствует более качественному сохранению влажности и доступу кислорода. Плантаж проводится за пару месяцев до закладки виноградника. Кроме этого, его можно осуществить в любое время года, но важным аспектом является то, что почва не должна быть мерзлой.

Если закладка виноградника проводится в весенний период, участок необходимо подготовить. Для этого проводят культивацию, неоднократное боронирование и разравнивание. После этого выполняют разбивку, отмечают места для рядов и кустов. Отметки делают обычными колышками, а их соединяют веревками или шпагатом. При дальнейшей механизированной обработке виноградника нужно строго соблюдать прямолинейность посадки саженцев. Если будет хоть небольшое отклонение, очень вероятны механические повреждения кустарников.

Посадка саженцев винограда

Для посадки в грунт необходимо отобрать наилучшие саженцы, которые отлично перенесли зиму. Перед посадкой их нужно на два-три дня погрузить в воду. Даже транспортировать к месту посадки придется в сосудах с водой, иначе они начнут усыхать, следовательно, дальнейший рост значительно затруднится. На верхних узелках штамба с помощью секатора нужно удалить корни, а возле пятки и первом от неё узле — просто укоротить их на 10 см. Желательно проводить посадку, когда почва прогрелась хотя бы на +10°С.

Посадка проходит механизированным способом, с помощью гидробура. При этом процессе также задействованы человеческие ресурсы. Посадка выполняется по такой системе:

1. Размывной струей гидробура проделывается скважина.

2. Из-за воздействия воды скважина наполняется земляной жижей, в которую и размещают саженец, слегка приподнимая его вверх.

3. Один гидробур обслуживает три человека. Первый делает скважины, второй сажает, третий закрывает скважины с саженцами землей и делает холмики.

4. На одну скважину потребуется 3–4 литра воды.

Следует учитывать, что планировка площади под будущий виноградник, подготовка почвы и сама посадка являются едва ли не важнейшими этапами в виноградарстве. Именно от перечисленных моментов зависит дальнейшая урожайность винограда, качество и вкус ягод, соответственно и качество изготавливаемой в конечном итоге продукции.

Уход за виноградником

После того, как саженцы прижились и начали свой интенсивный рост, нужно регулярно проводить подкормку. При больших масштабах выращивания винограда она также выполняется с помощью гидробура. Для усиления роста молодых кустов применяют смесь минеральных удобрений — суперфосфата, калийной соли и сульфата аммония. По мере отрастания побегов проводят подвязку. Очень важно следить за состоянием кроны, не давать винограду сильно куститься. Нередко затенение и загущение приводит к замедленному росту и плохой завязи, а также к большей склонности к болезням. Поэтому обрезку побегов можно проводить, начиная с первого года роста.

На первый или второй год жизни саженцев устанавливают шпалеры, собственно к которым и подвязывают виноград. Опорой для их установки служат железные, деревянные или железобетонные столбы. Система установки шпалер разнится в зависимости от типа формирования кустов.

Некоторые системы формирования кустов:

  • Кордон
  • Гюйо
  • Гобеле
  • Лира
  • Пергола
  1. дугообразная формировка
  2. кольцевая формировка.
Читайте также:  Как выращивать виноград

Уже после закладки виноградника необходимо полностью сконцентрировать внимание на растениях. Нужно не только проводить подкормки, поливы, обрезку, рыхление почвы. Важно постоянно наблюдать за состоянием кустов. Темпы роста, цвет листьев, состояние веток — это всё имеет огромное значение. Если листья начинают покрываться пятнами, менять цвет, усыхать, куст отстает в росте, нет завязи — это первые звоночки, что виноград подвергся вредителям или болезням либо получает неправильный уход. В таком случае нужно немедленно пересмотреть всю систему выращивания, при необходимости, провести обработку спецсредствами, корректировку поливного режима и перерасчет доз и сроков внесения удобрения.

Сбор урожая начинается при приобретении ягодами размера и окраса, характерными для сорта. Собирают виноград вручную, срезая грозди садовыми ножницами или ножом. Так как виноград спеет неравномерно, сбор проходит в несколько заходов, с периодичностью от 4–5 дней. Складывают ягоды в небольшие пластиковые или деревянные корзинки для фруктов. При этом нужно стараться максимально сохранить на ягодах естественный налет и не допустить механических повреждений, из-за которых на виноград быстро нападает мошка и он гниет. После сбора урожай немедленно доставляют на предприятия для дальнейшей переработки.

Виноградарство — стариннейшее занятие, хоть и чрезвычайно кропотливое, но приносящее достойные плоды. Вырастить качественную ягоду очень непросто. Но в данном случае цель оправдывает вложенные средства. Значение винограда трудно переоценить и с полной уверенностью можно предположить, что виноградарство будет занимать важную нишу в сельском хозяйстве промышленности еще не одно тысячелетие.

Разбивка участка под виноградник

На связных почвах (суглинистых, глинистых) виноград можно сажать весной и осенью, на песчаных – только весной, чтобы не подвергать опасности вымерзания корневую систему саженцев.

Весной посадку необходимо начинать возможно раньше, как только подсохнет верхний слой почвы, и заканчивать до распускания почек на виноградниках. Осеннюю посадку можно проводить со средины октября и до наступления заморозков.

Виноград сажают вручную или при помощи виноградопосадочной машины и бура-ямкоделателя.

При любом способе посадки – ручном или машинном – необходимо прежде всего произвести тщательную разбивку участка с обозначением рядов и мест растений в рядах разметочными колышками. Это работа чрезвычайно важная, от ее точности зависит качество всех видов механизированного ухода за виноградником на весь период его жизни.

Разбивать участок под посадку следует только после тщательного выравнивания поверхности плантажа (планировки). В особенности это важно при машинной посадке, так как на неровной поверхности будет нарушаться прямолинейность хода трактора, а отсюда и параллельность и правильность рядов виноградника.

На выделенных и подготовленных производственных клетках разбивку рядов и обозначение мест посадки кустов производят проволочными шнурами. Два шнура натягивают вдоль длинных сторон клетки, поперек направления будущих рядов, и закрепляют деревянными или железными колышками. Шнуры состоят из звеньев длиной 2, 2,5 или 4,5 метра в соответствии с принятым расстоянием. Иногда на проволоке напаивают шарики на расстоянии, равном ширине междурядья.

Для обозначения рядов против отметок на шнурах выставляют колышки, затем шнуры снимают и устанавливают для разбивки следующей части клетки по длине.

Чтобы отметить места посадки кустов, вдоль рядов натягивают шнур длиной 101 метр, закрепляя его у выставленных ранее колышков. Отметки на этих шнурах делают на расстоянии, соответствующем принятому между кустами – 1,25, 1,5, 1,75, 2,0 или 4,5 метра. При 100-метровой длине ряда и расстоянии между кустами в ряду в 1,25 метра должно быть отмечено 80 мест для кустов, причем крайние в ряду будут отстоять от границы клетки на 0,6 метра. Если предполагается сажать виноград на 1,5 метра куст от куста, в ряду должно быть 67 мест, причем крайние будут находиться на 0,5 метра от границы.

При расстоянии между кустами 1,75 метра в ряду должно быть 57 мест, а при расстоянии 2 метра – 50, причем крайние места придутся на метр от границы клетки.

При расстоянии между центрами гнезд 4,5 метра в ряду отмечают 21 место, с крайними – на 2,25 метра от границы.

Против отметок шнура втыкают колышки, все с одной стороны шнура, противоположной той, в направлении которой идет разбивка. Затем шнур переносят на другой ряд и т. д.

Обозначение мест посадки в ряду ведет звено из 4-5 человек: 2 идут по краям клетки и переносят шнур, а остальные расставляют колышки по ряду.

При посадке виноградопосадочной машиной ряды отбивают шнурами через 2-2,5 метра, а в рядах через каждые 10 метров выставляют колышки, желательно светлые (из камыша). Они хорошо выделяются на темном фоне пашни, служат ориентиром трактористу и позволяют ему точнее вести трактор по ряду.

В колхозе имени Сталина, Куйбышевского района, машинную посадку проводили следующим образом. После разбивки участка на клетки сначала сделали маркировку поперек основных рядов через 1,5 метра (принятые расстояния между кустами в ряду), а после этого разбивку основных рядов через 2,5 метра, выставив колышки через каждые 10 метров. При проходе машины рабочие опускали саженец за бороздильником в щель на линии, нарезанной маркером поперек ряда. Результаты получились очень хорошие – посаженные растения образовали правильные ряды в продольном, поперечном и диагональном направлениях.

Для рядовой посадки ямы выкапывают электробуромлункоделателем или ручным способом. Глубина ямы – 55-60 сантиметров, а на песчаных почвах – до 70. Ширина ямы – 35-40 сантиметров, при работе электробура – 30. При посадке машиной ВУМ-60 выкапывать ямы не нужно.

Для квадратно-гнездовой посадки ямы подготавливают механизированным путем – с помощью садового ямкоделателя диаметром 70 сантиметров, электробура – диаметром 30 сантиметров или вручную две ямки размером 60 X 30 сантиметров вне контуров разметки. Глубина ям также 55-60 сантиметров.

Глубина посадки имеет решающее значение для предохранения корневой системы винограда от зимних морозов и летних засух. Опасность вымерзания уменьшается, если пяточные корни саженца расположены на глубине, где не наблюдается или бывает лишь в редких случаях температура ниже критической (5 градусов мороза).

На связных почвах глубина посадки саженцев должна быть не менее 50-55 сантиметров, а на песчаных – 65-70.

На квадратно-гнездовой посадке для проведения механизированной обработки виноградников, главным образом укрывки и открывки кустов, существенное значение имеет форма гнезда.

Гнездовой куст донской чаши имеет у основания диаметр около 70 сантиметров. При прямолинейном расположении кустов и реконструированной опоре возможно проводить обработку виноградников в двух направлениях. Однако механизированная укрывка кустов при такой ширине гнезда затруднительна. Дело в том, что лозы, связанные в пучки и уложенные для укрытия (даже в одном направлении), вместе с головой куста занимают слишком широкую полосу и укрывочные плуги при проходе с обеих сторон ряда не могут вполне засыпать лозы землей. Форму гнезда поэтому следует изменить таким образом, чтобы лозы при укладке по ряду в одном направлении занимали узкую полосу и при укрывке плугом могли быть засыпаны слоем земли до 25-30 сантиметров.

Этому требованию в большой мере удовлетворяет форма прямоугольного гнезда со сторонами 70 X 30 сантиметров, в углах которого высаживают по саженцу. Для весьма сильнорослых сортов на плодородных почвах следует проверить также посадку гнезда из двух саженцев, расположенных в одну строчку на расстоянии 60-70 сантиметров один от другого (рис. 24).


Рис. 24. Вверху – гнездо из четырех саженцев; внизу – строчная посадка двух саженцев

Для правильного распределения растений на подготовленную яму накладывают шаблон гнезда – деревянную рамку размером 70 X 30 сантиметров с поперечной планкой посредине (рис. 25), по углам шаблона устанавливают колышки, обозначающие место посадки саженцев.


Рис. 25. Шаблон для гнездовой посадки саженцев

Саженцы необходимо устанавливать так, чтобы корневая система и штамбики не наклонялись к центру гнезда, где будет поставлен опорный столб, и не повреждались при выкопке ямки для столба.

Расположение гнезда в зависимости от типа опор может быть различно: вдоль ряда (поперек клетки) или по диагонали.

Основным посадочным материалом для закладки виноградников являются однолетние или двухлетние саженцы с хорошо развитой корневой системой и сильным однолетним приростом.

Взятые с места хранения саженцы тщательно сортируют и стандартные, отобранные для посадки, ставят на 1-2 дня в воду.

В день посадки саженцы обрезают. При этом корни на пятке и на первом узле от пятки укорачивают секатором до 15-20 сантиметров, а корни, развившиеся на верхних узлах штамбика, удаляют. Из побегов оставляют два наиболее сильных и удобно расположенных, остальные вырезают. Окончательную обрезку побегов саженца делают уже после посадки.


Рис. 26. Виноградные саженцы: слева – только что выкопанный из школки; справа – подготовленный к посадке

Подготовленные саженцы вывозят на участок и до посадки ставят корнями в болтушку, состоящую из воды и земли с примесью небольшого количества перегноя. Надземную часть прикрывают соломенными матами или рогожами. Оттуда саженцы и вынимают для посадки по мере надобности.

Для усиления роста молодых кустов перед посадкой рекомендуется вносить в каждую посадочную яму 45-60 граммов суперфосфата, 35 калийной соли и 40-50 граммов азотистых удобрений. При квадратно-гнездовой посадке в яму вносят 3-5 килограммов перегноя, 80 граммов суперфосфата и 45 – калийной соли. На супесчаных почвах для лучшей защиты корневой системы кустов от зимних морозов виноград следует сажать в ямы, заполненные плодородной почвой, смешанной с навозом (15-30 килограммов навоза на каждую).

Во всех случаях удобрения равномерно рассыпают по дну посадочной ямы и перемешивают с землей.

Саженец устанавливают рядом с колышком и равномерно распределяют корни по дну. После этого яму засыпают до половины, уплотняют ногой и поливают.

В богарных условиях воду подвозят автоцистерной. На каждый саженец дают от 10 до 20 литров воды. Когда вода впитается, яму засыпают. В орошаемых районах полив производят по полосам – прямо по посаженному ряду или по двум боковым бороздам. Поэтому здесь ямы после посадки сразу засыпают доверху и тогда уже поливают.

Механизировать посадку винограда можно посредством виноградопосадочной машины или путем применения лункоделателя, который выполняет наиболее трудоемкую и тяжелую операцию – рытье посадочных лунок.

Виноградопосадочная машина предназначена для шпалерно-рядовых посадок на равнине и пологих (до 3-4 градусов) склонах.

На посадке винограда с квадратно-гнездовым размещением кустов, шпалерно-рядовой посадке на склонах более 3-4 градусов, а также на работах по ремонту насаждений, установке и ремонту опор можно с успехом применять лункоделатель.

Высокая производительность, достигающая 3-4 гектаров в смену, составляет основное достоинство машинной посадки.

Однако виноградопосадочная машина, по сути дела, приспособление кустарное и работа ее страдает недостатками. К наиболее существенным из них относятся малая глубина посадки (30-40 сантиметров) и неточное размещение растений. Главный же недостаток – несоблюдение расстояний между рядами.

Для того чтобы довести отклонения в ширине междурядий до практически приемлемых размеров (+ 5 сантиметров), необходимо:

Тщательно и в срок проводить плантажную вспашку, хорошо выравнивать поверхность пашни. Это необходимо для устойчивости хода посадочного агрегата и удобства его вождения;

Разбивку и разметку вехами участка для машинной посадки выполнять с наибольшей точностью, водитель должен иметь удобный ориентир и возможность контролировать работу маркеров при каждом заезде на очередной ряд;

Агрегат с виноградопосадочной машиной должен работать только челночным способом. Загонный способ не допускается;

В агрегате с посадочной машиной ВУМ-60 следует использовать трактор С-80 на первой передаче;

Для работы с посадочным агрегатом привлекать наиболее опытных трактористов.

Посадку машиной ВУМ-60 ведут так: бороздоделатель нарезает посадочную щель-борозду; в эту щель через определенное расстояние помещают саженцы; рабочие органы, поставленные за бороздоделателем, уплотняют почву вокруг саженцев и засыпают борозду-щель на 80 процентов ее глубины; после полива прямо по посадочной борозде проводят окончательную заделку саженцев с окучиванием.

В неорошаемых районах для уменьшения расхода подвезенной воды между саженцами делают перемычки и льют воду в образовавшиеся лунки.

Основу механизации при посадке винограда с применением лункоделателя составляет агрегат из походной электростанции и четырех переносных электробуров.

Образцы таких агрегатов имеются в Нижне-Кундрюченском винсовхозе Доншампанкомбината, в Раздорской МТС, Каменской области, и в колхозе имени Калинина зоны этой МТС. Изготовление агрегатов посильно для любой машинно-тракторной станции и совхоза.

Производительность агрегата из 4 электробуров достигает 5000-6000 лунок в смену, или в среднем 2 гектара. Обслуживают аппарат 9 человек (механик электростанции – тракторист и 4 пары рабочих с бурами). Затраты на гектар составляют: 0,5 тракторосмен, 4,5 человеко-дня и 30 килограммов горючего.

На рытье посадочных лунок некоторые хозяйства используют также тракторные буры с механическим приводом от вала отбора мощности, обслуживаемые одним рабочим – трактористом. Общие затраты на рытье однобуровым (тракторным) агрегатом среднего количества лунок на гектар таковы: тракторосмен – 6, человеко-дней – 6, горючего – 200 килограммов.

Существенный недостаток применения тракторного бура – быстрый износ муфты сцепления в связи с необходимостью многократного ее переключения.

Весной высаженные молодые растения подрезают, оставляют на каждом два лучших побега, имеющих не менее 3-5 глазков, с таким расчетом, чтобы верхние глазки были на 5-10 сантиметров ниже поверхности почвы. Цель подрезки – сформировать рукава из побегов, развивающихся из наиболее устойчивой, не повреждаемой части куста – подземного штамба. Такие рукава легче укладывать на землю при укрывке, следовательно, легче и предохранить от повреждений морозами.

Подрезанные верхушки саженцев обязательно окучивают рыхлой землей до верхнего среза, чтобы уберечь от подсыхания. Если в почве есть проволочники и хрущи, то перед окучиванием вокруг верхних почек насыпают гексахлорана по 10-15 граммов на лунку.

Читайте также:  Сбор, хранение и переработка винограда

Саженцы, посаженные осенью, укрывают без подрезки, чтобы их легче было обнаружить весной при открывке.

Сорта с функционально женским типом цветка (Пухляковский, Молдавский черный, Плечистик, Мадлен Анжевин, Чауш, Нимранг и др.), требующие для нормального плодоношения перекрестного опыления, нужно высаживать обязательно через ряд с сортами-опылителями.

Рекомендуются следующие сорта-опылители: для Пухляковского – Белый круглый (Плавай), Косоротовский, Буланый, Каберне, Шасла, Гарс Левелю, Баян ширей, Галан; для Молдавского черного – Буланый, Сенсо, Косоротовский, Шасла; для Плечистика – Цимлянский черный, Красностоп золотовский; для Мадлен Анжевина и Чауша – Шасла, Португизер; для Нимранга – Таифи белый и розовый, Кишмиш черный, Тербаш, Баян ширей.

Лучшие схемы для посадки винограда

От того где посажен виноградник, схемы и выбранного способа посадки виноградных кустов зависит его дальнейшее развитие и показатели урожайности. Для интенсивного роста лоза требует много пространства и крепкую опору, которая не позволит лозе провисать и создаст условия для достаточного освещения. Далее узнаем, на каком расстоянии сажать виноград и можно ли сажать рядом разные сорта.

Выбор места для роста

Виноград – теплолюбивое южное растение. Предпочитает расти на солнечных участках. Лучшим местом для посадки винограда является южная или юго-западная сторона участка, расположенная вблизи здания.

Южная сторона строения за день нагревается от солнца, а в ночное прохладное время отдает тепло высаженным поблизости виноградным кустам.

Теневая сторона участка и постоянные сквозняки постепенно приведут к потере саженцев. При выборе участка необходимо предусмотреть наличие подземных вод, проследить, чтобы длинные корни, уходящие в глубину до 8 метров, не подмывались водой.

Виноградные кусты не должны расти в тени деревьев. Пышные кустарники, растущие по соседству, забирают питательные вещества из грунта. Виноградник лучше располагать на почве с большим содержанием песка. На таких землях болезни винограда встречаются реже, чем на черноземных почвах.

Особенности в зависимости от сорта

Схема посадки подразумевает определить, какое необходимо расстояние между саженцами и рядами на виноградном участке. Ее выбор имеет большое значение при планировании участка.

Схема посадки определяется двумя параметрами – расстоянием между кустом саженца в ряду и расстоянием между рядами винограда.

Какие факторы влияют на решение, через какое расстояние сажать виноград? При разработке схемы нужно учитывать сортовые особенности винограда. При посадке сильнорослых сортов между саженцами оставляют немного большее расстояние, чем при посадке слаборослых видов. Сильнорослым сортам дают больше нагрузку зелеными побегами, это предохранит кусты от жирования.

При посадке с выбором схемы возникает вопрос, можно ли сажать разные сорта винограда рядом? Да, можно, но особой пользы это не принесет. Разные сорта конечно переопылятся, но это не повлияет на вкус сорта, его цвет, сроки созревания. Сортовые особенности каждого вида не изменятся.

Расстояние между саженцами зависит от вида почвы. Чем плодороднее почва, тем большего размера необходимо вырастить виноградный куст, чтобы он не начал жировать. Расстояние между сильнорослыми кустами также увеличивают.

Варианты схем

При выборе расстояния между саженцами в ряду нужно определиться с длиной шпалеры, к которой будут прикреплены зеленые побеги одного куста. На каждый куст рекомендуется делать нагрузку в среднем из 30 зеленых побегов.

Расчет расстояния между рядами винограда

Молодые отростки столовых сортов винограда размещают на шпалере на расстоянии не меньше 12 см. Нельзя допускать сильного загущения, так как побеги создадут тень друг для друга и будут слабо проветриваться.

Растущие гроздья винограда находятся приблизительно на одинаковой высоте на плоскости шпалеры. Если оставить небольшое расстояние между побегами, крупные гроздья будут ложиться на соседние ягоды. При плотной посадке возникает риск появления болезней и вредителей. Оптимальное расстояние между побегами составляет 15 см. Виноградари рекомендуют при вычислении размеров посадочной схемы учитывать расстояние между отростками 12 см.

Шпалеры бывают двух видов – одноплоскостные и двухплоскостные.

На одноплоскостной шпалере зеленые побеги каждого куста зафиксированы на одной плоскости. При применении двухплоскостной шпалеры поросль одного куста располагают на двух плоскостях. Соответственно, при одинаковом расстоянии между кустами в ряду, на двухплоскостной шпалере зеленых побегов с кистями винограда выращивается в два раза больше, нагрузка на каждый куст также увеличивается в 2 раза.

Для одноплоскостной шпалеры

Схема для однополосных шпалер высотой 2 м предназначена для размещения всех развивающихся отростков на одной плоскости. Чтобы подсчитать длину крепления, необходимо определиться с расстоянием между побегами.

Рекомендуемый промежуток составляет 12 см. На каждом кусте оставляют 30 отростков. Следовательно, длина участка шпалеры при этом составляет 360 см. Соответственно, промежуток между виноградными кустами в ряду тоже составляет 3,6 м.

Так как высота шпалеры составляет 2 м, то и между рядами оставляют 2 м, при этом каждый ряд не будет затемнять соседний.

Применение одноплоскостных шпалер дает возможность установить их в любом направлении, даже на наклонных поверхностях. Одноплоскостные крепления хороши тем, что их можно устанавливать в любом направлении, саженцы в любом случае не затемняют друг друга.

Для двухплоскостной опоры

Схема посадки при двухплоскостной шпалере. Применение двухплоскостной опоры дает возможность увеличить в 2 раза число отростков, так как их укрепляют на двух шпалерах. Формируют ряды в направлении с севера на юг для обеспечения достаточного освещения саженцев.

Так как ветви расположены на двух опорах, становится возможным сокращение расстояния между саженцами. Но для достаточной площади выращивания промежуток оставляют не менее 2 метров между кустами. При применении двойной конструкции крепления необходимо увеличить до 250 см промежуток между рядами. Это позволяет сохранить необходимую площадь питания .виноградной лозы, составляющую 5 квадратных метров.

Для горизонтальных арок

На некоторых участках для задействования максимальной площади для выращивания винограда применяют горизонтальные конструкции или арки. На таких креплениях удобно выращивать устойчивый перед морозами и заболеваниями, не требующий особого ухода виноград.

Виноград на арке

Горизонтальная конструкция состоит из вертикальной и горизонтальной плоскости. На горизонтальной шпалере лоза хорошо прогревается на солнце. Высота арки не должна превышать 250 см, так как все работы по уходу за лозой осуществляются с помощью лестницы.

Расстояние между отростками саженцев винограда оставляют 13-15 см. Ветви фиксируют параллельно друг к другу, формировку кустов делают так, чтобы отростки росли в одном направлении. Молодые побеги растут вертикально вверх, пригнуть и закрепить их без обламывания тяжело, поэтому фиксировать их рекомендуется на 25-30 см ниже уровня горизонтальной поверхности.

Уплотненное выращивание

Для того чтобы одновременно посадить и выращивать несколько сортов винограда, применяют уплотненную посадку. Такой способ позволит испытать и откорректировать сорта на винограднике. Плотную высадку производят путем уменьшения пространства между саженцами в ряду. При этом применяют двухплоскостную конструкцию. Между саженцами оставляют расстояние 250 см, надземная часть лозы располагается на креплении по горизонтали 125 см в 1 сторону и столько же в другую от центра роста.

Высадку проводят относительно оси ряда в шахматном порядке. Отростки куста крепят только на 1 стороне шпалеры, находящейся на стороне соответствующего куста. Этот способ высадки позволяет проверить выбранный сорт и удалить его, а на освободившемся участке шпалеры сформировать дополнительные рукава.

На что влияет планировка и направление рядов?

При непродуманной схеме произойдет торможение развития лозы, снижение урожайности, затруднится уход за кустами в рядах.

Оптимальное направление рядов рекомендуется с севера на юг. При этом саженцы равномерно потребляют свет и тепло в течение дня. Если ряды расположены с востока на запад – зеленая масса одного ряда будет затенять саженцы другого ряда, а южная сторона рядов получит наибольшее количество света. В этом случае промежуток между плоскостями оставляют минимальным, уменьшают расстояние между рядами кустов.

Конструкции опор

Одноплоскостная шпалера для винограда

Одноплоскостная шпалера – простая конструкция, ее делают сами дачники на своих участках из дерева или металлических труб. Сооружение представляет собой 2 крайние опоры и 3 промежуточные, между которыми натянут металлический трос. Высота ее составляет 2-2,5 м. Длина зависит от количества посаженных кустов.

Двухплоскостные шпалеры бывают нескольких видов:

  • Прямые – состоящие из двух параллельных оснований.
  • V–образные — с наклонными плоскостями.
  • Y–образные — плоскости расположены под углом 45-60 градусов, похожи на одноплоскостные с козырьком.
  • Г–образная шпалера — имеет форму буквы Г.

Горизонтальные опоры и арки представляют собой прямоугольные или закругленные плоскости с поперечными рейками между основными опорами. Их располагают в любом направлении.

Полезное видео

В этом видео автор подробно расскажет какую схему выбрать при посадке винограда и как правильно спланировать виноградник у себя на даче.

Типичные ошибки

В погоне за более высокими показателями урожайности виноградари стремятся вырастить лозу как можно большего размера, используя при этом очень высокие арки, беседки. Ухаживать за высокими шпалерами затруднительно, снижается качество и количество урожая.

Ошибочным считается вертикальное крепление плодоносящей лозы на шпалере. При таком расположении лозы наблюдается активный рост побегов в верхней части ветви, в нижней части отростки растут слабо. При горизонтальном креплении лозы молодая поросль растет одинаково.

Схема посадки винограда – оптимальное расстояние между кустами и рядами. Для получения качественных результатов выращивания лозы необходимо подобрать планировку, подходящую для конкретного участка. Пересаживать кусты и менять расположение шпалер будет затруднительно.

Умный виноградник: как правильно посадить виноград

Многие огородники уверенны, что выращивание винограда — достаточно сложное занятие, доступное «избранным». Продолжаем опровергать это в корне неверное мнение. В статье «Умный виноградник: укоренение без проблем» мы узнали, как из срезанных черенков за один сезон получить отличный однолетний саженец. В этой статье поговорим, как этот саженец правильно высадить, чтобы в ближайшие 7–8 лет не иметь проблем с мощностью куста и его формировкой. В этот раз разберёмся, что такое катаровка, как правильно содержать почву на винограднике и какие растения можно, а какие нельзя высаживать рядом с виноградной лозой.

Итак, черенки у вас укоренились и чувствуют себя замечательно. Осенью эти однолетние саженцы можно высаживать на постоянное место, и сделать это нужно так, чтобы поливать и кормить лозу необходимо было бы всего два-три раза за лето. Опытные виноградари считают, что устойчивый и сильный виноградник можно создать только благодаря организации специально разработанных посадочных ям или траншей, оснащённых глубинным поливом и хорошим дренажом. Как же это правильно сделать?

Посадка по Карасёву

Данный способ проверен многолетним опытом и обеспечивает хорошее развитие куста при любом способе формировки. Здесь важно соблюсти два основных правила, заключающиеся в том, что, во-первых, корни не следует заглублять больше, чем на 40 сантиметров — это поспособствует своевременному прогреванию и не затормозит рост куста. Во-вторых, корни должны иметь большой запас влаги, чего возможно достичь только на большой глубине. Этого, казалось бы, противоречия можно избежать, если правильно обустроить посадочные ямы.

Глубина такой ямы должна быть 70 см, ширина — 40 см, длина — 80 см, она должна быть вытянута по направлению с юга на север. Вырытая земля складывается в определённое место, где смешивается с песком и перегноем (песка — одно ведро, перегноя — два). Затем делаем дренаж: на дно ямы насыпаем лопату золы, поверх которой укладывается слой гравия, щебня или керамзита толщиной в 10 см (это будет примерно 3,5 ведра).

С южной стороны ямы в гравий втыкается кусок трубы диаметром 10–15 см — подойдёт любая (пластиковая, асбестоцементная). Длина трубы должна быть такая, чтобы она на 7–10 см возвышалась над поверхностью почвы. После этого на гравий укладываются различные палочки, дощечки, чтобы наш дренаж не заплывал землёй с самого начала.

Далее в яму засыпаем слой смешанной с песком и перегноем земли высотой в 20см, а в 10–15 см к северу от трубы делаем небольшой холмик, ставим на него саженец, хорошо расправляя при этом корни, и засыпаем яму землёй полностью. Саженец при посадке нужно наклонить от трубы к центру ямы — это обеспечит ему хорошее прогревание. При посадке две нижние почки обязательно заглубляются в землю, на поверхности оставляется одна или две, в зависимости от предполагаемой формировки будущей лозы. Более подробно о способах формировки мы поговорим в следующих статьях.

Посаженный таким образом куст в первый год удобрять не нужно, необходимо только поливать, для чего каждую неделю до середины лета выливаем в трубу 1–2 ведра воды, в зависимости от погодных условий. Через трубу поливать легко, вода при этом не испаряется, и расход её значительно меньше. На следующий год таким же образом можно доставлять к корням органические удобрения и различные другие подкормки.

Трубу необходимо сверху прикрыть кирпичом или консервной банкой, это убережёт её от засорения и попадания внутрь всякой живности, например, лягушек или жаб. В последующие годы поливать и «кормить» таким образом посаженный куст необходимо по обычной схеме, которую более подробно мы рассмотрим в следующих статьях.

Траншеи Галкиных

Укрупнить формировку, усилить кусты и повысить количество урожая поможет организация специальных траншей, глубиной 70 см, шириной 30–40 см, длина может быть произвольная. На дно траншеи также засыпается дренаж (щебень, керамзит, гравий) толщиной 10 см, а трубы устанавливаются через каждые четыре метра. Чтобы дренаж не заплывал, сверху на него укладывается шифер или дощечки, сверху вся эта «конструкция» заполняется землёй, смешанной с песком и перегноем из расчёта 4:2:1 (земля, перегной, песок соответственно).

Кусты винограда высаживаются в обыкновенные ямы по обе стороны от траншеи на расстоянии в метр-полтора. Эффект в данном случае ещё лучше, так как траншея является огромной ёмкостью с улучшенной средой, общей для всех корней. Корни молодых саженцев очень быстро находят путь в траншею и хорошо там развиваются, что способствует повышению мощности куста, а значит, и количество урожая тоже увеличивается.

Читайте также:  Вегетативные органы растений

Поливать такой виноградник просто — сунул шланг в трубу, и всю ночь течёт вода, количество необходимых поливов за всё лето составляет от 2 до 4, в зависимости от погоды.

Следует отметить, что если у вас на участке рыхлые плодородные почвы, то дренаж делать необязательно, можно заправлять ямы или траншеи хорошо созревшим перегноем.

Что такое катаровка и для чего она нужна (или не нужна)

Под катаровкой следует понимать удаление поверхностных (росяных) корней виноградной лозы, которые являются собирателями росы. Давайте разберёмся, нужно ли проводить катаровку на вашем винограднике, выясним её плюсы и минусы.

Опытные виноградари удаляют поверхностные корни из следующих соображений:

  • за них часто цепляется филлоксера;
  • они всегда повреждаются при засухе;
  • если в конце лета после сухой погоды резко повышается влажность воздуха, поверхностные корни быстро собирают влагу, что приводит к значительному растрескиванию ягод.

Однако специалисты считают, что проведение катаровки — не всегда полезно для винограда:

  1. Во-первых, удаление росяных корней — это всегда раны и стресс для растения, после отсечения поверхностных корней некоторые побеги могут поникнуть прямо на глазах, так как они питались именно от них. Кроме того, если стоит сырая прохладная погода, проведение катаровки может способствовать развитию такого опасного заболевания, как рак винограда. Более подробно о виноградной медицине мы поговорим в следующих статьях.
  2. Во-вторых, на участках с тяжёлыми уплотнёнными почвами поверхностные корни винограду просто необходимы, особенно в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовая вода поднимается слишком высоко, глубинные корни страдают от недостатка кислорода, и лоза выживает именно за счёт корней поверхностных, которые служат как бы буфером, уравновешивающим почвенные скачки воды.

А для того, чтобы поверхностные корни не теряли влагу в засушливую погоду, почву под кустами нужно мульчировать. Мульча хорошо бережёт воду и способствует улучшению почвенной структуры и повышению плодородия. Более подробно об этом рассказано в статье «Органическое земледелие: хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой». Замульчированная земля всасывает влагу из воздуха и способствует выпадению её в виде росы, соответственно, сглаживаются скачки влажности, и росяные корни не страдают, кроме того, при обильном выпадении осадков не наблюдается растрескивание ягод.

Как правильно содержать почву на винограднике

Из всего вышесказанного можно сделать некоторые выводы о содержании почвы под виноградными кустами.

Прежде всего, организовываем «умные» ямы или траншеи для создания оптимального режима полива и питания. Затем мульчируем почву под кустами любыми, имеющимися под рукой органическими материалами (солома, опилки, шелуха, сено, скошенная трава). Междурядья можно загазонить или устроить там грядки для выращивания различных овощей. О том, что можно, а что нельзя высаживать возле винограда, мы поговорим немного позже.

В любом случае, газон от мульчи лучше всего отделить бордюром, изготовленным из чего угодно (доски, кирпичи, шифер). Если это не сделать, порядка на вашем винограднике не будет никогда — мульча будет высыпаться в междурядья, а сорняки лезть под виноградные кусты.

Если сорняки в междурядьях выкашивать два раза в месяц, они очень быстро исчезнут, уступив место луговым травам, которые покоса не то что не боятся, а ещё лучше после него растут, в результате чего у вас между виноградом получится замечательный газон.

Если вы решили организовать в междурядьях грядку для овощей, её также лучше огородить бордюром и немного приподнять. Более подробно об этом рассказано в статье «Органическое земледелие: как заложить умные грядки». Однако не все овощные культуры можно выращивать рядом с виноградной лозой.

Полезные и вредные соседи винограда

Аллелопатия — наука о растениях, изучающая их влияние друг на друга в процессе совместного произрастания. Об этом мы говорили в статье «Органическое земледелие: интенсивная посадка растений».

Касательно винограда обширные научные опыты на эту тему начал известный австрийский виноградарь Ленц Мозер ещё в сороковых годах прошлого столетия. Уже тогда он заметил, что разные сорняки влияют на лозу по-разному. Например, пастушья сумка и мокрица помогают кустам развиваться, а тысячелистник, пижма, полынь — ослабляют виноград. Сначала Мозер связывал угнетение кустов с тем, что сорные травы отнимают у них влагу и питание, однако потом заметил, что даже одиночные сорняки влияют на состояние винограда очень сильно. Было подмечено, что ослабленные вредными соседями кусты зимой вымерзали вместе с корнями, тогда как лоза, заросшая пастушьей сумкой, бобовыми или злаковыми холода переносила нормально.

То же самое можно сказать и о выращивании рядом с виноградом различных овощей. Например, там, где росла соя, побеги вытягивались в длину до 1,2 метра, а вымерзание составляло не более 3%, а если рядом с виноградом посадили картофель, длина побегов составляла не более полуметра, и вымерзало до 22% кустов. Таким образом, Мозер провел большое количество опытов и испытал 174 культурных и диких растений. Вывод стал очевиден — одни культуры стимулируют рост винограда и повышают его устойчивость к холодам и болезням, другие, наоборот, угнетают виноградную лозу. Следует отметить также, что кусты, растущие на чистой почве, не всегда были более развиты, чем те, под которыми росли полезные для винограда растения.

К полезным растениям, чаще всего выращиваемым на огородах, относят: укроп, огурец, щавель, горох, лук репчатый, редис, капуста любых сортов, свекла столовая, земляника, дыня. Из цветов наиболее полезны для винограда астры, незабудки, флоксы, примула.

Не следует высаживать возле винограда такие растения, как: петрушка, баклажаны, перец различных сортов, картофель, подсолнечник, помидоры, различные сорта салата, кукуруза, из цветов — клематис, ноготки (календула), василёк, вьюнок полевой.

Организовывая виноградник, следует обратить на это особое внимание и высаживать рядом с виноградом только те культуры, которые будут способствовать его лучшему росту и развитию.

Итак, мы теперь знаем, как правильно выбрать наиболее подходящий сорт или укоренить черенок понравившейся нам лозы, срезав его на даче у соседа. Мы разобрались с тем, как молодой куст правильно высадить, чтобы обеспечить его питанием и влагой на долгое время. Мы теперь можем выбрать способ содержания почвы под кустами, и знаем, какие растения нельзя, а какие нужно высаживать рядом с виноградной лозой. Следует отметить, что высаживая виноград, совершенно необязательно организовывать для этого специально отведённый участок, можно просто пустить куст на беседку во дворе — но это уже вопросы, касающиеся непосредственно формировки. В следующей статье мы подробно рассмотрим эту самую трудную для большинства огородников процедуру. Продолжение следует.

Расстояние между кустами винограда при посадке

Определиться со схемой посадки винограда необходимо еще до момента разбивки виноградника, так как после высадки что-то поменять или не получится, или будет очень затруднительно. Зная, на каком расстоянии сажать виноград друг от друга, можно не только повысить урожайность, но и облегчить процесс дальнейшего ухода за растениями. В среднем это значение составляет 1,5-3 метра. А теперь подробности.

Что влияет на оптимальное расстояние между кустами

Виноград – неприхотливое растение, однако, для получения высокого урожая, необходимо соблюдать ряд агротехнических приемов. На расстояние между виноградом при посадке могут влиять следующие факторы:

  • сорт винограда — низкорослые, среднерослые и раскидистые;
  • сроки созревания сортов — подбирать сорта необходимо с учетом климатических условий. Например, в центральном регионе России поздние сорта не успевают дозревать – не хватает солнечных дней. Поэтому рекомендуется использовать ранние и среднеспелые сорта;
  • схема высадки лозы;
  • место посадки;
  • опыление растений – существуют мужские, женские и самоплодные сорта винограда. Для нормального перекрестного опыления рекомендуется чередовать сорта с мужскими и женскими типами цветов. Начинающим садоводам рекомендуется использовать самоопыляемые виды.
  • климатические условия — необходимо обратить внимание на показатель морозоустойчивости сорта. Укрывные сорта рекомендуется высаживать вблизи хозяйственных построек для обеспечения дополнительной ветровой защиты. Неопытным садоводам стоит выбирать морозоустойчивые сорта;
  • объем посадочного материала;
  • тип шпалер.

Расстояние между саженцами винограда при посадке значительно влияет на показатели урожайности культуры. Неправильное расположение кустов, при их разрастании, может негативно сказаться на продуктивности как самого винограда, так и соседствующих с ним культур. Более того – это может затруднить уход за растениями: обработку, сбор урожая, обрезку и пр.

Расстояние между саженцами винограда при посадке необходимо планировать заранее. С одной стороны, нужно высадить нужное количество растений, а с другой — сделать так, чтобы эти посадки развивались в комфортных условиях и не мешали другим культурам. В целом, при планировании густоты посадки, можно принять расстояние между растениями за значение в от 1,5 до 3 метров.

Рекомендации по выбору места высадки винограда

Виноград – культура, которая любит солнце, тепло и воздух. Исходя из этого, при выборе места для посадки нужно учитывать следующее:

  • посадку культуры следует располагать на хорошо освещенных и прогреваемых солнечными лучами участках. Если предполагается высаживать растения вблизи дома, хозяйственных построек или заборов, нужно выбирать наиболее солнечную сторону;
  • почва – наиболее подходящие грунты для этой культуры: песчаные и супесчаные почвы с хорошей воздухопроницаемой способностью;
  • грунтовые воды – расположенные близко к поверхности грунтовые воды могут привести к гибели посадки. Более того, такой грунт сильно промерзает зимой. Поэтому рекомендуется выполнять посадку, делая специальный гребень из грунта, в посадочные ямы закладывать песчано-гравийную смесь, а по периметру участка обустроить дренажные канавы;
  • высокие плодовые деревья, во избежание затенения винограда, должны располагаться не ближе 3 метров;
  • во избежание эрозии почвы, при высадке на наклонных участках, целесообразно располагать ряды поперек склона.

При выборе места для посадки, садоводам также полезно будет изучить, какие культуры являются хорошими соседями для винограда. Зная, что можно сажать рядом с виноградом или возле каких культур стоит разбивать сад, можно значительно повысить урожайность.

Например, хорошими соседями являются бобовые и злаковые культуры, а баклажаны, картофель и томаты, являются антагонистами – угнетают виноград.

Схема посадки

Высаживать культуру можно как весной так, так и осенью. Традиционная схема посадки винограда следующая:

  1. выкапывается яма диаметром 50 см и глубиной от 30 до 40 см;
  2. в нее устанавливается трубка для полива;
  3. на дно ямы выкладывается 10–15 см слой щебня, битого кирпича или маленьких камней для дренажа;
  4. далее следует слой земли 10 см – используется верхний плодородный слой, который был выкопан из этой же ямы. Если грунт тяжелый – чернозем или суглинок, то его следует немного перемешать с песком. В этот же плодородный слой земли следует размещать черенок.

После этого яма засыпается оставшимся грунтом. Саженец обильно поливается водой, а сверху, для предотвращения потери влаги, роста сорняков и активизации полезных микробов, необходимо уложить слой мульчи: опилки, щепа, хвоя и пр.

Оптимальное расстояние для посадки

Чтобы понять, через какое расстояние сажать виноград, в первую очередь необходимо учитывать:

  • метод высадки;
  • количество саженцев;
  • сортовую принадлежность.

В зависимости от этого определяется оптимальное расстояние для высадки лозы.

Между кустами

Для определения расстояния между кустами винограда при посадке, в первую очередь нужно обращать внимание на количество саженцев и высоту будущих растений:

  • низкорослые сорта допускается высаживать на расстоянии от 1,5 до 2 м;
  • среднерослые – от 2 до 3 м;
  • раскидистые и высокие сорта не менее 3 метров.

Также путем уменьшения расстояния между кустами можно создавать затененные места, которые необходимы некоторым сортам. Например, если на белые сорта попадает слишком много света, это может привести к ожогам и появлении лишней кислоты в ягодах. У красных же сортов, наоборот, чем больше света, тем ягоды слаще.

Между рядами

Расстояние между рядами зависит от способа обработки культуры. При ручной обработке и сборе урожая рекомендуется, для экономии пространства, выдерживать расстояние не менее 2 м.

Если предполагается обрабатывать виноград механическим способом, то расстояние следует рассчитывать исходя из ширины достаточной для проезда техники. Обычно для этих целей оставляют от 3 до 4 метров.

При посадке для шпалер

Ширина между рядами может зависеть и от типа шпалер на котором подвешивается виноград:

  • при одноплоскостной схеме, при ручной обработке культуры — достаточно оставлять пространство в 2 метра;
  • при двухплоскостной схеме, интервал междурядий следует рассчитывать от верхнего края шпалера. Она также может составлять: при ручной обработке – 2 метра; при механизированной – от 3 до 4 м.

Для лучшей освещенности необходимо следить за тем, чтобы лозы, крепящиеся на проволоке шпалера, находились не ближе 10–20 см. Расстояние между кустами в ряду рассчитывается с учетом высоты и ширины кроны растения.

Для промышленных сортов

Для выращивания винограда в промышленных объемах используются специальные установки капельного орошения и одноплоскостной тип шпалера. Высокую урожайность также обеспечивают специализированные сорта и удобрения.

Расстояние в ряду, для экономии площади, может составлять 1,5 метра. Минимальная ширина между рядами составляет не менее 3 метров – необходима для проезда техники.

Чем опасно загущение винограда

Слишком компактное расположение растений может привести к снижению урожайности. Загущение посадок приводит к:

  • недостатку освещенности;
  • нехватке питательных веществ;
  • быстрому распространению грибковых и инфекционных заболеваний;
  • плохому развитию корневой системы;
  • переувлажнению почвы;
  • к более трудоемкому процессу обработки и сбора урожая.

Обдуманная планировка участка может не только поспособствовать получению хорошего урожая, но и облагородить дачный участок. Арочный, декоративный шпалер даже с диким виноградом может укрыть дачу от чужих глаз и придать ей южный колорит.


Ссылка на основную публикацию