Катаровка кустов винограда

Катаровка винограда

Катаровка – это удаление росяных корней у винограда. Считается очень тяжелым мероприятием. В условиях любительского виноградника – зачастую даже вредным.

Зачем это нужно

Во время катаровки убирают все корни до глубины 20-25 см. Корни, расположенные на этой глубине, называются «росяными». Они мелкие, питание и воду берут с поверхности почвы. Летом, при отсутствии дождей и поливов, могут пересыхать. Зимой могут вымерзать даже при незначительном промерзании почвы (температура -5° C губительна для корневой системы винограда). Это в свою очередь приводит к гибели или ослаблению виноградного куста.

Поэтому катаровка считается обязательным приемом, который проводится на кустах винограда всех возрастов как культурных, так и подвойных сортов, способствующий лучшему развитию пяточных корней.

Когда этим заниматься

Делают катаровку ежегодно – сразу после раскрытия виноградника. Потому как при посадке саженца на каждом узле в почве появляются росяные корни.

Операция это несложная, но очень трудоемкая. Особенно на кустах, где она не проводилась несколько лет.

Если давно не делали эту операцию, проводите ее очень осторожно. Мелкие корни можно удалить сразу, а большие росяные корни вырезают крайне осторожно – в течение двух-трех лет, чтобы не допустить ослабления куста.

Катаровка молодых кустов проводится не менее двух раз в год – в июне и августе.

1. Откопайте корнештамбы на глубину 20-25 см.

2. Острым секатором удалите росяные корни.

3. Просушите и продезинфицируйте срезы 3%-м раствором медного купороса или 1%-м раствором борной кислоты (это нужно для профилактики заражения бактериальным раком).

4. Засыпьте лунки сухой почвой.

Почему её не делают

Главная причина – это тяжело. 3-10 кустиков можно так обработать, а если виноградник в 100-1000 кустов?

Катаровка для промышленных виноградников очень полезна. Во-первых, там виноград не поливают. А поэтому, чем глубже корни, тем меньше кусты зависят от погоды.

При промышленной посадке пяточные корни помещают на глубину 50-60 см. Обычные дачники сажают в основном под лопату на глубину 25-35 см. На таких кустах все корни, даже пяточные, росяные!

Кому она точно нужна

Винограду, посаженному на полуметровую глубину, на легких и песчаных почвах. Вода и питание на них проваливаются сразу, и чем глубже корневая система, тем лучше.

Привитому винограднику. У нас к посадкам привитых саженцев прибегают в основном для защиты от филлоксеры (виноградной тли, живущей на корнях). А поэтому катаровка необходима для того, чтобы куст не ушел на свои собственные корни, не устойчивые к этому вредителю.

Там, где велика вероятность заражения филлоксерой, катаровка также желательна. Филлоксера убивает неустойчивые кусты за 4-5 лет. Убрав верхние корни, вы снизите риск заражения пяточных.

Очень важно

В солнечные и очень жаркие дни катаровку следует выполнять рано утром или в вечерние часы, когда спадает жара. В пасмурную и прохладную погоду катаровку можно делать в течение всего дня. Дезинфекция срезов и инструментов (1% раствором борной) обязательна, так же как и плодоносящих кустов винограда.

Чем её заменить

Новочеркасский институт виноградарства рекомендует заменять катаровку посадкой саженцев в чехольчик, а на уже растущих виноградниках надевать чехольчики длиной 20 см после первой катаровки.

● Для этого осторожно разокучивают куст винограда.

● Вокруг штамбика делают лунку глубиной 20-25 см.

● Секатором или садовым ножом удаляют верхние корни у основания, не оставляя пеньков.

● У привитых саженцев удаляют и подвойную поросль, если таковая имеется.

● Затем штамбики обертывают кусочком полиэтиленовой пленки в 3-4 оборота, неплотно, с зазором 3-5 см, слегка закрепляя ее резинкой или хлопчатобумажной подвязкой.

● После снова окучивают, оставляя открытыми только зеленый прирост побегов.

Кусты с чехольчиками или вовсе не катаруют, или катаруют при необходимости в 2-3 раза реже, чем без них.

Катаровка винограда осенью

Суть процедуры: преимущества и недостатки

Катаровка направлена на удаление росяных корней, которые залегают на глубину 20-25 см, и рост корней вглубь почвы. Росяные корни снабжают куст водой. Они располагаются на глубине 20-25 см, поэтому в период засухи могут пересыхать и гибнуть. Катаровка нужна для северных и южных регионов, ведь повышает морозостойкость и засухостойкость.

Росяные корни способствуют росту придаточных. Если допустить развитие придаточной корневой системы, пяточные корни, которые растут вглубь, перестанут развиваться. Это приведет к гибели куста из-за мороза или засухи, ведь поверхностная корневая система подвержена воздействию окружающей среды. Приведем преимущества и недостатки катаровки в таблице.

ПреимуществаНедостатки
  • снижается вероятность промерзания корней в морозные малоснежные зимы;
  • снижается вероятность засыхания куста в засушливое лето;
  • предотвращает переход куста на поверхностную корневую систему;
  • позволяет спасти виноградник при заболеваниях.
  • при неправильном проведении можно повредить корневую систему, куст ослабевает и гибнет;
  • несвоевременная катаровка приводит к снижению урожайности и долговечности куста;
  • трудоемкий процесс для больших кустов, к корням которых тяжело добраться;
  • в северных регионах сокращается период вегетации, что приводит к не созреванию урожая.

Как происходит катаровка на виноградниках

Процедура болезненна для винограда, поэтому выполняют ее правильно, только после ознакомления с перечнем действий. Инструкция по катаровке:

  1. Вокруг лозы раскапывают яму на глубину до 20 см, осторожно, чтобы не повредить основной корень.
  2. Отходящие в сторону корешки удаляют ножом или секатором. Обрезают у основания, чтобы не оставалось пеньков.
  3. Места срезов просушить и обработать дезинфицирующим раствором. Подойдет раствор медного купороса. Для профилактики заражения бактериальным раком используют борную кислоту.
  4. Дают просохнуть срезам.
  5. Яму засыпают землей.
  6. Виноградник поливают и окучивают. «.

Совет #1. Для обеззараживания срезов используют рыжую глину, которая является антисептиком.

Катаровка обязательна для виноградников, корни которых залегают на глубине менее 50 см.

Дачники сажают виноград на глубину до 35 см, поэтому большинство виноградников растут на росяных корнях. Если сразу их удалить кустарник погибнет. Если глубина залегания корневой системы небольшая, при катаровке нужно удалять боковые корни постепенно. Первый раз срезают на треть, затем наполовину.

Если катаровку не делали на протяжении нескольких лет, сразу все поверхностные корни не удаляют. Винограднику нужно время для восстановления. Полностью избавляются от боковых корней за 2-3 года. Сначала вырезают слабые и тонкие, а затем мощные. После катаровки виноградник становится менее зависимым от погодных условий и легче переживает сухую погоду. Его реже поливают.

Когда без катаровки не обойтись, а когда она не нужна?

Многие виноградари отказываются от катаровки из-за сложности процедуры. Особенно это тяжело для тех, кто выращивает по 100 кустов винограда.

  • Катаровка важна для роста, урожайности куста и защиты корней от плохих погодных условий.
  • При достаточном заглублении корней обходятся без катаровки.
  • Катаровка не возможна, если глубина посадки винограда до 25 см, ведь придется удалять все корни.

Катаруют виноград в таких случаях:

  1. При посадке на глубину более 0,5 м.
  2. При выращивании кустов на песчаном или легком грунте, ведь питательные вещества и влага уходят далеко вглубь земли, а поверхностные корни не успевают их впитывать.
  3. Привитые кусты катаруют для защиты от филлоксеры. Болезнь поражает росяные корни. Филлоксера убивает куст за четыре года, поэтому катаровка является единственным профилактическим средством для сохранения виноградника. «.

Рассмотрим пользу и вред росяных корней в таблице:

ПользаВред
  • позволяют выращивать виноград на каменистых и тяжелых почвах;
  • ускоряется период вегетации и созревания.
  • снижают устойчивость куста к болезням и гниению корней;
  • склонны к замерзанию и засухе;
  • при обильных дождях излишне впитывают влагу и приводят к растрескиванию ягод.

Росяные корни появляются на каждом узле любого посаженого саженца.

Иногда катаровку нецелесообразно делать. Виноградники тяжело переносят процедуру, она для них болезненна и слабые кусты могут погибнуть. Для филлоксероустойчивых сортов катаровку лучше не делать. На тяжелых почвах, которые состоят из камней, плодородный слой составляют 30 см, поэтому только поверхностные корни обеспечат куст питательными веществами. Углублять корневую систему не стоит, иначе виноградник ослабнет.

На каменных почвах выкопать глубокую яму невозможно, поэтом иногда приходится закладывать саженцы под наклоном. Росяные корни развиваются в пределах плодородного слоя и получают все питательные вещества.

Альтернативные способы вместо катаровки

Есть два способы заменить катаровку:

  • использование пластмассовых бутылок;
  • применение чехлов из полиэтиленовой пленки.

Второй метод применяют на этапе посадки саженцев или для растущих кустов. Для саженцев после первой катаровки на корень надевают чехол из полиэтиленовой пленки и помещают его в яму. Верх чехла помещают наружу. «.

Для взрослых кустов процедура выглядит так:

  1. Куст раскручивают
  2. Вокруг лозы выкапывают яму глубиной до 20 см.
  3. Верхние корни удаляют, дезинфицируют срезы раствором медного купороса. У привитых саженцев удаляют подвойную поросль.
  4. Ствол обматывают полиэтиленом на глубину до 15 см. Делают четыре оборота вокруг, но не сильно плотно, чтобы не повредить лозу. Между пленкой и стволом оставляют зазор 5 см.
  5. Вокруг обвязывают хлопчатобумажной веревкой.
  6. Яму засыпают песком и землей.

Вокруг лозы почву удобряют, вносят 1 кг золы и 50 г суперфосфата.

После такой процедуры катаровку не делают, ведь на глубине до 15 см поверхностные корни не будут прорастать. Преимущества такого способа:

  1. Отпадает необходимость ежегодно раскапывать яму и обрезать корни.
  2. Корневая система развивается нормально, не наблюдается угнетения или отставания в росте.
  3. Уменьшается полив.

По мере роста куста пленку не извлекают. На зиму почву вокруг лозы укрывают пленкой. Предварительно куст окучивают, основание засыпают землей на высоту до 30 см, а затем укрывают пленкой.

Есть и другой способ, который помогает обойтись без катаровки. Это использование пластиковых бутылок. Лучше брать двухлитровую емкость. Вокруг лозы делают углубление до 20 см. Бутылку обрезают сверху и снизу, а также делают разрез вдоль емкости.

Бутылкой обворачивают корни и завязывают сверху и снизу веревкой. Веревка со временем сгнивает и не дает бутылке сжимать корни виноградника. Также она не допускает песок и грунт к корневой системе и тем самым сдерживает рост росяных корней. Яму засыпают песком и землей. Края бутылки должны выглядывать из земли, чтобы в нее не попадала вода при поливе.

Читайте также:  Черенки винограда

ФОРУМ ВИНОГРАД

Виноград, ягодники, посадка, новые сорта, удобрения. Болезни и вредители винограда.

  • Темы без ответов Активные темы –>
  • Поиск

Развитие корневой системы

  • Отправить тему по email
  • Версия для печати
  • Перейти на страницу:

Re: Развитие корневой системы

Сообщение Paul » 11 июл 2009, 19:28

А то, я “подсел” на интернет. Как раз друг рядом со СХИ живёт. Узнает, как там с посещением.

Катаровка

Сообщение Александр Ковтунов » 21 апр 2010, 23:45

Re: Катаровка

Сообщение Беликова Галина » 22 апр 2010, 05:51

Re: Катаровка

Сообщение Лазарев Максим Викт » 22 апр 2010, 08:49

Лично я стараюсь развить пяточные корни, поливая во вкопанную трубу. В прошлом году выкапывал 2 взрослых куста Русского Конкорда, один рос без трубы, другой с трубой. Разница в развитии корней налицо. Росяные корни и там и там были, но пяточные намного мощней во втором случае. Росяные не удаляю, если вымерзнут, останутся сильные нижние.

_______________________
С уважением, Максим

Re: Катаровка

Сообщение Ivanovna » 22 апр 2010, 10:41

Re: Катаровка

Сообщение Paul » 22 апр 2010, 11:18

Re: Катаровка

Re: Катаровка

Сообщение sat1936 » 22 апр 2010, 16:07

Re: Катаровка

Сообщение казак-дон » 22 апр 2010, 17:22

Re: Катаровка

Сообщение Татий » 22 апр 2010, 19:05

Ничего подобного!
Вот познакомтесь с моей статьёй, опубликованной в журнале “Удачка”.

Культивирование роста корней в верхнем слое почвы при выращивании винограда.

В № 8 журнала «Удачка» за 2007 год прочитал в Календаре сибирского виноградаря: « На молодых виноградниках при необходимости проводят катаровку…». Это пишут Воронцовы – виноградари из Новосибирска.
Катаровка – это удаление поверхностных, росяных корней куста винограда. Проводится как профилактическая мера в борьбе с филлоксерой. Филлоксера – это корневая тля, вредитель винограда.
Прочитал и удивился – как можно наносить такай вред своему винограду?
Читаем у Н.И. Курдюмова в книге «Умный виноградник для всех», стр. 253. «Катаровка бывает полезна и оправданна только на юге». И далее на стр. 255. «На севере, где виноград использует только верхний, тёплый слой почвы, катаровка бессмысленна – там нужно укрывать почвы органикой, чтобы создать наилучшие условия поверхностным корням… Подчеркну неоднократно: мульча – главное условие сохранности и продуктивности поверхностных корней. Она бережёт их – летом от засухи, а зимой от морозов, и даёт постоянную пищу».
Здесь коротко и ёмко доказано, что катаровка, как элемент технологии возделывания винограда на юге, в Сибири вредна. Нужно сказать, что не только в этом отличаются технологии возделывания винограда на юге и в Сибири, но и во многом другом. Начитавшись книг по виноградарству, авторами которых являются виноградари из южных регионов, мы старались выращивать виноград как там было написано и недоумевали почему виноград плохо растёт, а зачастую даже гибнет ( здесь я не имею в виду ограниченное число мелкоягодных сортов, которые прекрасно растут при любых условиях: Изабелла, Загадка Шарова, Соловьёва 58 и некоторые др.). С накоплением опыта пришло понимание, что выращивание винограда в Сибири сильно отличается от «южных» технологий вплоть до наоборот. Я тоже вначале копал траншеи и садил саженцы на рекомендуемую глубину, но год за годом постепенно засыпал траншеи и посадочные ямы и пришел к убеждению, что саженцы винограда нужно высаживать на уровне почвы и культивировать развитие корней в верхнем слое почвы.
1. Почему виноградари южных регионов культивируют глубинное развитие корней?В южных регионах, особенно европейской части России, издавна выращивают виноград, и их технологии приспособлены к местным климатическим условиям и наличию болезней этой культуры. Есть несколько основных факторов, обусловливающих глубинное культивирование:
Первый и главный – это то, что на юге нет гарантированного снежного покрова, а заморозки бывают до – 30 и более градусов. При этом поверхностные корни вымерзают, и если отсутствуют основные глубинные корни, растение погибает. Вообще-то поверхностные корни без защиты могут погибнуть и при -15 градусах мороза и даже при – 10, если долгое время, и только некоторые сорта (Амурские, Альфа, Таёжный и некоторые гибриды на их основе) могут выдержать такие морозы.
Второй фактор – заболевание филлоксерой. Тля в первую очередь нападает на поверхностные корни и по мере их уничтожения проникает всё глубже – до 1 -1,5 метров. Глубже эта зараза не проникает и если в первые годы удаётся вырастить мощные основные корни, то это создаёт некоторую защиту от вредителя.
В третьих, – «южные» технологии предполагают уход от поверхностного полива, в том числе и от случайного – атмосферного, в пользу глубинного, когда виноградарь только в необходимые сроки и строго нормированным количеством влаги поливает виноград. Для этого разработано множество трудоёмких систем глубинного полива. Для них эти трудозатраты оправданны, ведь там свирепствует милдью, а случайный полив в период созревания может привести к растрескиванию ягод.
2. Почему Сибири не подходит «южная» технология возделывания винограда? Сильное охлаждение почвы зимой и долгое прогревание весной (до середины июня) при глубокой посадке отдаляет начало вегетации и замедляет развитие растения. Лоза не успевает вызреть. Поэтому при глубокой посадке нормально могут развиваться только сорта указанные ранее.
В нашей зоне всегда стабильный снежный покров и под снегом виноград зимует хорошо. Если вы боитесь, что снег не выпадет вовремя, то можете подстраховаться, совместив две задачи: будет полезно внести под куст перегной, который будет защищать растение от морозов и служить удобрением. Хорошо замульчированная, задернированная почва не перемёрзнет. Только не думайте, что если вы высыпали ведро перегноя к основанию куста, то всё в порядке. Корни взрослого куста винограда разрастаются вширь на 3 – 4 метра. Из этого и исходите защищая и удобряя растение.
В наших условиях мы можем спокойно применять поверхностный полив винограда, поскольку у нас пока отсутствуют филлоксера и милдью и незначительно распространён оидиум, которому можно противопоставить некоторые профилактические меры.
3. Положительные моменты от культивирования корней в верхнем почвенном слое.
Более быстрое прогревание корней весной. Должен заметить, что мульча, так полезная жарким летом и холодной зимой, ранней весной будет вредить корням и растению в целом, как одеялом покрывая почву и не пуская первое весеннее тепло к корням. Нужно либо временно сгрести мульчу аккуратно в буртики вдоль кустов, либо (у молодых кустов, у которых корни не ушли далеко) накрыть почву вокруг куста диаметром 1,5 – 2 метра прозрачным целлофаном и прижать по краям камнями или землёй. Это создаст парниковый эффект под плёнкой и быстрее прогреет землю.
Поверхностный слой почвы является самым питательным и биологически активным, поэтому поверхностное развитие корней способствует лучшему развитию растения, более раннему созреванию урожая и вызреванию лозы.
При регулярных осадках в летний период можно вообще не поливать виноград.
4. Принципы культивирования корней винограда в верхнем почвенном слое.
Посадка саженцев винограда производится весной в подготовленную обычным (как во всех источниках описано, повторяться не буду) способом посадочную яму (60х60х60). За 2 – 3 недели до посадки яма закрывается прозрачным целлофаном для прогрева земли. Посадка производится без заглубления, на уровне земли. Несколько почек побега присыпаются землёй, так что образуется небольшой холмик. Если в суровую зиму лоза погибнет, то из почек, оставшихся в земле куст восстановится.
Внесение минеральных удобрений первоначально в посадочную яму, затем поверхностно с рыхлением почвы не более 5 см. (внекорневые подкормки – как описано в литературе). Внесение органических удобрений в предзимний период.
Высокие сорняки удаляются, низкие – менее 10 см. высотой, оставляются для задернения почвы. Ещё я позволяю садовой землянике разрастаться по всему саду и винограднику – отличный дёрн, не позволяющий промёрзнуть земле (в природе ведь тоже так же – нет голой земли). Срезанные в августе листья земляники не уношу, оставляю здесь же – и мульча, и удобрение.
Укрытие винограда на зиму любыми многократно описанными в литературе способами.
Я предпочитаю укрытия лёгкие, главный утеплитель у меня – снег.
При выборе места посадки винограда, предпочтение отдаётся местам, где зимой уровень снега не менее 60 см.
В.В. Татиевский, виноградарь-любитель,
г. Барнаул.

Катаровка винограда

Виноградарство, как и любая другая отрасль, зачастую оперирует специфическими понятиями, названия которых заставляют несведущих людей крепко задуматься. В нашей статье мы расскажем, что такое катаровка и зачем она нужна.

Под этим термином кроется не что иное, как удаление части корней виноградного куста. Причем вырезаются только те, которые находятся максимально близко к поверхности грунта (в пределах 20-ти см). Эти корни предназначены для того, чтобы собирать влагу с первого слоя почвы.

Здесь у многих должен возникнуть закономерный вопрос – зачем же так поступать и удалять, казалось бы, такую важную для растения часть? Все очень просто. Дело в том, что, если поверхностные корни (их еще называют росяными) сильно разрастутся, это негативно скажется на развитии всей корневой системы. Она может стать неглубокой, особенно такое вероятно на плотных или засушливых почвах.

Кроме того, росяные корни иногда вылезают на поверхность земли, что тоже не очень хорошо.

Катаровка винограда обязательна в том случае, если площадь виноградника значительна, и кусты не укрываются на зиму. Если корневая система при этом будет неглубокой, но вероятно полное их вымерзание при низких температурах. Подобные растения также наиболее восприимчивы к поражению филлоксерой, так как вредитель первое время питается именно верхними корнями, постепенно спускаясь все ниже.

Если же Вы занимаетесь выращиванием винограда в небольших количествах, укрываете кусты на зиму и осуществляете подзимние поливы, то катаровка необязательна.

Если все же было принято решение провести ее, знайте, что делается такая процедура 2 раза в сезон – весной и в начале осени. Регулярность катаровки – ежегодно до начала плодоношения, а после этого – через год. Технология заключается в следующем: раскопайте вокруг ствола ямку глубиной 15-20 см и с помощью острого секатора удалите все тонкие боковые корешки, отходящие в разные стороны от главного. После этого разведите медный купорос (20 г на 1 л воды) и продезинфицируйте места срезов.

Читайте также:  Как выращивать виноград

Стоит сказать, что именно так проводится катаровка на молодых растениях. У взрослых экземпляров разрешается удалять в один год только половину или 1/3 росяных корней. Если убрать их все, лоза может заболеть и даже погибнуть.

Еще одно обязательное условие проведения катаровки заключается в следующем – делать обрезку следует только ранним утром или в пасмурную погоду. Это обусловлено тем, что растение, лишившись росяных корней, начинает страдать от недостатка влаги. Если вдобавок будут присутствовать жаркие лучи солнца, есть вероятность увядания некоторых побегов на кусте.

Есть несколько альтернативных способов катаровки корней винограда. Их суть в том, что перед помещением в землю часть саженца изолируется от почвы. Это не дает развиваться упомянутым ранее отросткам.

Обычно используют следующие приемы:

  • На глубине 10-15 см от поверхности земли уложите вокруг ствола винограда круг диаметром 40 см. Удобно вырезать его из пластиковой бутылки или толстой укрывной пленки. Придайте заготовке конусообразный вид, чтобы над ней в дальнейшем не задерживалась вода, и засыпьте грунтом.
  • Обмотайте середину черенка растения пленкой средней плотности и закрепите шпагатом. Он должен быть из натурального волокна. В этом случае через некоторое время такая веревка разложится и не будет препятствовать утолщению ствола лозы. Пленка же выступает в роли преграды для образования росяных корней. Вместо нее разрешается взять отрезок легкого пластикового шланга.

Теперь Вы знаете, зачем нужна катаровка винограда, и легко решите, необходима она на Вашем винограднике, или же можно обойтись без нее.

Как вырастить виноград в Подмосковье и средней полосе России (16 стр.)

• При повреждении однолетних лозы и частично рукавов нужно удалить вымерзшие части. Новые рукава и, соответственно, новые плодовые звенья необходимо создать из сильных побегов, которые выросли из спящих почек.

• Если рукава вымерзли полностью, нужно срезать надземный штамб на «черную головку», чтобы потом сформировать из выросших побегов рукава и плодовые звенья.

• Если вымерз надземный штамб привитого куста, необходимо после среза на «черную головку» привить клином несколько черенков нужного сорта. В дальнейшем сформировать из развившихся побегов рукава и плодовые звенья.

• Если от весенних заморозков частично или полностью погибли зеленые побеги, нужно их обломать совсем или только удалить верхние части. После этого обычно вырастают пасынки. Если они разовьются на сучке замещения, то два самых сильных необходимо оставить для формирования плодового звена. Часть пасынков или побегов из замещающих почек можно оставить для получения урожая, если есть шанс его получить. Если такого шанса нет, плодовую стрелку нужно укоротить максимально.

• Если частично подмерзли корни, кусты необходимо коротко обрезать и тщательно за ними ухаживать, применяя обычные агротехнические приемы.

• Если корни вымерзли полностью, кусты нужно выкопать, а на их месте посадить новые. Вымерзшие корни обычно коричневого цвета, неповрежденные – белого.

• Если кусты в первой половине лета побил град, нужно сильно укоротить безлиственные побеги (до 3–4 глазков), что вызовет активный рост пасынков, из которых потом можно формировать плодовые стрелки и сучки замещения.

• При полном повреждении надземной части ее нужно обрезать на «черную головку», а дальше действовать уже описанным способом.

• Если кусты сильно побиты градом во второй половине лета, нужно удалить те части, которые сильно повреждены, а кусты тщательно поливать, подкармливать, регулировать их рост и плодоношение летними зелеными операциями, хорошо укрывать на зиму.

Катаровка – это удаление росяных (поверхностных) корней, которые расположены на подземном штамбе близко к поверхности почвы. Если эти корни не удалить, они будут мешать развитию нижних корней. Катаровку делают один раз весной после подвязки винограда на шпалеру, а на молодых кустах – два раза: весной и летом.

Очистка старой коры

Одновременно с катаровкой нужно удалить на надземной части куста и рукавах старую кору. Удаляют ее руками или железной щеткой. Делать это нужно внимательно и аккуратно, чтобы не ранить лозы.

Глава 4. Виноград зимой и осенью

«Уже краснеют листья винограда»: виноград в осеннем формате

Обрезку винограда осенью выполняют в два этапа:

1. После того как урожай собран, обрезают отплодоносившие звенья, худшие побеги, волчки, состарившиеся или поврежденные болезнями и морозами рукава. На кусте необходимо оставить побеги, которые будут формировать куст в будущем году. Куст уменьшится в несколько раз, а значит, его легче будет укрыть.

2. Непосредственно перед укрытием куста на зиму обрезают верхнюю часть плодовых лоз и выше сучков замещения.

Сколько глазков нужно оставить на побегах?

• На первый год плодоношения – 10–20 глазков.

• На второй – 20–40.

• На третий – 40–60.

• На четвертый – 60–80.

• В последующие годы – от 80 до 150 глазков для сор-тов со средними гроздьями.

• От 120 до 300 глазков для сортов с маленькими гроздьями.

• От 60 до 120 глазков для сортов с большими гроздьями.

Важно не ошибиться в нагрузке куста глазками. Лучше осенью оставить нагрузку побольше, так как некоторые глазки могут погибнуть от морозов или весенних заморозков.

Кустам нужна защита

Что такое укрывная и неукрывная культура винограда

Укрывная культура винограда – это выращивание винограда в открытом грунте с укрытием кустов на зиму для защиты лоз от морозов, а неукрывная – без укрытия кустов.

Даже для неукрывных сортов винограда с морозостойкостью от –21 до –29 °С не рекомендуются испытания морозами. Молодые побеги могут подмерзать при коротких заморозках от –1 до –2 мороза. Многолетняя древесина страдает при двадцатиградусных морозах. Поэтому в Подмосковье и средних российских широтах любые сорта, даже неукрывные морозостойкие, необходимо укрывать на зиму.

Укрывание кустов на зиму

Укрывать виноград нужно в начале октября , после первых заморозков, при температуре воздуха + 5–10 °С .

Укрывание землей. При полном укрывании землей лозы нужно снять и удалить с них листья, срезать усики, сделать обрезку, связать в пучки и опрыскать 3–4 %-ным раствором бордосской смеси. Под лозы подложить доски и присыпать слоем земли толщиной в 40 см. Нужно постараться как можно меньше гнуть и сворачивать лозы. На землю можно положить сверху шифер, рубероид и т. д. В укрывании землей есть плюсы и минусы. Плюсы : даже слабые лозы при таком укрывании перезимуют нормально. Минусы : в земле глазки могут начать преть, плесневеть, повреждаться грибковыми болезнями.

Укрывание пленками . Необходимо засыпать кусты сухими листьями и накрыть любыми подходящими пленками, присыпанными по краям землей и придавленными сверху тяжелыми предметами, чтобы пленку не сдувало ветром. В пленках нужно сделать отверстия через каждые полтора-два метра. Многие для укрывания винограда используют разрезанные большие пластиковые мешки. Я кладу шпалерные кусты на землю, набрасываю сверху кусок пленки и придавливаю края кусками земли (нужно укрывать со штамбом). Беседочные кусты (арочные) можно составить в пучки и обмотать пленкой. И оставить лежать на арке или беседке.

Если зимой в почве появились от мороза трещины, нужно как можно быстрее засыпать их песком или любым рыхлым материалом, иначе мороз через трещины проникнет к корням и повредит их.

Повышение морозоустойчивости винограда и защита винограда от мороза

Чтобы повысить морозостойкость винограда, следует применять комплексные меры:

• Глубоко вскапывать почву перед посадкой кустов.

• Глубина посадки должна быть достаточной для куста.

• Вносить усиленные дозы калийных, фосфорных, борных и цинковых удобрений. Особенно это важно в конце лета. Азотные удобрения использовать умеренно.

• Поливать виноград только в первой половине лета.

• Тщательно регулировать нагрузку урожаем: можно даже слегка недогрузить.

• Делать прививки: прививать европейские привои на морозоустойчивые подвои. Выращивание растений на подвоях ранних сортов повышают не только морозоустойчивость и урожайность, но и сокращают сроки созревания гроздей. (Я, например, в последние годы прививаю сорт «Альфа» на «Магарач ранний».)

• Высаживать кусты так, чтобы их как можно больше освещало солнце и чтобы они были защищены от ветров (можно делать искусственную защиту).

• Для дополнительного обогрева создавать вокруг кустов фон из материала, хорошо поглощающего солнечное тепло (годятся камни, листовое железо, толь).

• У сортов с плотной гроздью не забывать прореживать ягоды.

• Своевременно обрезать, обламывать, прищипывать, чеканить зеленые побеги, делать катаровку, а также удалять пасынки второго порядка.

• В холодные годы собирать урожай раньше, чем в жаркие: поздний сбор может задержать вызревание побегов, а значит, увеличить опасность вымерзания.

• Не только кусты, но и междурядья нужно тщательно укрывать на зиму в октябре.

Открывание кустов

Открывание кустов весной нужно делать, когда подсохнет верхний слой почвы, а больших заморозков больше не предвидится. Я открываю кусты во второй половине апреля. Открывать следует осторожно, чтобы не повредить лозы, и постепенно: сначала снять землю с обеих сторон укрытия, потом сверху. Нужно угадать со сроками открывания, чтобы не открыть куст слишком рано и слишком поздно. Это угадывание приходит с опытом. Если открыть куст слишком рано, его могут повредить весенние заморозки, если слишком поздно – лозы могут заплесневеть, а почки – выпреть. Чтобы увеличить расстояние между гроздьями и почвой, а также уменьшить образование росяных (поверхностных) корней на подземной части куста, я оставляю лунки вокруг кустов и канавки вдоль рядов. Открытый куст нужно подвязать к шпалере. Как это делать, подробно описано в главе третьей в разделе «Формирование виноградных кустов».

Глава 5. Виноград созрел

Сбор, хранение, упаковка и сушка винограда

Повышение качества урожая винограда

Читайте также:  Как посадить виноград

Существует определенный набор операций, который позволяет улучшать качество урожая.

• Приемы, позволяющие получать винограду максимальное количество тепла: использование южных склонов для посадки, защита кустов от ветров; посадка винограда у стен домов, сарайчиков и пр. – примерно в 40 см от фундамента, а не на открытом участке ( пристенная культура ). Можно сооружать переносные деревянные или шиферные щиты до двух метров высотой. При этом кусты желательно высаживать с запада на восток, а щиты расположить с северной от кустов стороны на расстоянии полуметра.

Как проводят катаровку винограда в 2020 году

Катаровка винограда предполагает удаление росяных корней. Оправдана она для южных регионов. Процедуру проводят для всех сортов винограда, особенно при выращивании в промышленных целях. Расскажем в статье, зачем необходима такая обрезка, когда ее лучше делать, в какие сроки.

Катаровка молодого винограда

Суть процедуры: преимущества и недостатки

Катаровка направлена на удаление росяных корней, которые залегают на глубину 20-25 см, и рост корней вглубь почвы. Росяные корни снабжают куст водой. Они располагаются на глубине 20-25 см, поэтому в период засухи могут пересыхать и гибнуть. Катаровка нужна для северных и южных регионов, ведь повышает морозостойкость и засухостойкость.

Росяные корни способствуют росту придаточных. Если допустить развитие придаточной корневой системы, пяточные корни, которые растут вглубь, перестанут развиваться. Это приведет к гибели куста из-за мороза или засухи, ведь поверхностная корневая система подвержена воздействию окружающей среды. Приведем преимущества и недостатки катаровки в таблице.

ПреимуществаНедостатки
  • снижается вероятность промерзания корней в морозные малоснежные зимы;
  • снижается вероятность засыхания куста в засушливое лето;
  • предотвращает переход куста на поверхностную корневую систему;
  • позволяет спасти виноградник при заболеваниях.
  • при неправильном проведении можно повредить корневую систему, куст ослабевает и гибнет;
  • несвоевременная катаровка приводит к снижению урожайности и долговечности куста;
  • трудоемкий процесс для больших кустов, к корням которых тяжело добраться;
  • в северных регионах сокращается период вегетации, что приводит к не созреванию урожая.

Как происходит катаровка на виноградниках

Процедура болезненна для винограда, поэтому выполняют ее правильно, только после ознакомления с перечнем действий. Инструкция по катаровке:

  1. Вокруг лозы раскапывают яму на глубину до 20 см, осторожно, чтобы не повредить основной корень.
  2. Отходящие в сторону корешки удаляют ножом или секатором. Обрезают у основания, чтобы не оставалось пеньков.
  3. Места срезов просушить и обработать дезинфицирующим раствором. Подойдет раствор медного купороса. Для профилактики заражения бактериальным раком используют борную кислоту.
  4. Дают просохнуть срезам.
  5. Яму засыпают землей.
  6. Виноградник поливают и окучивают. Читайте также статью: → “Как ухаживать за виноградом».

Совет #1. Для обеззараживания срезов используют рыжую глину, которая является антисептиком.

Дачники сажают виноград на глубину до 35 см, поэтому большинство виноградников растут на росяных корнях. Если сразу их удалить кустарник погибнет. Если глубина залегания корневой системы небольшая, при катаровке нужно удалять боковые корни постепенно. Первый раз срезают на треть, затем наполовину.

Если катаровку не делали на протяжении нескольких лет, сразу все поверхностные корни не удаляют. Винограднику нужно время для восстановления. Полностью избавляются от боковых корней за 2-3 года. Сначала вырезают слабые и тонкие, а затем мощные. После катаровки виноградник становится менее зависимым от погодных условий и легче переживает сухую погоду. Его реже поливают.

Когда проводят катаровку винограда?

Катаровку делают раз в год: осенью или весной. Она совпадает с обрезкой лозы. Иногда процедуру делают летом, тогда придерживаются таких рекомендаций:

  • в солнечные летние дни катаруют виноград утром или вечером;
  • в пасмурную погоду – весь день.

Совет #2. После катаровки обязательно дезинфицируйте секатор, ведь можно перенести болезни с больного на здоровый куст.

Катаровка важна в первые 4 года роста виноградника. В этот период формируется тип корневой системы. Если допустить поверхностное размещение корневой системы, то куст проживет недолго.

Катаровку проводят в пасмурную погоду или вечером. Молодые кусты катаруют два раза за лето в начале и конце сезона.

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

Когда без катаровки не обойтись, а когда она не нужна?

Многие виноградари отказываются от катаровки из-за сложности процедуры. Особенно это тяжело для тех, кто выращивает по 100 кустов винограда.

  • Катаровка важна для роста, урожайности куста и защиты корней от плохих погодных условий.
  • При достаточном заглублении корней обходятся без катаровки.
  • Катаровка не возможна, если глубина посадки винограда до 25 см, ведь придется удалять все корни.

Катаруют виноград в таких случаях:

  1. При посадке на глубину более 0,5 м.
  2. При выращивании кустов на песчаном или легком грунте, ведь питательные вещества и влага уходят далеко вглубь земли, а поверхностные корни не успевают их впитывать.
  3. Привитые кусты катаруют для защиты от филлоксеры. Болезнь поражает росяные корни. Филлоксера убивает куст за четыре года, поэтому катаровка является единственным профилактическим средством для сохранения виноградника. Читайте также статью: → “Обработка винограда весной: от болезней, вредителей, купоросом».

Рассмотрим пользу и вред росяных корней в таблице:

ПользаВред
  • позволяют выращивать виноград на каменистых и тяжелых почвах;
  • ускоряется период вегетации и созревания.
  • снижают устойчивость куста к болезням и гниению корней;
  • склонны к замерзанию и засухе;
  • при обильных дождях излишне впитывают влагу и приводят к растрескиванию ягод.

Росяные корни появляются на каждом узле любого посаженого саженца.

Иногда катаровку нецелесообразно делать. Виноградники тяжело переносят процедуру, она для них болезненна и слабые кусты могут погибнуть. Для филлоксероустойчивых сортов катаровку лучше не делать. На тяжелых почвах, которые состоят из камней, плодородный слой составляют 30 см, поэтому только поверхностные корни обеспечат куст питательными веществами. Углублять корневую систему не стоит, иначе виноградник ослабнет.

На каменных почвах выкопать глубокую яму невозможно, поэтом иногда приходится закладывать саженцы под наклоном. Росяные корни развиваются в пределах плодородного слоя и получают все питательные вещества.

Альтернативные способы вместо катаровки

Есть два способы заменить катаровку:

  • использование пластмассовых бутылок;
  • применение чехлов из полиэтиленовой пленки.

Второй метод применяют на этапе посадки саженцев или для растущих кустов. Для саженцев после первой катаровки на корень надевают чехол из полиэтиленовой пленки и помещают его в яму. Верх чехла помещают наружу. Читайте также статью: → “Правила осенней посадки винограда черенками».

Для взрослых кустов процедура выглядит так:

  1. Куст раскручивают
  2. Вокруг лозы выкапывают яму глубиной до 20 см.
  3. Верхние корни удаляют, дезинфицируют срезы раствором медного купороса. У привитых саженцев удаляют подвойную поросль.
  4. Ствол обматывают полиэтиленом на глубину до 15 см. Делают четыре оборота вокруг, но не сильно плотно, чтобы не повредить лозу. Между пленкой и стволом оставляют зазор 5 см.
  5. Вокруг обвязывают хлопчатобумажной веревкой.
  6. Яму засыпают песком и землей.

Вокруг лозы почву удобряют, вносят 1 кг золы и 50 г суперфосфата.

После такой процедуры катаровку не делают, ведь на глубине до 15 см поверхностные корни не будут прорастать. Преимущества такого способа:

  1. Отпадает необходимость ежегодно раскапывать яму и обрезать корни.
  2. Корневая система развивается нормально, не наблюдается угнетения или отставания в росте.
  3. Уменьшается полив.

По мере роста куста пленку не извлекают. На зиму почву вокруг лозы укрывают пленкой. Предварительно куст окучивают, основание засыпают землей на высоту до 30 см, а затем укрывают пленкой.

Есть и другой способ, который помогает обойтись без катаровки. Это использование пластиковых бутылок. Лучше брать двухлитровую емкость. Вокруг лозы делают углубление до 20 см. Бутылку обрезают сверху и снизу, а также делают разрез вдоль емкости.

Бутылкой обворачивают корни и завязывают сверху и снизу веревкой. Веревка со временем сгнивает и не дает бутылке сжимать корни виноградника. Также она не допускает песок и грунт к корневой системе и тем самым сдерживает рост росяных корней. Яму засыпают песком и землей. Края бутылки должны выглядывать из земли, чтобы в нее не попадала вода при поливе.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Когда без катаровки не обойтись?

Катаровка – тяжелая процедура для садовода и винограда. Но она помогает при заражении филлоксерой. Болезнь поражает корневую систему до последнего корешка, убрав верхние корни, снижается риск заболевания главного корня и увеличиваются шансы спасти кустарник.

Вопрос №2. Какие основные условия для катаровки?

Глубина посадки винограда свыше 50 см, легкая или песчаная почва. Чем глубже расположена корневая система, тем лучше растение переносит катаровку.

Вопрос №3. Какие сорта подходят для катаровки?

Катаровка подходит для всех сортов кустов в любом возрасте.

Вопрос №4. Зачем катаруют морозоустойчивые сорта?

Катаровка не только повышается морозоустойчивость. Ее проводят для виноградников в южных регионах для защиты от засухи.

Вопрос №5. Как часто за сезон делают катаровку?

Всего можно катаровать виноград два раза. Первый раз весной в период удаление поросли, а второй раз (по необходимости) осенью, когда подготавливают кустарник на зиму.

Частые ошибки виноградарей

Предлагаем распространенные ошибки виноградарей:

  1. При катаровке больных кустов обязательно секатор дезинфицируют. Если этого не сделать, можно заразить все кусты.
  2. Катаровку для больших виноградников делают аккуратно. Первый раз удаляют слабые тонкие корни. Мощные толстые корни удаляют постепенно за несколько лет. Если их все обрезать за один раз куст ослабнет и погибнет.
  3. После катаровки корни развиваются в глубоких слоях почвы. Для кустов, которые растут в северных регионах, это означает сокращение вегетационного периода за счет медленного прогревания почвы. Обязательно почву утепляют летом и зимой, и делают неглубокую катаровку.
  4. При затяжных весенних заморозках катаровку проводят осенью. Если разрыть почву в апреле, то куст может промерзнуть, а если делать катаровку в мае, это приведет к задержке вегетации на неделю.

Ссылка на основную публикацию