Как вырастить зелёные саженцы винограда дома?

Как вырастить зелёные саженцы винограда дома?

Добрый вечер, Игорь.

У меня именно так и получилось («бывает, и до двух месяцев нужно ждать корешков!») с Кармакодом. Из трех полученных один черенок оставил для прививки, а два поставил на укоренение 20 февраля, после Киевского форума. Один больше месяца растет в 2-литровой посудине из-под сока, прирост пол-метра, а второй стоит в банке с водой, первый побег выломал, проснулся двойник, а каллюса нет и нет. Это уже и не принципиально, один саженец есть и достаточно, просто хотел подтвердить приведенное замечание по срокам укоренения. Однако странно только, что два черенка по разному себя повели. Вот сижу и думаю, может быть черенки с разных кустов, хотя внешне вроде и идентичны.
Остальные ВСЕ черенки вегетируют (особенно хорош Алладин), спасибо большое за них.

С уважением, Георгий из Минска.

Приветствую, Георгий!
Ну, они же (черенки винограда) — живые, одни так себя ведут, другие — эдак. Всегда говорю: не заказывайте по одному черенку, 100% укореняемости не будет, даже если с лозой и руками всё в порядке!
Пусть растут на здоровье! ?

Дуже дякую Вам за цю детальну інструкцію, по вирощуванню саджанців із черенків! Усі три, взяті весною цього року, черенки сорту Маркетт дали прекрасне коріння зараз успішно приживаютья на ділянці.

Нехай ростуть на радість Вам! ?

Здравствуйте.
На сайте «виноградинфо» пишут, что для размножения винограда из зелёного черенка, черенки надо брать до цветения лозы. А почему? Я пробовал, но у меня они загнили. Санировал купоросом места среза- на теле лоз появлялись бурые пятна.
Почему бы сейчас ещё не попробовать, как раз на осень?

Не успеют вызреть до зимы.
Всему своё время.

Здравствуйте, Игорь!
В этом сезоне , впервые буду укоренять черенки. Естественно, в инете начитался всякого, на эту тему. Для меня проще сделать так, как описываете Вы. Вымачивать черенки собираюсь в р-ре мёда. И вот тут у меня непонятка. Черенки должны быть погружены полностью, с головой или , допустим, на половину своего роста?

Здравствуйте, Виктор.
Особо не принципиально: если нижняя половина черенка будет в питательном растворе, то за день-два он «напьётся».
И помните: вымочка черенков с полным погружением не должна продолжаться более трёх, максимум четырёх, дней. Иначе могут погибнуть почки.

Игорь, приветствую Вас!
Ещё вопросы по укоренению черенков. Надо ли обрабатывать верхние срезы парафином/пластилином и можно ли это делать садовым варом? Не лишним ли будет обработка черенков 3% раствором медного купороса, если они хранились в земле? И ещё: «бороздование» надо проводить прямо по нижнему глазку?
Благодарю Вас!

Можете обработать, будет не лишнее. Обрабатывают края перед хранением, чтобы черенки не теряли влагу. Если Вы их уже поставили в воду на проращивание — смысла не вижу. Если сажаете не в воду, а в грунт — обработайте.
Бороздуйте нижние пару сантиметров. Это как раз на глазок приходится.

Здравствуйте Игорь ! Вот жаль , что только сегодня прочитал Вашу статью о том, как самому дома можно вырастить зеленый саженец из черенка, захотелось самому, но вот беда — уже конец марта, поздно… по видимому пора обращать внимание в сторону готовых саженцев ?

Нет, ещё можно пробовать выращивать, до конца апреля. И даже в мае. Ну посадите в грунт готовый саженец в июне, и что? Только притенить обязательно.

Сделала все вроде так, как вы пишете. Стоят уже долго. Проклюнулся первый корешок..Но вода имеет тухлый запах,хотя и ложила уголь..Вопрос-поменять воду или что-то добавить. Подскажите.

Если вода имеет неприятный запах — поменяйте.

Подскажите пожалуйста если черенки винограда какой я хотел бы иметь у себя в дворе дали мне сегодня 30.03.15, при обрезки винограда весной!
Как лучше сними поступит?

Игорь Владимирович, здравствуйте!
Пользуясь Вашими рекомендациями, посажены и успешно растут полсотни саженцев в полуторалитровых пластиковых обрезанных бутылках на балконе, всё чудесно, спасибо огромное.
О посадке почитал, заготовил перегной и золу, тоже всё здорово.
Вопрос. Есть вероятность, что у меня не будет возможности высадить саженцы в открытый грунт в мае-июне (временная проблема с оформлением земельного участка). Как быть, как сохранить вегетирующие саженцы до осени?
Благодарю Вас!

Да никак. Продолжайте растить на балконе, поливайте и кормите. Высадите на постоянное место осенью.

Здравствуйте)подскажите, пожалуйста что делать с черенками которые укоренились но почки не набухают?

Ждать.
Если почки не проснутся — значит, лоза подмёрзла.

Игорь Владимирович, здравствуйте! Подскажите как быть. Купил в крыму саженцы винограда 25 октября. Дома на урале уже -10 градусов ,если посадить думаю замерзнут. Можно ли их сохранить на балконе,дома или в погребе? Спасибо.

В погребе храните. Про это много в и-нете написано рекомендаций.

здравствуйте)) Игорь, подскажите пожайлуста, если зимой,вот щас нарезать лоз и поставить в воду — что то получется?! и почками вверх, как и должна расти лоза, или без разницы? зарание благодарю!

Что-то точно получится. Если лоза не замёрзла. ? Проверьте.
Ну и, естественно, почками вверх!

мне хоть и всего лишь 20 лет, но опыт за ухаживанием винограда есть, не стал бы резать сухие, замерзшие черенки:) хоть и в этом году где-то 2/3 лоз испортились на данным момент, от морозов наверное =( хотя такое происходит почти после каждой зимы, а за сезон восстанавливается))

здравствуйте, игорь владимирович ! прошу у вас совета специалиста. в июне месяце планирую поездку в армению. естественно очень хотелось бы привезти оттуда местный виноград. каким образом это можно сделать и стоит ли резать лозу в июне ? или попросить людей нарезать ее сейчас, но как сохранить ? нарезать они смогут, а вот прорастить черенки навряд ли. там некому этим заниматься. а армянского винограда ой как хочется! что лучше сделать ?

Почитайте статью про заготовку черенков. Там Вы найдёте мои рекомендации.

к сожалению, ответа на свой вопрос я там не нашла.

Там указано, когда и как заготавливаются черенки. Т.е., в период покоя: ноябрь-март, нарезается вызревшая лоза и хранится при температуре ниже +6 градусов.

Будьте добры, скажите, пожалуйста, на моих черенках, которые еще стоят в воде, светлые листья с присыхающими краями. В вашей статье описывается борьба с хлорозом на черенках, уже посаженых в землю. какие меры я могу предпринять сейчас, до укоренения черенков?
Окно выходит на запад и солнца достаточно.

Слишком сухой воздух, скорее всего. Если есть корни — высаживайте в грунт.

Спасибо за ответ, Игорь, но, корней еще нет, а листья очень светлые и продолжають присыхать по краям…(((

Какая должна быть минимальная длина корешков на черенках, для высадки в грунт? Спасибо!

Пару миллиметров уже достаточно.

Спасибо большое за информацию.

Доброго дня, пане Ігорю. Придбав чубуків з певним запасом, сподіваючись, що виживе приблизно половина. Прижились усі, весело зеленіють на підвіконні у молочних пакетах, тому маю питання, що робити з зайвими: чи посадити по двоє одного сорту у спільну яму, щоб був відразу більший кущ (столові сорти), чи саджати по одному, аби не заважали, а зайве роздати сусідам та друзям. Що порадите? Наперед вдячний.

Шановний пане Ігорю,
Після пересадки укорінених чубуків у контейнери у деяких з них виникла наступна проблема. На пагоні та нижньому боці листків з’явились темні крихти неправильної форми розміром трохи менше міліметра, згодом верхня частина пагона (1-2 см) стала водянистою, а через кілька днів засохла та відпала. У більшості випадків через певний час почали розвиватись пасинкові бруньки і пагін став нормально рости, проте в однієї з рослин загинув увесь пагін, тепер сподіваюсь на проростання нової бруньки.
Що це таке, і як такому зарадити? Наперед вдячний.

Огромное спасибо Игорь за статью.

Таким способом уже много лет размножаю черенки. Отношусь к этому без особого пиетета, но растут отлично! Но — по сортам! Лидия прёт, лишь бы в воду воткнул. Кишмиш тоже неприхотливый, 8 из 10 нормально приживаются. А вот «Чёрный принц» (не уверен, что сорт правильно так называется, крупные плотные тёмно- до чёрного цвета плоды, без кислоты и не приторно сладкие) за несколько лет не пророс ни разу. В этом году сохранил сразу 15 шт. Высадил часть в банки с водой, часть сразу в землю. Почки и там, и там уже набухли, показали зелёные точки. Жду. Попутно из опыта: В воду (или в землю) сыплю измельчённую яичную скорлупу (и раскисляет, и удобряет), добавляю чуть-чуть сахара. После появления корешков безжалостно прищипываю зелень, допускаю её рост только после хорошего, ветвистого развития корней и пересадки в ёмкости с землёй. Если прорастают две почки — удаляю верхнюю.

Добавить комментарий Отменить ответ

Красное сухое столовое вино
Цена 100 грн.

Лёгкое красное повседневное вино

Красное полусладкое вино
Цена 150 грн.

Полусладкое вино из местных сортов винограда…

Розовое сухое вино
Цена 250 грн.

Яркое, ягодное вино с освежающими вкусом и ароматом

2017 Merlot RESERVE

Красное сухое сортовое вино
Цена 300 грн.

Насыщенное, яркое, ягодное вино с характерным вкусом и ароматом, выдержанное 1 год во французском дубе

Белое сухое сортовое вино
Цена 250 грн.

Белое сухое вино с цветочно-медовым ароматом и долгим послевкусием

Пиросульфит калия
Цена 10,00 грн.

Необходимая добавка для сульфитации вина

Сухие винные дрожжи

Сухие дрожжи SIHA 7
Цена 25,00 грн.

Сухие дрожжи для белых вин, пакет на 20л сусла

Как выращивать виноград из черенков

Выращивание винограда из семян в домашних условиях далеко не всегда дает хороший результат, а саженцы, купленные в питомниках или на рынках, могут иметь ненадлежащее качество. Оптимальный вариант для тех, кто хочет получить здоровый посадочный материал – размножение черенками. Растения, полученные таким способом, хорошо укореняются, но подготовка и уход за ними требуют определенных правил. Как выращивать виноград из черенков, чтобы посадки дали большое количество зеленой листвы и богатый урожай?

Подготовка черенков

Первый и основной этап выращивания винограда – подготовка черенков, или чубуков, как называют их опытные виноградари. Лучше всего делать это осенью перед первыми заморозками, когда растения полностью сбросят листья. Ветки, которые будут использоваться для последующего размножения, лучше брать из середины куста – они должны быть максимально прямыми, без изогнутых форм, оптимальная толщина составляет 7-10 мм.

Особое внимание следует обратить на ветки, которые приносили крупные плоды. Использовать для заготовки больные или бесплодные кусты и так называемые жирующие ветки толщиной более 12 мм не рекомендуется. Процедуру проводят в облачный день или ранним утром до того, как выйдет солнце, используя для этого чистый острый секатор.

  1. С побегов удаляют все листья, лишние отростки, усики и другие детали, оставляя только 3-4 почки.
  2. Лозу нарезают на отростки длиной до 60 см, нижний разрез делается под наклоном на пару сантиметров выше почки.
  3. На нижней части получившихся черенков нужно сделать 3 надреза длиной около трех сантиметров, чтобы у побегов лучше росли корни.
  4. На отростки нанести обозначения (маркером, с помощью магазинных ценников. бирок и т. д.), после чего связать их вместе и поставить в воду на сутки.
  5. Обработать побеги раствором медного купороса (5%), чтобы предотвратить появление плесени, высушить и положить на хранение до весны. Для предотвращения потерь влаги чубуки обрабатывают воском или парафином на срезах.

Хранят виноградные чубуки разными способами. Если побегов немного, можно хранить их в холодильнике – сделать емкость из двух пластиковых бутылок и положить в нижний ящик, где обычно лежат овощи. При хранении в подвале материал пересыпают свежими древесными опилками, речным песком или мхом – он обладает хорошими противомикробными свойствами, препятствуют появлению патогенных микроорганизмов и грибковых спор.

Еще один способ хранения – в выкопанной на участке траншее. Место должно быть сухим, но вместе с тем защищенным от попадания прямых солнечных лучей. Нужно вырыть траншею глубиной около 50 см, положить туда чубуки и присыпать грунтом, а вокруг сделать дренажные канавки.

Температуру нужно поддерживать на уровне 5-6 °C , но не выше, иначе побеги прорастут раньше времени. Посадочный материал нужно время от времени осматривать на предмет появления плесени и пересыхания срезов, время от времени переворачивать их на другую сторону. Качественные, пригодные для выращивания черенки должны быть зелеными на срезе, без дефектов, гнилых или засохших участков.

Важно! Черенкование – недорогой и эффективный способ выращивания винограда, но он имеет один существенный недостаток. Плодоношения придется ждать достаточно долго, так как выращенные кусты принесут урожай только на следующий год.

Цены на виноградные черенки

Укоренение побегов

Начинать подготовку виноградных черенков к высаживанию нужно в середине или конце февраля. Их нужно внимательно осмотреть, в первую очередь проверить срезы. Если из них сочится жидкость, побеги, скорее всего, не прорастут, как и абсолютно сухие ветки. К дальнейшему проращиванию пригодны только те черенки с зеленым срезом, без черноты и плесени, на которых появляются влага после надавливания.

Читайте также:  Питомник саженцев

Чтобы ускорить появление корней и развитие саженцев, их нужно укоренить одним из доступных способов, предварительно выдержав в теплой воде двое суток, ежедневно меняя воду. В нее можно добавить сок алоэ, мед или специальный препарат-активатор роста. Некоторые опытные виноградари утверждают, что без этой процедуры чубуки могут вообще не прорасти, поэтому игнорировать ее не рекомендуется.

Таблица 1. Способы укоренения виноградных черенков.

В воде (кильчевание)

Способ укорененияОписание
В стеклянные банки положить слой ваты толщиной 2 см, налить немного светло-розового раствора перманганата калия или воды с ломтиком древесного угля. Поставить в емкости чубуки, а сверху создать тепличный эффект с помощью полиэтиленового пакета и поставить их так, чтобы нижняя часть банки была в тепле, а верхняя, наоборот, в прохладе. В домашних условиях такой микроклимат получается с помощью бутылок, наполненных водой разной температуры. Преимущество способа заключается в том, что он активизирует развитие корней, а формирование почек, наоборот, замедляет

На дно литровых емкостей насыпать дренаж, сверху уложить субстрат из перегноя, чистого речного песка (можно заменить его перлитом или вермикулитом) и огородной почвы, предварительно пропаренной. Поставить побеги нижним слоем в землю и хорошо полить

В таблетках из торфа

Торфяные таблетки хорошо увлажнить, поместить туда черенки нижней частью, а верхнюю замотать в увлаженную натуральную ткань и замотать целлофаном

О том, что собой представляют торфяные таблетки и как их использовать для выращивания рассады и саженцев, вы можете узнать, прочитав специализированную статью на нашем сайте.

Виноградные черенки нужно поставить в место с хорошим освещением и следить за тем, чтобы нижняя часть постоянно была увлажненной. Примерно через две недели побеги нужно осмотреть – на них должны появиться наросты, из которых впоследствии появятся корешки. Если изменений не произошло, черенки нужно оставить еще на 2, максимум на 3 недели.

Внимание! Для выращивания виноградников в средней полосе лучше выбирать местные сорта – некоторые разновидности культуры, произрастающие на юге, более капризны и требуют особых условий.

Высаживание на временное место

После того, как корни отрастут длиной до 0,5-2 см их нужно пересадить на временное место, иначе при высаживании в открытый грунт корни спутаются, и их легко можно будет травмировать. Для этого нужно взять большие пластиковые бутылки или ведра, на дне сделать несколько отверстий для оттока влаги. Почвенную смесь можно составить из листового грунта, песка и перегноя, оптимальный уровень кислотности составляет 6,5-8 рН. Высадить черенки так, чтобы верхний проросший глазок был над землей, глубина посадки составляет около 7-10 см.

Поливать саженцы следует очень аккуратно, чтобы молодые корешки не сгнили. Температура должна быть достаточно высокой (не меньше 15 °C ) – в таких условиях влага нормально испаряется и не застаивается. Средняя частота полива составляет раз в неделю, выливать не более 100 мл воды на каждый кустик. В прохладных помещениях поливать нужно тогда, когда у растений слегка обвиснут листики и почки, сигнализируя о том, что влаги недостаточно.

Совет! Если загнивание корней все же произошло, можно попробовать спасти саженцы. Для этого испорченную часть обрезают до живых тканей, после чего поставить их в воду, а после того, как на чубуке появятся новые корешки, повторить процедуру.

Видео – Выращивание саженцев из виноградных черенков

Высаживание в открытый грунт

Высаживать черенки винограда нужно в мае или в начале лета, когда угроза поздних заморозков останется позади. Для посадок лучше выбрать хорошо освещенное место, закрытое от ветра и сквозняков на южной стороне участка – чем больше света и тепла, тем скорее появятся грозди. Рядом должна находиться опора, за которую виноград будет цепляться усиками – забор, сетка или специальная шпалера.

Основные требования к почве – низкая кислотность и нормальная воздухопроницаемость. Важно, чтобы на участке не было застоя воды, иначе придется подготовить для посадок высокие грядки. Процедура высаживания черенков несложная, но требует соблюдения ряда условий.

Таблица 2. Инструкция по высаживанию черенков винограда на участок.

Последовательность действийОписание
Очистить участок от сорняков, выкопать лунку глубиной 50 см

На дно уложить дренаж, сверху засыпать перегной, пролить подогретой на солнце водой комнатной температуры

Аккуратно достать черенок так, чтобы не повредить корневую систему и земляной ком, поставить растение и засыпать грунтом на 40 см так, чтобы верхняя почка оказалась над поверхностью земли

Хорошо полить посаженные черенки теплой водой, утрамбовать и замульчировать почву

Если погода на улице стоит прохладная, нужно закрыть землю по периметру лунок клеенкой, а в солнечную погоду обеспечить им затенение на 2-3 недели

Внимание! Для разных сортов винограда агротехника предусматривает разные схемы посадки. Для технических сортов, использующихся в приготовлении вина и сока, расстояние составляет 80 см, между столовыми сортами – 1,5 м.

Видео – Посадка винограда черенками

Уход за посадками

Молодые растения, особенно в период укоренения требуют тщательного ухода, который заключается в поливе, мульчировании, подкормке и других мероприятиях.

  • После посадки черенки нужно обильно поливать – не менее трех раз в неделю, предварительно нагревая воду на солнце. Через некоторое время полив сокращают до двух раз в семь дней. Чтобы влага не испарялась, почву можно мульчировать торфом или опилками. В конце лета, чтобы стимулировать созревание новых побегов, можно полностью прекратить полив.
  • Сразу после полива нужно рыхлить верхний слой почвы, не приближаясь вплотную к молодым корешкам.
  • Обязательно нужно удалять сорняки, чтобы они не вытягивали из почвы полезные вещества.
  • В начале лета (в июне) посадки следует подкормить, используя раствор из 10 граммов калийной соли, 10 граммов мочевины, 15 граммов суперфосфата, разведенных в 10 литрах воды. Следующее внесение удобрений требуется в начале августа, для чего используются фосфаты и калийная соль.
  • Обрезку нужно проводить регулярно, иначе побеги разрастутся слишком сильно, а ягоды будут мелкими. В первый год убирают корни, которые выбились на поверхность, а также незрелые отростки. Следующей весной нужно срезать подмерзшие и поврежденные части, прищипнуть верхушки побегов и подвязать их к опорам. Первую серьезную обрезку делают тогда, когда боковые отростки достигнут длины 15 см, оставив на каждом черенке не более двух побегов.

Как правило, черенки винограда хорошо приживаются и начинают активно расти, после чего плодоносят. Проблемы возможны при неправильном хранении посадочного материала, нарушении правил укоренения, неправильном использовании стимуляторов роста и удобрений (чрезмерное количество азота).

Размножение черенками – простой и доступный способ вырастить виноград на своем участке, а при соблюдении правил ухода за посадками кусты будут радовать богатым урожаем.

Выращивание зелёных саженцев винограда в домашних условиях

Пришло время начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных или приобретённых черенков.

Я расскажу о способе, наиболее, на мой взгляд, подходящем для тех, кто выращивает небольшое количество саженцев для себя в условиях квартиры. Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии, сооружать кильчеваторы и т.п. И при небольшом количестве можно применить способ с более высоким выходом саженцев, чем традиционная школка.
В конце февраля – начале марта лоза извлекается из места хранения (погреба, холодильника и т.п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки. Верхний срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка, нижний – слегка наискосок на расстоянии в 0,5…1,0 см ниже глазка (диафрагмы). Нижние срезы лучше загладить острым ножом, чтобы не было остатков раздавленного камбия после нарезки секатором.
После этого черенки на сутки замачиваются в отстоянной водопроводной (лучше – кипячёной или талой) воде с добавлением стимуляторов: мёда (столовая ложка на 10л), гетероауксина и препаратов на его основе, чаркора, гумата натрия, гумисола и т.п. – в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения черенков из воды проветриваю их 15…20 минут, и в нижней части черенка делаю 2 – 3 неглубокие вертикальные бороздки ножом, длиной 1…2 см каждая. После этого втираю в срезы и бороздки препарат Корневин (руки потом тщательно вымываю).
Естественно, если у Вас несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу.
Затем в обычную пол-литровую банку (или несколько – в зависимости от количества черенков) на дно кладём слой ваты в пару сантиметров толщиной, и наливаем такой же слой (около 2 см) кипячёной воды. Перед заливкой её нужно, естественно, охладить и желательно добавить пару кристалликов марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить в банку кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения быстрого замутнения и порчи воды.
Черенки ставятся в банку, банка – на подоконник. Всё. Теперь нужно раз в 2-3 дня следить за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах 0,5…1 см. Даже если Вы какой-то день забудете заглянуть в банку, и вода испарится, то влажная вата не позволит высохнуть нижним частям черенков.
Учёными доказано, что корни лучше всего образуются не в самой воде, а на границе вода/воздух, из увлажнённой части камбия. У винограда первые корни начинают расти из узлов черенка. Данный способ как раз обеспечивает совмещение обоих этих условий: тонкий слой воды – необходимую аэрацию, а оптимальное расстояние нижнего среза от узла – прохождение границы вода/воздух по узлу.
Если лично у Вас черенки будут узлами в воде на 5 мм глубже или мельче – ничего страшного, идеала всё равно достичь невозможно, да и о процессе укоренения ещё не всё доподлинно известно…
Для особо дотошных ещё советы.
Сверху можно одеть полиэтиленовый пакет. Получится такой оконный парничок, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.
Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков: поставить банку на тёплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. – воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения.
Но если такой возможности нет – особо не переживайте. Стремиться к идеалу можно бесконечно, а всё, что сделать необходимо обязательно, Вами уже сделано.
Как правило, вначале распускаются почки, а потом появляются корни. Между этими событиями проходит в среднем 2…3недели. Когда меньше, а когда и больше, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев нужно ждать корешков! Данный способ хорош тем, что вышедшие побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.
И ещё один важный момент. Если из почки вышел один побег, а вслед за ним через несколько дней появляется второй (из замещающей почки), а корешков ещё нет – удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кусту даст любой, даже самый последний, побег, но первый, буйно растущий, может израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Естественно, если на побеге появился зачаток соцветия – его необходимо сразу отщипнуть!
Теперь следите за появлением корешков. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образовываются первые корешки. Не нужно позволять вырастать им более 0,5…1 см: потом при пересадке они легко обламываются!
Черенки с появившимися корешками высаживаются в любую подходящую ёмкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.
Мне приходилось высаживать и в торфяные горшочки ёмкостью 200г, и в 5-литровые пластиковые контейнеры… Конечно, чем больше ёмкость – тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее оптимальные ёмкости – 0,5…1 литр. Ими могут служить пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т.п.
Земельная смесь готовится очень лёгкая: 1 часть садовой (лучше – дерновой) земли + 1 часть перегноя + 2 части песка, или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтобы его пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости. Правило: оставить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно: молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте.
Если земля нормальная: не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут. Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно повторить. Дополнительно хорошо помогает раствор хелата марганца: продаётся в специализированных магазинах. Применяется согласно инструкции.
При хорошем росте саженцев, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.
Например, если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами. Посадка в начале мая производится на требуемую глубину, и при подготовленной и удобренной посадочной яме, хорошем уходе в течение года, к осени получите два полноценных рукава, которые в следующем году можно будет использовать для получения первого урожая и последующей формировки.
Успеха Вам!

Как вырастить дома саженцы винограда для весенней высадки

Настало время начать выращивать саженцы винограда для весенней высадки из заблаговременно заготовленных или купленных черенков.

Мы расскажем о способе как в домашних условиях вырастить виноград , пригодном для тех, кто выращивает маленькое количество саженцев себе в своей квартире или доме. Для нескольких черенков можно не использовать особые технологии, строить кильчеваторы и т.д. Даже при маленьком количестве можно использовать метод с наиболее высоким выходом саженцев, чем традиционная школка.

В феврале – начале марта лоза вынимается из места хранения (это может быть погреб, холодильник и т.п.) и разрезается на 2-3-х глазковые черенки. Самы верхний срез производится на расстоянии 1-2 см повыше глазка, а нижний срез – немного наискосок на расстоянии в 0,5-1 см пониже глазка . Нижние срезы лучше всего загладить острым ножиком, чтобы не оставалось остатков раздавленного камбия после нарезки секатором.

После чего черенки на сутки замачиваются в постоявшей некоторое время водопроводной (а ещё лучше – кипяченой или талой) воде с обязательным добавлением стимуляторов: гетероауксина и препаратов на его базе, меда (концентрация – столовая ложка на 10л), гумата натрия, чаркора, гумисола и т.п. – в согласовании с прилагаемой аннотацией.
Мы замачиваем нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после вынимания черенков из раствора проветриваю приблизительно 20 минут, и внизу черенка делаем 2 – 3 неглубокие, идущие вверх бороздки ножиком, длиной 1-2 см каждая. После чего втираю в эти срезы и бороздки препарат Корневин (потом необходимо тщательно вымыть руки).
Если у вас не один сорт, а несколько, черенки после вырезки нужно промаркировать, чтобы не перепутать.

Потом в обычную банку, объёмом пол-литра (или в несколько таких банок – всё зависит от количества черенков) на дно укладываем слой обычной ваты в несколько сантиметров толщиной, потом наливаем такой же слой (около 2 см) кипяченой воды. Перед заливанием ее необходимо охладить и лучше добавить несколько кристалликов марганцовки, до появления слегка розоватого цвета, и ещё положить в банку кусок древесного угля. Это нужно чтобы предотвратить быстрое замутнение и порчу воды.
Наши черенки кладутся в банку, банка ставится на подоконник. Сейчас необходимо раз в 2-3 дня смотреть за уровнем воды, поддерживая её глубину в пределах одного сантиметра. Если один день забыть заглянуть в банку, и вода испарится, то мокрая вата не дозволит высохнуть нижним частям черенков.
Учеными подтверждено, что корни идеальнее всего образуются не в воде, а на границе воды и воздуха, из влажной части камбия. У винограда 1-ые корешки начинают произрастать из узлов черенка. Данный метод как раз обеспечивает выполнение обоих этих критериев: неглубокий слой воды – нужную аэрацию, а наилучшее расстояние нижнего среза от узла – прохождение границы воды и воздуха по узлу.
Даже если черенки будут узлами в воде на пять миллиметров поглубже или мельче – ничего страшного не случится, идеала все равно достичь нереально.

Сверху можете надеть полиэтиленовый пакет. Получится типа оконного парничка, влажность в нём будет выше по сопоставлению с сухим воздухом помещения. Будете пореже доливать воду, ну и распускающимся почкам неплохо.
Найдите возможность обеспечить обогрев черенков: поставьте банку на теплое (но только не горячее!) место, к примеру, на железный лист над радиатором отопления, это увеличит вероятность и быстроту укоренения.

Обычно, сначала распускаются почки, а позже возникают корешки. Между данными событиями может пройти около двух-трёх недель.Всё зависит здесь от сорта и свойства лозы. Бывает, и до 2-ух месяцев необходимо ожидать корешков!
И очередной важный момент. Если из почки появился один побег, а прямо за ним через некоторое количество дней возникает 2-ой , а корешков нет – удалите (аккуратненько выломайте) 1-ый, наиболее мощный из побегов! Не надо жалеть: начало вашему кустику даст любой, даже самый последний побег, но 1-ый, буйно возрастающий, израсходует весь запас питательных веществ из черенка, и для образования корней их уже не хватит. А если на побеге возник зачаток соцветия – его нужно сразу удалить!
Теперь надо следить за возникновением корешков. Сначала на срезе и из царапин возникают бугорки каллуса, а потом из них появляются 1-ые корни. Не надо давать вырастать им больше 0,5-1 см: позже, при пересадке они просто обламываются!
Черенки с появившимися корешками высаживаются в пригодную для этого емкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в вашем помещении.
Нам приходилось высаживать и в торфяные горшки, и в пяти литровые пластмассовые контейнеры… Естественно, чем больше емкость – тем более массивное вырастет растение к началу мая! Более рациональные емкости – это 0,5-1 литр. Ими могут быть пластмассовые пивные стаканы, пакеты из-под кефира или йогурта без верха, разрезанные на две части ПЭТ-бутылки и т.д.

Земляная смесь готовится чрезвычайно легко: одна часть садовой земли + одна часть перегноя + две части песка. Черенок высаживается так, чтобы его пятка была углублена на 1/4-1/3 часть емкости. Запомните правило: нужно оставить больше объема внизу для развития корней, и при всем этом, чтобы черенок спокойно держался в емкости. Пересаживайте чрезвычайно аккуратненько: молодые корни достаточно хрупкие!После того как пересадите – отлично полейте.
При нормальной земле: не чрезвычайно тяжелая и не чрезвычайно кислая, черенки быстро приживутся и отлично будут расти.
При быстром росте саженцев, необходимо приступить к быстрой формировке методом прищипки.

К примеру, если вы хотите вырастить двух (либо более) рукавов, то, при глубине высадки в вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии около 30-35 см от пятки, по достижении им соответственной длины. Из 2-ух верхних почек появятся пасынки, которые и станут будущими рукавами. Высадка в начале мая делается на требуемую глубину, и при приготовленной и удобренной посадочной яме, хорошем уходе года, к осени получите отличные рукава, которые в следующем году можно будет употреблять для получения первого урожая и следующей формировки.

Выращивание винограда: советы новичкам

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”.

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

  • Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.
  • Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

    Зимостойкие сорта винограда

    Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

    Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

    Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

    Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

    Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

    Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

    Как вырастить виноград из черенка

    Разведение винограда – это довольно ответственное дело, поскольку здоровый и высокопродуктивный виноградник будет зависеть от черенка. Для его заготовки выбирают крепкие и урожайные кусты с понравившимся сортом. Выращенный таким способом виноградный куст лучше приспосабливается к климатическим условиям. Чтобы узнать, как вырастить виноград из черенка, который в итоге даст хорошую урожайность – читайте далее.

    Особенности и плюсы выращивания винограда чубуками

    Чтобы вырастить виноград в домашних условиях, надо сперва выбрать сорт. Первым делом нужно решить, с какой целью вы планируете вырастить виноград:

    • Технические сорта подойдут для виноделия и приготовления сока,
    • Столовые подойдут для употребления и продажи.

    Далее нужно определиться со сроками вызревания – ранние, средние или поздние сорта. Важными являются и такие показатели, как их устойчивость к морозам и грибкам. Отдайте предпочтение гибридному и комплексно-устойчивому сорту и отберите по таким показателям, как размеры ягод, форма, вкус и цвет.

    Если вы выращиваете виноград на продажу – выбирайте на посадку сорта с большими ягодами, для собственного употребления – сладкие мускатные виды.

    Заготовка черенков на зиму

    Заготавливать посадочный материал нужно без ущерба материнского куста, той её части, которая даёт урожай. Для заготовки подходят однолетние веточки, которые планируется срезать. Использовать нужно центральную или нижнюю часть лозы.

    Чубуки, заготовленные осенью, наиболее продуктивные, чем те, которые были заготовлены весной.

    Выбирая лозу для заготовок, проверьте её на наличие болезней, вредителей или повреждений. Она должна быть полностью созревшей , а проверить это можно при помощи йода – он окрасит зёрна крахмала в тёмно-фиолетовый оттенок. Концы срезов чубуков окуните в 1% раствор йода. Совершенно созревшая лоза приобретёт практически чёрный окрас, а недоразвитая окрасится в бледно-зелёный. Вторым признаком подходящего материала будет лёгкое потрескивание во время сгибания.

    Подходящей длиной черенка будет та, которая на 15-20 см превышает оптимальную глубину посадки в землю и составляет 60-70 см. Такая длина позволяет перед высадкой подрезать усохшие срезы. Необходимо строго разделять заготовки по сортам, связывая их пучками и подписывая. Нижние части срезают секатором наискосок, сохраняя на лозе пенёк в 1-2 см.

    Хранение черенков зимой

    Для зимнего хранения заготовленные пучки чубуков укутывают влажной тканью, накрывают мхом, опилками или соломой. Можно прикопать их в грунт, сформировать над ними земляной холм и накрыть плёнкой. Также заготовки хранят в ящике, наполненном песком в подвальном помещении или в холодильнике, завернутые в плёнку.

    Видео: Зимнее хранение черенков винограда в подвале

    Ещё хранят так – связанные пучками (по сортам) черенки укладываются в мешки от сахара или муки, вверху остаётся отверстие в 2-3 см диаметра, чтобы не скапливалась излишняя влага. Мешочек с заготовками должен запотеть изнутри, но влага не должна течь по стенкам. В этом состоянии заготовки можно хранить до середины весны, и даже до мая или начала лета. Но в этом случае их убирают в холодильник, чтоб не распускались раньше времени.

    Чтобы не образовывалась плесень, до закладки на зиму чубуки нужно обработать 5% раствором медного или железного купороса, окунув их в него на 2-3 секунды. Это может их окрасить в чёрный цвет.

    Некоторые разводчики рекомендуют окунать заготовки в воду на 2-3 дня, а затем просушивать на газете. Не лишним будет «запечатать» срезы парафином или воском. В процессе хранения проверяйте материал на наличие плесени, а в случае её образования протирайте веточки раствором марганцовки.

    Видео: Как сохранить до весны виноградные черенки

    Подготовка к укоренению и посадке

    В конце зимы материал можно готовить к укоренению и посадке. Внимательно осмотрите каждый стебель на наличие повреждений, грибка и плесени, отбракованный удалите. Чтобы проверить на годность, соскоблите ногтём или ножом верхний слой, если стебель под ним зелёный – то всё в порядке, чёрный – черенок сгнил.

    Освежите с помощью острого секатора срезы вверху и внизу, сделав их под углом. Нижние срезы делают сразу под узлом, а верхние – на 2-3 см выше от глазка. Теперь можно нарезать веточки таким образом, чтобы на каждой оставалось как минимум 2-3 глазка.

    Заготовленные таким способом чубуки необходимо погрузить в воду нижней частью на 2/3 их длины и накрыть мешком. В зависимости от влаги, которую они набрали за зимнее хранение, срок вымачивания составит около 2-3 суток.

    В период проведения вымачивания, на следующий день, нужно срезать секатором верх, если срез выделяет влагу – можно закончить процесс, если нет – сменить воду и продолжить процедуру. Если через три дня капельки влаги не появились на месте среза, чубуки на посадку не годятся.

    Неплохие результаты может дать добавление в воду любой из стимуляторов роста корней:

    • Гумат натрия,
    • Фумар,
    • Гумисол,
    • Гетероауксин,
    • Янтарная кислота и др.

    По окончанию вымачивания верхушку вместе с почкой парафинируют: опускают в растопленный на водяной бане парафин, потом охлаждают в воде. Заготовленные этим методом чубуки можно высадить сразу в школку даже без кильчевания.

    Видео: Как укоренить черенок вынограда

    Кильчевание

    Для более быстрого и хорошего роста корней низ чубуков нужно пробороздить с помощью канцелярского ножа – сделать несколько вертикальных надрезов.

    Весной из-за разницы температуры земли и воздуха почки начинают развиваться намного раньше корней. Чтобы этого не произошло, требуется провести кильчевание черенков, т.е. искусственно созданная температура в корневой части +20-25 градусов, в верхней от 0 до +5 градусов. Данную процедуру можно провести разными способами.

    Первый способ. На открытом солнечном участке выкопать лунку по длине черенков и диаметром 25-30 см. Дно засыпать песком и поместить пучки с черенками почками вниз, а «пятками» вверх. Стебли присыпать, землёй или пропаренными опилками, оставляя 5 см до края, затем засыпать навозом и накрыть плёнкой или стеклянной рамой.

    Чтобы грунт не прогревался в глубину, а почки не зрели раньше времени, нужно мульчировать её перепревшим навозом, опилками или соломой слоем 10 см и радиусом 1 м от ямы.

    Второй способ. Связанные в пучки чубуки поместить в ямку, засыпанную снегом или льдом, почками вниз. Сверху засыпать опилками или навозом, накрыть плёнкой или стеклянной рамой. Таким образом «пятки» будут прогреваться солнцем, а почки буду в спящем состоянии.

    Периодически проверяйте содержимое. В жаркие дни пленку или раму можно убирать, а почву по мере необходимости поливать. Если будут образовываться в ней пустоты – засыпьте их землёй.

    Третий способ. Он более дорогостоящий, но принцип действия тот же самый. Для этого используется электрический кильчеватор с подогревом от электрических ламп накаливания.

    Четвертый способ. Процесс аналогичен, но проводить его можно в комнатных условиях. Вместо земли чубуки помещаются в банку или ведро со льдом или холодной водой верхушками вниз. Корневая часть укутывается полиэтиленом и помещается под батарею или лампочку.

    Время созревания корней зависит от температуры воздуха и солнца. Длится оно от двух до 3 недель – к этому времени корни начнут развиваться и крепнуть. К моменту посадки вы получите одновременно проросшие корешки, а почки набухнут и начнут распускаться. Саженцы будут отличного качества и с высокой приживаемостью.

    Проращивание корней в воде

    В обычную стеклянную или пластиковую банку наливается на 4 см вода, в которой нужно предварительно растворить активированный уголь в таблетках (пару штук хватит). Некоторые рекомендуют положить на дно обычную вату или опилки. Чубуки ставят корневой частью в воду, при этом стебли должны быть пробороздованы лезвием или ножом.

    Банку поставить в тёплое место, например, на батарею, а воду по необходимости доливать. Спустя пару недель появятся первые почки, а еще спустя 7-10 дней прорежутся корешки. Как только их длина достигнет 2-3 см, саженцы готовы к посадке.

    Проращивание черенков в стаканах

    Проращивание в стаканах даёт практически стопроцентный результат. Высаживать начинают с 1 февраля по 15 апреля. Но самым лучшим сроком будет с 20 февраля по 10 марта. Примерно за 7 дней до посадки чубуки нарезаются, чтобы было на каждом минимум 2-3 узла, отрезаются секатором подсохшие концы: низ – под нижней почкой, верх – 2 см выше глазка. Верхушку парафинируют вместе с почкой. Чтобы образовывались дополнительные корни, делают бороздки ножом или лезвием.

    Глазки, которые будут прикопаны в землю, следует обломать, после чего черенки вымачиваются. Как только верхние почки начинают зеленеть – пришло время посадки.

    Для высадки можно использовать обычные бумажные или пластиковые стаканчики, бутылки или упаковки от соков. Диаметр составляет 7-8 см, высота 15-17 см, дно следует удалить и использовать простые поддоны.

    Землю для наполнения можно брать садовую с перегноем. Чубуки высаживаются в ёмкости, поливаются тёплой водой (25-30 градусов). Поддоны помещают на подоконнике над тёплой батареей на южной солнечной стороне.

    Не забывайте поливать ваши саженцы, но только в меру. Спустя пару недель появятся первые листики, а ещё через 2-3 – корни. Если в рост идут обе почки, то нижнюю следует отломать.

    Узнать, как вырастить виноград из косточки, можно в этой статье.

    Посадка саженцев в школку и уход за ней

    Выкапывается траншея в одну глубину лопаты и шириной 20 см. Дно канавки засыпают перегноем из расчета 1 ведро на 1 метр, затем засыпают обратно землёй. Черенки втыкают в землю вертикально почти на всю их длину, соблюдая расстояние 10-15 см друг от друга. Сверху должна остаться выше 3-5 см лишь верхняя почка 3-5. Если почка и срез запарафинированы, то оставляют как есть, если же нет – образуют холм из рыхлой земли.

    Над школкой делается арка из толстой проволоки на высоте 30-40 см от земли, затем накрывается плёнкой. Она создаёт микроклимат, а земля хорошо прогревается. Днём для проветривания плёнку по бокам отворачивают, на ночь снова опускают. Это продолжается до тех пор, пока не спадёт угроза весенних заморозков.

    Для удобства полива, рыхления и удаления сорняков оставляется промежуток между грядками в 30-40 см. Почву постоянно следует увлажнять, но не заболачивать. С середины лета поливы нужно прекратить, а в октябре саженцы пересаживаются на постоянное место.

    Видео: Высадка виноградных черенков в школку после кильчевания

    Ссылка на основную публикацию