Формировка — обрезка, нагрузка кустов винограда

Формировка — обрезка, нагрузка кустов винограда

Для начинающего виноградаря эти вопросы обычно сложнее других.

Нередко человек знает теорию почти наизусть, но подойдя к кусту – не знает что делать. К сожалению, большинство литературы и статьи по виноградарству освещают вопрос или сугубо теоретически, или применительно к промышленному виноградарству. Чтобы квалифицированно и осознанно выполнять операции на кустах, надо осмыслить некоторые общие понятия, например, в зависимости от сорта куст может иметь зеленых побегов в несколько раз больше, чем такой же куст другого сорта.

Нагрузка куста
— это биологическое свойство сорта, его сортовое качество.

Применяются такие термины:
а) нагрузка глазками — количество оставленных на кусте глазков при окончательной обрезке;

б) нагрузка побегами — количество оставленных на кусте побегов после обломки их.

Пример: оптимальное количество зеленых побегов для сорта Молдова — 60—70, для сорта Надежда АЗОС — 20—25. Конечно, в зависимости от погоды, полива, удобрения этот показатель может немного изменяться год от года, но указанную в ампелографической характеристике рекомендацию надо взять за основу, в ней уже учтены эти отклонения.

Длина обрезки — это длина части однолетней лозы (плодовой стрелки), оставленной на кусте при окончательной обрезке; выражается количеством оставленных глазков. Различная плодоносность глазков по длине лозы связана с генетическим происхождением сорта и является важным признаком сортовой агротехники. Для начинающего виноградаря, видимо, нет необходимости анализировать массу прироста за год, рассчитывать динамику длины обрезки сорта — она указывается в его ампелографической характеристике, ее надо знать и руководствоваться ею. Как существенно сорта отличаются друг от друга по длине обрезки, видно из следующего сравнения: лоза Горянки и Муромец — 8—10, Памяти Негрули и Фрумоаса АЛБЭ — 4—5, Надежда АЗОС и Маринка — 2—3 глазками; большинству среднеазиатских сортов обрезку делают на 12—15 глазков.

Форма куста.

Существуют десятки форм куста, применяемых в виноградарстве. Но начинающему виноградарю достаточно освоить несколько наиболее подходящих для любительского виноградника:
для укрывных сортов – веерная многорукавная.
для неукрывных сортов
— штамбовая (низко-, средне-, высокоштамбовая);
— комбинированная (штамб и один-два рукава).

При штамбовой форме куста часто применяется вертикальный или горизонтальный кордон.
формы кустов неукрывных сортов наиболее рационально сочетаются с определенными типами шпалер.
Полярность. Тысячелетиями дикий виноград боролся в лесу за свет, в результате чего у него выработалось особое биологическое свойство -полярность: мощный рост побегов из верхних глазков расположенной вертикально лозы и гибель или затухание побегов из нижних глазков.
Основной прием борьбы с проявлениями полярности – горизонтальное расположение плодовых стрелок. Незнание или пренебрежение этим приемом приводит к плачевным последствиям – через несколько лет куст винограда превращается в бессильную массу длинных неуправляемых лиан.


Простейшие приемы создания куста:

1 год. Главная задача первого года – создать оптимальные условия для роста и развития корней. Поэтому посаженный однолетний или вегетирующий саженец растет без какой-либо регулировки надземной части куста. Все растущие побеги и пасынки подвязываются к палке высотой 1-1,5 м. В течение первого года виноградник может обойтись без шпалеры.
Осенью удаляют невызревшую часть побегов и листья, окучивают кустик.

2-ой год. На однолетней вызревшей лозе, выросшей в течение прошлого года, оставляем несколько самых нижних глазков /на кустах неукрывных сортов — 2-3, на укрывных — 4-5/, остальные удаляем секатором.
К началу роста побегов должна быть шпалера. Зеленые побеги, по мере их роста, подвязывают к проволоке. От поверхности земли до первой проволоки все пасынки удаляются, а выше нее руководствуемся тем, какой куст хотим вырастить и сформировать:
а) веерный многорукавный — оставляем по 1-2 пасынка в зоне первой проволоки на каждом побеге, а верхушку самого побега прищипываем, т. е. удаляем;
б) низкоштамбовый — оставляем два пасынка на побеге в зоне первой проволоки, верхушку побега прищипываем;
в)среднештамбовый — оставляем по два пасынка на побеге в зоне третьей проволоки, верхушку прищипываем;
г) высокоштамбовый — до начала стеллажной /потолочной/ части шпалеры удаляем все пасынки, в зоне первой и третьей проволоки стеллажа оставляем по два пасынка, верхушку побега прищипываем;
д) комбинированны й.— один побег оставляем для образования штамба с последующим оформлением его в зависимости от высоты, два побега — для образования рукавов, на которых оставляем по два пасынка в зоне первой проволоки, верхушку прищипываем.
На всех оставленных пасынках, независимо от избранной формировки, удаляем пасынки, подвязываем их к проволоке вертикально.
На каждом молодом кустике можно оставить одно-два соцветия, остальные удаляем, чтобы создать условия для роста и развития куста.
Осенью удаляется вся невызревшая часть лозы и листья, после чего неукрывные кусты окучиваются, укрывные – укрываются на зиму.

3-ий год. Выращенные в прошлом году побеги становятся штамбами или рукавами, а оставленные на них и одревесневшие пасынки – плодовыми стрелками. Но в этом году нагрузку на куст можно дать не более половины принятой для взрослого куста, поэтому длина стрелки должна быть наполовину короче, количество оставленных зеленых побегов — тоже. Урожай на молодом кустике должен быть не более половины урожая взрослого куста.
Осенью удаляются невызревшие части лозы и листья; неукрывные кусты окучиваются; на укрывных кустах оставляем по две вызревших лозы ближе к рукаву, остальные обрезаются, куст связывается и укрывается на зиму.

4-ый год. Весной, до распускания глазков, формируем плодовые звенья: ближайший к штамбу или рукаву побег обрезаем на 2—3 глазка — образуем сучок замещения, второй побег располагается горизонтально — образуем плодовую стрелку. Остальной прирост удаляем.
Нагрузка куста побегами и урожаем должна быть не более 3/4 от нагрузки взрослого куста.
Осенью удаляются все невызревшие части приростов и листья, неукрывной куст окучивается; на укрывных кустах удаляются невызревшие части побегов и листья, оставляется по две-три лозы на каждом рукаве, куст связывается и укрывается на зиму.

5-ый год. Весной удаляется вся прошлогодняя плодовая стрелка со всем приростом, а с побегов на сучке замещения формируется плодовое звено: ближайшая к штамбу или рукаву однолетняя лоза обрезается коротко на сучок /2-3 глазка/, следующая лоза — стрелка на плодоношение. Дается полная нагрузка, куст считается вступившим в полное плодоношение. Отныне так повторяется каждый год: прошлогодняя плодовая стрелка со всеми лозами удаляется, а из побегов, выросших на сучке замещения, формируется новое плодовое звено.
Твердо зная эти принципы формировки, обрезки и нагрузки куста, начинающий виноградарь никогда не сделает грубых ошибок.
Очень часто при штамбовой формировке образуют кордон — вертикальный или горизонтальный.


Вертикальный кордон
— это многолетняя часть куста, являющаяся продолжением штамба, на которой расположены несколько ярусов плодовых звеньев.
Горизонтальный кордон — это многолетняя постоянная часть куста, на которой расположено несколько плодовых звеньев. Применение кордонной формировки может значительно повысить урожайность, улучшить внешний вид виноградника, поэтому заслуживает изучения и применения. Способ выращивания кордона несложный. Применяется он на неукрывных сортах.

1-ый год. Технология такая же, как описана выше.

2-ой год. В зоне проволоки, где хотим создать кордон /обычно это первая проволока вертикальной шпалеры или первая проволока стеллажа/, оставляем два пасынка, верхушку побега удаляем. На пасынках своевременно удаляем все последующие пасынки, чтобы будущий кордон был чистым, гладким, не имел бы никаких сучков или ран от их обрезки. Создаем условия, чтобы пасынки-побеги выросли длинными и хорошо одревеснели.

3-ий год. Весной из выросших в прошлом году и одревесневевших пасынков кладут горизонтально лозу – будущий кордон, обычно длиной, необходимой для перекрытия свободной части шпалеры /15-25 глазков/.
При появлении зеленых побегов часть их удаляется по такому принципу: при обрезке на два глазка — первый остается, два следующих удаляют, четвертый оставляют, два удаляют и т. д., при обрезке на пять глазков — первый оставляют, четыре удаляют, шестой оставляют, четыре удаляют и т. д. Остальное — как при предыдущей формировке.

4-ый год. Весной из прошлогодних одревесневевших побегов формируют плодовые стрелки. При короткой обрезке до 3 глазков они остаются вертикальными в виде сучков, при обрезке на 4-5 глазков и более они кладутся горизонтально и подвязываются к дополнительно натягиваемой проволоке на расстоянии 5-10 см от проволоки, на которой закреплен кордон. Остальное как в предыдущей формировке.

5-ый год. Весной из прошлогодних одревесневевших побегов формируют плодовые стрелки: при обрезке до 3-х глазков — обрезают самый нижний побег на 2-3 глазка, остальные прошлогодние побеги удаляют; при более длинной обрезке на самом нижнем побеге формируют 2-глазковый сучок замещения, второй побег используют как стрелку плодоношения соответствующей длины, остальные лозы и остаток прошлогодней стрелки удаляют. Остальное как в предыдущей формировке.

6-ои год. Весной при короткой обрезке оставляют 2-3 глазка на самом нижнем побеге, остальные удаляют; при средней или длинной обрезке формируют плодовое звено из побегов, выросших на прошлогоднем сучке замещения, а все лозы с прошлогодней плодовой стрелкой удаляют. В следующие годы этот прием повторяется.

ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Виноградарь-любитель должен знать допустимую нагрузку куста побегами для каждого имеющегося в его винограднике сорта. Эта величина более-менее постоянна и является одним из обязательных показателей в ампелографической характеристике сорта. Если есть в винограднике сорт, который дает хороший урожай и нравится любителю по качеству — можно самому эмпирически определить оптимальную нагрузку: одному кусту дайте нагрузку 60-70 побегов, другому кусту этого же сорта — 20-25 побегов.
Затем сравните полученный урожай, его качество, вызревание лозы. Сравните, проанализируйте и сделайте выводы.
Примечание: условия произрастания кустов должны быть одинаковыми.

2. Длина обрезки плодовой стрелки – это важный сортовой признак. По каждому сорту, имеющемуся в винограднике, надо знать этот показатель. Если он неизвестен — можно определить самому: оставьте длинную /20-25 глазков/ плодовую стрелку, после появления соцветий проанализируйте их расположение на стрелке — подсчитайте количество побегов, начиная от первого и заканчивая последним побегом кучного расположения гроздей, добавьте для подстраховки 1-2 — это и будет длина обрезки данного сорта.

3. Пренебрежение свойствами полярности винограда — это почти крах виноградаря. Вертикальное положение плодоносящей лозы — этопризнак невежества виноградаря. Лучший способ борьбы с коварной полярностью — горизонтальное положение плодовой стрелки — обязательно!

4. Лучший способ накопления многолетней древесины на кусте —это кордонная формировка. Лучший способ дать оптимальную нагрузку куста зелеными побегами для сортов с короткой обрезкой — это вертикальный кордон. Лучший способ равномерно заполнить шпалеру по длине — горизонтальный кордон.

Изучите, примените — это урожай, красота, качество!

Всё о формировании куста винограда: виды и схемы обрезки

Формировка куста винограда – самая творческая, ответственная работа на винограднике. Лозе нужно придать форму с помощью обрезки, подходящую для местных условий и удобную для укрытия на зиму и обеспечить правильный уход.

Виды обрезки

Сама по себе обрезка это профилактическое мероприятие, которое может преследовать разные цели. Так обрезка может нести в себе функцию формировки куста, его омоложение или увеличение урожая. Так же она может быть связана с спецификой выбранного сорта, либо с заболеванием винограда. Рассмотрим основные виды обрезки.

Формирующая

Данный вид обрезки очень важен, ведь от того на сколько куст нагружен лозами и плодами зависит качество получаемого урожая. Также не нужно забывать, что разным сортам нужна разная формировка. Определенная форма куста может подходить для одних сортов, а для других она же может быть пагубной.

В первый год своей жизни саженец не требует особого ухода. Для того, чтобы он правильно вырос, нужно обрезать растущие побеги. Саженец привязать вертикально к опоре и оставить в покое до следующего года. Помните, что именно из него будет сформирован будущий куст.

Когда саженцу исполнится два года, настало время определиться с будущим для куста, т.е. выбрать как именно его формировать. Дальше исходя из выбранной схемы проводить обрезку в текущий и последующие года, придерживаясь единого курса, впредь до омоложения или вовсе удаление винограда. Более подробно о том, как обрезать виноград в разные годы жизни, вы сможете узнать из отдельной статьи.

Старого винограда

Если все прошлогодние лозы погибли, побег с ними потребуется обрезать. Он уже не будет плодоносить. На кусте необходимо оставить не менее десяти живых почек. Короткие побеги рекомендуется расположить равномерно.

Нужно обрезать все засохшие ветки, а также погибшие за зиму побеги. Живые побеги нужно обязательно оставить.

Омолаживающая

Первыми признаками того, что куст нуждается в омоложении — это слабо развитые побеги и заметное уменьшение размеров и количества плодов. Именно омолаживающая обрезка призвана бороться с данным видом проблемы.

Иногда, чтобы сохранить сильно ослабший куст, приходится прибегать к специальным мерам. Одной из них является полная обрезка куста, так сказать «перезагрузка» винограда. В первую очередь нужно удалить всю верхнюю часть, так называемые рукава и те лозы, где прирост был очень слаб. Проводят данную обрезку осенью, так как летом определяют, что именно удалять и на сколько.

Нюансы строения куста важные при его формировке

Процесс омоложение куста винограда выглядит так:

  • Основание куста обкапывается на 10-15 см в глубину.
  • После чего срезается весь наземный ствол на высоте примерно 5-10 см.
  • Срез нужно замазать садовым варом или закапать воском.
  • После всей процедуры обрезанный виноград засыпать рыхлой, удобренной землей.
  • Весной нужно убрать землю, чтобы молодые побеги без препятствий начали идти в рост.

Когда лучше всего проводить процедуру?

Куст обрезают два раза в год. Осенью проводят своеобразную санобработку. Удаляют старые, отмершие ветки и побеги, оставляют глазки про запас (на случай морозов). А весной обрезка направлена на формирование куста. Оно производится в зависимости от того, как перезимовал виноград.

Схемы

Решать, какую схему обрезки винограда выбрать, нужно опираясь на то, опытный вы садовод, который многое умеет или любитель и вам подойдет метод для начинающих.

По методу Гюйо

Одна из самых простых схем обрезки винограда — так называемая модель Гюйо. На первом её этапе выращивается один сильный побег. На втором этапе нужно обрезать все выросшие за лето побеги, кроме самого сильного. Затем осенью необходимо обрезать этот побег на пять-шесть глазков.

Пoследующей весной плодовую стрелку необходимо привязать к шпалере горизонтально. Если имеется два побега, то их нужно подвязать, расположив в разные стороны. Так мы сформируем двухплечий куст по Гюйо. Побеги плодоносящей лозы также необходимо подвязывать, но уже вертикально ко второй и третьей проволоке – по мере удлинения.

На третий год наконец-то появится первый урожай. Для этого осенью необходимо полностью освободить лозу от соцветий и пасынков. В следующем году лоза постепенно будет удлиняться на двенадцать, а затем на двадцать глазков.

На следующий год плодовая лоза удлиняется на 12 глазков (можно 10), и постепенно продолжает увеличиваться на 20 глазков. И в каждом последующем году все этапы этой методики дублируются.

Достоинством данной методики является:

  • Очень простая.
  • Лоза располагается в одной плоскости, и куст хорошо освещен.
  • Гроздья вырастают крупные, и их легко собирать.

Единственным минусом является то, что побеги трудно привязать к шпалере.

Веерная модель

При веерной схеме формировки делаются короткие рукава, которые находятся в одной плоскости, но при этом наклонены под разными углами.

Благодаря этому осенью лозы легко снимаются со шпалер и укрываются на зиму. Еще одно преимущество данного метода в том, что куст постоянно обновляется и это не отражается на его урожайности. Виноградник имеет от двух до восьми рукавов, основания которых располагаются в почве. Там прячутся спящие почки. Если куст повредится, они помогут ему быстро восстановится.

Читайте также:  Катаровка кустов винограда

Московский малый веер

Среди многочисленных способов формировки куста распространен такой тип, как Московский малый веер. При этой формировке кусты располагаются с расстоянием меньше метрa, и между рядами всего полтора-два метра. О том, как выбрать правильную схему при посадке, вы узнаете из нашей отдельной статьи.

Метод также интересен тем, что осенью кусты укрываются сухими ветками и травой, что позволяет лозе дышать. Благодаря этому кусты живут больше десяти лет. Этот метод хорош для использования в северных регионах.

Горизонтальная кордонная

Горизонтальная кордонная формировка куста

При этом способе выращивается один побег, который обрезается по всей длине осенью. Но при этом необходимо оставить последний глазок с нижней стороны — из него вырастет рукав.

В следующем году побег подвязывают наклонно к нижней проволоке, при этом выламываются все распустившиеся глазки. Оставляется только крайний. Прореживают также и верхние глазки, оставляя между ними расстояние 30-35 см.

Осенью на второй год лозы подрезают на 2-3 глазка, а самую последнюю подрезают на полную длину рукава, т.е. до соседнего куста. Весной почки выламываются на новой части кордона, остаются только несколько побегов на расстоянии 30-35 см.

Осенью на третий год на 2-3-глазковых побегах вырастает по 2 побега. Нижние подрезают на 2-3 почки для получения сучков замещения, а верхние — на 5-6 почек для получения плодоносящих стрелок.

Соответствие методов регионам

Для каждого региона существует свой предпочтительный метод. Например, московский малый веер предпочтителен для севера, горизонтальная кордонная формировка подходит для северо-западного климата, а формировка по методу Гюйо — исключительно для теплого южного климата.

Определение нагрузки куста

Очень важно знать, как нагрузить куст гроздьями и побегами и как рассчитать их правильное количество:

  • Побеги. Если в прошлом году ваша лоза была диаметром 8-10 мм, то в текущем году нужно оставить 2-3 побега. При диаметре 12- 14 мм оставляем 4-5 побега. А если диаметр 16-18 мм, то побегов будет 6-8.
  • Гроздья. Лучше всего оставить одну гроздь на побег. Для точного определения количества гроздей, нужно знать коэффициент плодоношения. Его величина приблизительно 1,5. То есть на первом побеге остается одна гроздь, на втором две грозди. Необходимо наблюдать за кустом. Если он хорошо плодоносит, значит нагрузка для него выбрана правильно.

Главные ошибки

Частые ошибки начинающих виноградарей при формировании куста:

    1. Первая ошибка. Состоит в том, что новички стараются сильно нагрузить куст, тем самым обессиливая его.
    2. Вторая ошибка. Заключается в том, что виноградари обрезают толстые лозы на плодовые дуги. А ведь давно доказано, что тем толще лоза, тем меньше она плодоносит.
    3. Третью ошибку. Ее совершают те, кто боится обрезать старые лозы. Нужно всего лишь правильно подойти к обрезке, удалив старые дуги и стрелки, оставив на них одну лозу в качестве сучка замещения.
    4. Четвертая ошибка. Нельзя жалеть куст. Все больные лозы и побеги нужно безжалостно удалять для получения хорошего урожая на следующий год.

Таким образом, нужно правильно ухаживать за кустами винограда, совершая своевременную обрезку лозы, читать пособия, смотреть видео с советами от бывалых виноградарей в интернете для начинающих. При формировке кустов важно соблюдение сроков и правил в зависимости от сезона, сорта винограда и вашего климата. Если делать все правильно, то обрезка винограда станет для вас приятным и легким времяпровождением.

Полезное видео

В этом видео автор расскажет об обрезке 1,2,3-х летних кустов винограда.

Формирование куста винограда: как правильно формировать виноградную лозу — схемы

Выращивание винограда на садовом участке считается увлекательным, но сложным занятием. Для того чтобы вырастить здоровую и плодоносную лозу нужно знать и выполнять многие приёмы агротехники. Одним из важнейших условий получения хорошего урожая является правильное формирование виноградного куста. Виноград относится к виду древовидных лиан, поэтому рост и развитие всех частей растения нужно грамотно контролировать. Существует несколько традиционных схем формирования виноградного куста, многие из которых, были разработаны ещё в 18-19 веках французскими виноградарями.

Необходимость формирования

Все растения, в основе жизнедеятельности которых лежит фотосинтез и выработка хлорофилла, всегда будут тянуться к солнцу. Лоза с помощью усиков стремиться подняться как можно выше. Кроме того на ветви образуется много отростков с листьями, которые так же активно развиваются при наличии солнца и тепла.

Плодоношение не является основной функцией растения, поэтому если виноград не формировать, то он превратится в раскидистый куст с длинными, вьющимися побегами и скудным урожаем. На большое количество побегов требуется много питательных веществ и на обильное плодоношение ничего не останется. Формирование позволяет не только придать растению удобную для развития форму, но и ограничить количество ненужных ветвей.

При помощи формировки винограда мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Как делать обрезку винограда зимой расскажет данный материал.

Формирование виноградного куста следует начинать с первого года и проводить ежегодно. Бесконтрольное развитие растения может привести к его гибели.

Наименование лоз по Пузенко

Для того чтобы правильно выполнять все работы на виноградном кусте, используя готовые схемы и рекомендации, нужно знать как в виноградарстве называются отдельные части растения. Обычно виноградари используют следующие наименования:

  • плечо – многолетняя толстая часть куста;
  • рукав – многолетняя часть растения, растущая из плеча;
  • плодовая лоза (плодовое звено) – побег прошлого года, который используется для плодоношения;
  • побеги – элементы растения текущего года, на которых так же может образовываться урожай.

Плечо (а)

В первый год после посадки выращивается будущее плечо. Эта лоза должна быть здоровой и крепкой, так как на ней будут формироваться все необходимые элементы виноградного куста. Она должна сохраняться полностью и осенью укладывается на зимнее хранение. Многие начинающие садоводы обрезают её перед зимовкой. Это абсолютно неправильно. Лозу первого года обрезать не следует, поскольку по ней будут проходить все питательные вещества, необходимые для развития виноградного куста. Сильное плечо, при соблюдении всех правил ухода, может прослужить без замены не один год.

Три рукава (б)

При формировании виноградного куста, используются три рукава, растущие из плеча. Расстояние между ними должно быть около 80 сантиметров. На схеме рукава обозначаются номерами 1, 11, 21. В точке №1 рукав привязывается к проволоке шпалеры. Каждый год на рукаве будут образовываться плодовые лозы или звенья, которые по осени обрезаются. Вся дальнейшая обрезка виноградного куста сводится к обрезке плодовых звеньев.

Плодовые лозы (с)

На плодовых лозах формируется урожай винограда. Важной особенностью плодовой лозы является то, что самыми сильными на ней являются два-три узла. Поэтому опытные виноградари обрезают побег, оставляя на нём не более трёх почек. Из этих почек вырастают сильные побеги, на которых образуется большая ягодная гроздь. Обрезка слабых стрелок или старой позволяет получить на следующий год мощное плодоносное звено.

Правила формовки

Существуют следующие правила формовки виноградного куста, которые не следует нарушать:

  • нельзя наносить повреждения виноградной лозе с двух сторон;
  • все почки, находящиеся ниже горизонтальной проволоки, следует удалить;
  • нижняя проволока должна находиться на высоте 60-70 см от земли;
  • при подвязывании не следует изгибать лозу более чем на 30 0 ;
  • подвязку следует производить строго горизонтально.

Двухстороннее повреждение недопустимо, так как по нижней стороне плеча проходит ток полезных веществ, которые требуются для питания ягодных гроздьев, а из верхней стороны растут лозы. Для сохранности лозы рукава выращиваются из верхних, нечётных, почек, а чётные, нижние, выламываются. Формирование виноградного куста выполняется выше первой проволоки, поэтому все нижние почки просто не нужны, и они удаляются.

Сильный изгиб лозы может привести к тому, что она треснет при осенней укладке на зиму. Кроме того при сильном искривлении, ухудшается снабжение лозы питательными веществами.

Формирование по годам

Молодой виноградный куст вступает в период плодоношения на третий год после посадки. Для того чтобы получить хороший урожай нужно каждый год проводить свои агротехнические процедуры.

В первый

В первый год нужно вырастить только одну крепкую и сильную лозу. Это будет плечо, из которого будут расти рукава. Плечо является основой всей плодоносящей части виноградного куста. Второе плечо рекомендуется выращивать только на следующий год, так как у молодого куста может не хватить силы корневой системы, чтобы питать одновременно две сильные лозы. Про характеристики и описание сорта винограда Кодрянка расскажет эта статья.

Во второй

После того как лоза благополучно перезимовала, её можно подвязывать к нижней проволоке шпалеры. Это делается весной, когда положительная температура уже стабилизировалась. На подвязанном плече, на второй год, следует вырастить три рукава. Они должны расти из верхних почек плеча, а расстояние между ними должно быть порядка 80 см. Осенью каждую лозу нужно уложить на плечо, предварительно обрезав её на 80 см. Трёх рукавов будет вполне достаточно для дальнейшего развития куста.

На третий

На третий год виноградный куст вступает в период плодоношения. После цветения, на лозе, формируется ягодная гроздь и урожайность. Весенние почки, которые проклюнулись на плече, следует удалить, оставив их только на рукавах. На лозах может формироваться несколько соцветий, из которых следует оставить самое развитое, а все остальные нужно удалить. Обычно самым сильным соцветием является нижнее. На третий год осенью нужно обрезать лозы, на которых были ягодные гроздья. После этого рукав будет сформирован как бы из двух частей. Это часть рукава прошлого года и часть лозы текущего, третьего года, на котором были ягоды. После всех операций, на четвёртом году развития винограда, можно ожидать обильного урожая.

О том как правильно обрезать виноград осенью можно узнать здесь.

Схемы обрезки веток осенью или весной

Схем формирования виноградного куста существует достаточно много. Они могут зависеть от сорта винограда, особенностей региона, опыта садовника и некоторых других факторов. Поскольку выращивание винограда, на протяжении столетий, развивалось в средиземноморском регионе, многие схемы связаны с именами французских виноградарей. В отечественном виноградарстве чаще других применяются следующие схемы формирования:

  • гюйо;
  • веерное;
  • бесштамбовое;
  • на опорных конструкциях.

Гюйо: в какой срок и сколько обрезать сорт

Эта схема разработана во Франции в 19 веке, и хорошо подойдёт для мало опытных садоводов. Схема гарантирует получение хорошего урожая и достаточно проста в уходе. Формовка и обрезка выполняется по годам.

В первый год нужно получить два или три крепких отростка. Для того чтобы они активнее развивались, почву вокруг растения можно прикрыть прозрачной плёнкой. Лишние побеги следует обломать. Растущие лозы подвязывают к колышкам. В конце лета верхушки ветвей прищипывают.

Весной следующего года, сначала убеждаются в сохранности побегов. Здоровые побеги можно обрезать, оставив на кусте по две стрелки, имеющих по 3-4 глазка. На молодом винограде может быть до 4 отростков. На них следует сохранить по 3-4 глазка, обрезав остальное. После того как почки распустятся на сучке оставляют не более трёх отростков. Из глазка может развиться разное число ростков, но оставить следует только один, самый сильный. Вместе с удалением лишних веток нужно проводить пасынкование. В конце лета удаляют верхушки всех отростков выше 15 листа.

На третий год лозы крепнут и приобретают толщину 8-10 мм. Растение можно обрезать на плодоношение с двумя плечами. Для этого на сучке нужно удалить нижний отросток на 3-4 глазка, а верхний – на плодовое звено с 6-8 глазками. Все стрелки, находящиеся выше плодовой лозы следует удалить. Весной третьего года для растения нужно устанавливать опоры. Оптимальным вариантом для данной схемы будет шпалера с 3-4 горизонтальными проволоками. На ветках, которые выросли из сучков замещения, удаляют пасынки, усы и недозревшие части, после чего куст укрывают на зиму.

Веерное: вид, строение, урожайность

При веерном формировании применяется одностороннее или двухстороннее размещение ветвей. Веер может иметь ряд от трёх до восьми рукавов, которые размешаются на опорах. Рукава имеют различную длину, но главное, чтобы в средней части куста они были короткими, а на периферии – длинными. После первого года оставляют не более трёх отростков, которые должны хорошо развиваться. Для этого куст должен получать достаточно солнечного света, нужное количество влаги и подкормки органические и минеральные вещества.

На следующий год можно проводить первую весеннюю обрезку. На стрелке оставляют 2-3 глазка. Молодые рукава подвязывают к шпалере. Все слаборазвитые побеги подлежат удалению.

Если на третий год образовались две стрелки, то на них оставляют по 3-4 глазка. Если побегов три, то из двух формируют рукава, а третий используется для выращивания новых отростков (безрукавный). Для этого на нём оставляют 3-4 глазка. При четырёх побегах, все они подвязываются опоре и будут полноценными рукавами.

Веерное формирование винограда облегчает уход и омолаживание растения (омолодить старое). В случае необходимости можно добавлять рукава и плодовые лозы.

Бесштамбовое: обрезка куста, расстояние

Бесштамбовое формирование культуры используется в укрывном виноградарстве, для таких сортов как Руслан, Молдова и другие. Схема представляет собой короткие рукава, которые выходят из основания куста. Ветви располагаются в одной плоскости, но под разными углами (косая формовка). При посадке саженца важно чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли. За первый весенне-летний сезон нужно вырастить не менее трёх качественных побегов. Осенью растение укрывается без обрезки.

Весной второго года производится обрезка (форматировать, молодить дерево) молодых отростков на два глазка и прививка, перепрививка. В течение второго сезона нужно вырастить четыре побега до 8 мм в диаметре. Осенней обрезки на второй год не производится.

О том, как и когда сажать виноград черенками, можно узнать тут.

На третий год, все четыре побега обрезают на 5-6 глазков и фиксируют на нижней проволоке шпалеры для формирования веера из четырёх рукавов. С началом вегетации на рукавах оставляют по три стрелки. В течение лета третьего года собирается первый урожай. На каждом побеге оставляют сколько, только по одному нижнему соцветию (голове).

Как растить на беседках и других опорных конструкциях виноград

На беседках и арках (строении) обычно выращивают неприхотливые сорта, устойчивые к заболеваниям и нетребовательные к уходу. При разведении винограда на беседках и арках горизонтальная часть не должна быть выше 2-2,5 метров, чтобы не затруднять уход за лозой. При формировке куста нужно соблюдать следующие правила:

  • зелёные побеги штамба культуры должны расти в одном направлении и параллельно друг другу;
  • следует использовать усиленное плодовое звено с двойным количеством глазков;
  • лозы следует располагать на горизонтальных одноплоскостных ярусах;
  • плодовые лозы винограда (Кишмиш, Чернокрымский, Пламя, Кардон, Белый) располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;
  • формировать ветви нужно так, чтобы их можно было разделить нагрузку, снять и укрыть на зиму (на какой-то срок);
  • перед вертикальной опорой из лозы следует сделать петлю около корня в черноземье.

Видео

В этом видео рассказывают о том как формировать посаженный куст и некоторые советы по уходу за саженцем винограда.

Выводы

  1. Существуют достаточно много схем формовки виноградного куста.
  2. При неукрывном виноградарстве применяются высокоштамбовые схемы.
  3. В тех регионах, где взрослые лозы укрывают на зиму, применяют бесштамбовые и веерные схемы.
Читайте также:  На винограднике

О посадке и уходе за виноградом в открытом грунте читайте по этой ссылке.

Обрезка кустов винограда. Школа молодого бойца.

ОБРЕЗКА КУСТОВ ВИНОГРАДА. ШКОЛА МОЛОДОГО БОЙЦА. Новая статья опытного крымского виноградаря и винодела Сергея Недохлебова написана в 2018 году. На этот раз об обрезке винограда в южных краях, конкретно в Крыму. Полезные, продуманные и ясно изложенные советы. Ло гика действий и другие размышления автора на тему «обрезка кустов винограда» пригодятся и северянину ( с некоторыми поправками на регион , например, весной у нас корректирующая обрезка винограда разумна только после окончания «виноградного плача».

Закончился винодельческий сезон. Вино тихо дображивает и очищается в подвале. С^едены первые шашлыки, замаринованные в молодом вине и им же и запитые. Первые заморозки придали винограднику осенние очертания. Пора приступать к обрезке виноградных кустов. Если быть точным, на большом домашнем винограднике обрезка кустов винограда не прекращается никогда, но осень — традиционное ее время.

У нас на Югах осень медленно вступает в свои права, а мягкая зима позволяет не укрывать виноград. Поэтому мы более свободны и во времени и в выборе формировки, чем Северяне. В Крыму обрезать виноград можно с конца октября до начала марта, исключая морозные дни. Лучше начинать с тех сортов, черенки которых вам не нужны, дав кустам, предназначенным для размножения, еще немного времени для вызревания лозы, и уменьшив тем самым срок хранения нарезанных черенков. Я не буду описывать здесь различные формировки виноградного куста, их вы можете найти в литературе,посмотреть в ютюбе, или у соседей — виноградарей, например 1, 2, 3 . И выбрать для ваших кустов подходящую в зависимости от условий их произрастания, имеющихся опор и назначения винограда. Здесь мы поговорим о вопросах, касающихся любой формировки.

ОБРЕЗКА КУСТОВ ВИНОГРАДА. ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ.

Подходя к виноградному кусту с секатором, мы должны точно знать, чего мы хотим от этого куста и на что он способен. И при этом хорошо бы помнить, как он вел себя в предыдущие годы, а особенно — прошедшим летом. Если прирост был небольшим, междоузлия короткими, а виноград недозрелым и малосахаристым, значит, куст не выдерживает нагрузки, которую ему задавали ранее. Это не обязательно значит, что он болен. Просто его сортовые или индивидуальные особенности не так велики, как вам бы хотелось. Надо смириться с этим, и уменьшить нагрузку, оставив меньше лоз и почек. Особенно это касается молодых или старых кустов. У винограда тоже есть детство, юность, зрелость и старость, и сила его меняеться со временем. Во времена Льва Голицина, например, считалось, что полная зрелость куста наступает в 15 лет, когда он входит в полную силу и раскрывает все свои возможности.

Если куст жирует, выбрасывая побеги огромной длины, формируя длинные междоузлия и большое количество пасынков, значит, он нуждается в увеличении нагрузки, то есть большем количестве оставленных лоз и почек. Но это только в том случае, если ягоды хорошо и дружно созревают. Есть сорта, которые в любом случае дают длинные побеги и междоузлия, но если увеличить им нагрузку, то виноград не вызреет, а побеги будут слабыми, с малым количеством живых тканей.
Мы также должны знать, чего больше требуется от этого куста в следующем сезоне — большого урожая, или небольшого, но очень качественного, или побольше вызревших побегов для размножения. Может быть, нам нужно, чтобы он сформировал новый рукав для замены старого, или занял больше места на арке, или наоборот, уступил часть пространства соседним кустам, или «залез» на балкон или высокую опору — все эти задачи мы ставим кусту путем обрезки.

Итак, мы определились с задачей. Но нам трудно решить сразу, какие части куста удалить, а какие оставить. В конце вегетационного периода их может быть слишком много и образ будущего плохо просматривается в этом переплетении побегов. Поэтому вначале нужно удалить все, что нам наверняка не пригодится: слабые, невызревшие побеги, невызревшие концы сильных побегов, пасынки, прикорневые побеги, оставшиеся листья, усики, запоздавшие кисти. После этого имеющаяся структура куста будет видна более четко.

Затем нужно узнать, какие из побегов действительно являются сильными, а какие только кажутся такими из-за приличной толщины. Для этого нужно посмотреть на срезы побегов, которые стали видеы после того, как мы срезали невызревшие концы. Там вы увидите коричневую отмершую сердцевину и окружающую ее здоровую светло-зеленую ткань. Сильным побег может считаться тогда, когда здоровая ткань занимает не менее 3/4 площади среза. Вы сравниваете побеги и, если их число превышает необходимое, удаляете более слабые. Если число побегов невелико, и они нужны все, то слабые прийдется обрезать покороче, оставив на них меньше почек.

ОПРЕДЕЛЯЕМ НАГРУЗКУ ВИНОГРАДНОГО КУСТА .

Теперь можно переходить к обрезке, определяющей нагрузку куста. Считается, что среднее количество оставляемых почек равно сорока. Но в реальности это количество зависит от силы куста и его формировки. На бедных почвах кусты винограда имеют очень маленькую формировку, например, лишь два плодовых звена, по 6 почек на плодоносящих ветвях и по 2 на сучках замещения, итого 16 почек. На арочной формировке при плодородной почве и сильнорослом кусте количество оставляемых почек может достигать нескольких сотен. Теперь определяем какой длины должна быть обрезка кустов винограда.

Длину обрезки, то есть количество почек , оставляемых на побеге, можно узнать в рекомендациях по каждому сорту, авторы сортов обычно дают такие рекомендации. Но общее правило при этом неизменно: сильные побеги можно оставить длиннее, слабые нужно обрезать короче.

ЗАМЕНА РУКАВА.
Если на рукаве большинство побегов слабые, значит, он постарел и нуждается в замене. Средняя продолжительность жизни рукава 6-8 лет. Поэтому нужно заблаговременно присмотреть сильный, выходящий из ствола побег, которым можно будет заменить постаревший рукав. Если куст не дает таких побегов, а его состояние из года в год ухудшается, необходимо сделать омолаживающую обрезку, при которой рукава обрезаются почти у ствола и оставляется лишь несколько почек. Такая обрезка стимулирует побегообразование и дает возможность обновить формировку. Если куст не реагирует на омолаживающую обрезку, значит, он постарел, и вам надо подумать о его замене.

ОБРЕЗКА КУСТОВ ВИНОГРАДА. ИСКУШЕНИЯ НЕОФИТА-ВИНОГРАДАРЯ..

У молодого виноградаря почти всегда присутствуют два искушения: 1. побыстрее сформировать виноградный куст и 2. побольше оставить побегов, когда проводится обрезка кустов винограда. И первое и второе нарушают правильное развитие куста и приводят к его преждевременному старению. Эти искушения не были чужды и мне, в результате чего уже сейчас приходится перезакладывать значительную часть кустов. Жажда получить побыстрее полноценный урожай вполне понятна, но виноградный куст не поспевает за своим хозяином и в результате остается со слаборазвитой корневой системой и недоразвитым стволом. Судьба задохлика печальна: вместо десятилетий он живет лишь годы. Поэтому я не советую ускоренную формировку с использованием пасынков. Куст всегда лучше недогрузить, чем перегрузить. Конечно, новичка приводит в шок, когда при демонстрации обрезки вместо пышного куста, занимающего 5-6 квадратных метров шпалеры остается жалкий низкий стволик с несколькими торчащими палочками.

Нужно переступить через это и понять важную и простую истину: У ВИНОГРАДА И ВИНОГРАДАРЯ РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ. Причем часто прямо противоположные. Виноград склонен к горизонтальной и вертикальной экспансии. Из сильной и здоровой лозы всегда лучше растут побеги из почек, находящихся выше других и дальше других от ствола. Виноградарь должен ограничивать эту экспансию. Что означает при обрезке из двух равнозначных побегов оставлять тот, что ближе к стволу. Одновременно с обрезкой целесообразно производить подвязку. При этом оставленные прошлогодние побеги располагают горизонтально, за исключением коротких, которые торчат куда им хочется и тех, что должны интенсивно расти вверх по плану формировки. Последние подвязывают вертикально. Горизонтальная подвязка уравнивает рост побегов и увеличивает шансы получить сильный побег рядом со стволом. Можно слегка опустить конец побега, а ближайшие к стволу почки расположить повыше. Но без фанатизма, направленные вниз побеги плохо снабжаются, в результате чего не вызревает ни виноград, ни лозы.

ЗАГОТОВКА И СОХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ.

Заготовка черенков производится тогда же, когда призводится обрезка кустов винограда. Нужно определить количество и длину оставляемых побегов, а лишние сильные хорошо вызревшие побеги и лишние части оставляемых побегов срезать, увязать в пучок, обработать комплексным препаратом от основных возбудителей болезней и поместить в прохладное темное место в полиэтиленовых мешках, пересыпав влажными стружками или опилками.

Осенью обрезают кусты старше пяти лет. Ранняя обрезка кустов винограда на юге уменьшает весеннее сокотечение. У молодых кустов осенью удаляют только невызревшие части. Их нижнюю часть для защиты от морозов засыпают холмиками почвы, высотой 25-30 см, а весной до распускания почек холмики разгребают. Остальную обрезку у них делают весной до начала сокодвижения. Это позволяет корневой системе зимой получать больше питания из надземной части и лучше развиваться.
У кустов, склонных к подмерзанию, почки оставляются с некоторым запасом и весной после морозов проводится корректирующая обрезк винограда. После анализа перезимовки весной полностью вымерзшие кусты ( но с живыми корнями) обрезают по уровню почвы и формируют заново.

АРКИ И БЕСЕДКИ.

При формировке винограда на арках или беседках лучше сразу формировать высокий ствол до горизонтальной плоскости арки и 2-4 коротких рукава в горизонтальной плоскости. Попытки получить урожай с одного куста на разных уровнях чаще всего приводят к недозреванию нижнего уровня, а конкуренция длинных рукавов, начинающихся с низкого ствола, чревата их перманентным отмиранием. Поэтому бока арки или беседки лучше заполнять дополнительными теневыносливыми растениями.

Обрезка кустов винограда и попутные операции. Во время обрезки нужно убирать многолетнюю отслоившуюся кору со стволов и рукавов, но только ту, которая сама легко отходит от ствола. После обрезки нужно провести уборку всех растительных остатков с почвы и опрыскать кусты и почву рядом с ними 3% раствором медного купороса. Одновременно с обрезкой проводят необходимый ремонт опор и шпалеры. Весной почву на винограднике нужно взрыхлить культиватором, предварительно внеся золу или перегной.

ЕСЛИ ВРЕМЕНИ МАЛО.

Если у вас большой виноградник с небольшим ассортиментом сортов, а времени мало, то вам лучше выбрать простую низкую формировку типа Гюйо и обрезать виноград по схеме, не обращая внимания на индивидуальные особенности кустов. Такие минимизированные формировки, применяемые на больших виноградниках, где используется наемный труд, гарантируют возможность обрезки по схеме и быстрое обучение этой схеме рабочих. Но если ваш виноградник не очень велик, имеет большое разнообразие сортов и вы управляетесь с ним самостоятельно, зная, что сказать каждому кусту, то вам лучше подходит индивидуальная формировка и обрезка кустов винограда , соответствующая их потребностям и возможностям. Виноград — очень пластичное растение и дает богатые возможности для творчества. ИСТОЧНИК.

С началом вегетации обрезка кустов винограда продолжается, но теперь она носит название «зеленых операций». (Продолжение следует)

Формировка — обрезка, нагрузка кустов винограда

Проводятся после выбрасывания соцветий или в начале цветения. У всех побегов на плодовой стрелке удаляют молодые верхушки длиной 1—2см, чтобы приостановить их бурный поступательный рост, который может привести к осыпанию цветков.

Подвязка зеленых побегов

Применяют на виноградниках с вертикальным расположением прироста. В течение вегетации зеленые побеги подвязывают к шпалере 2—3 раза. Наряду с улучшением освещенности и проветривания кустов данный прием способствует успешному проведению механизированных работ по уходу за насаждениями, в том числе по защите от болезней и вредителей.

Для подвязки используют пеньковый и бумажный шпагат, мочало, отходы текстильной промышленности. Побеги к проволоке закрепляют свободно в виде «восьмерки», чтобы не мешать их росту в толщину. Применение челночного способа зеленой подвязки с помощью челнока ЧВ-000 способствует повышению производительности труда и экономии подвязочного материала.

Обрезка виноградных кустов

Рассмотрим последовательность обрезки виноградного куста с целью окончательного формирования

Многорукавная, веерная формировка выводится почти так же, как и веерная четырехрукавная. В зависимости от силы роста на второй — третий год выращиваю 4—6 сильных побегов длиною не менее 35—50 см . Из этих лоз создают многолетние рукава .

Чтобы вывести шестирукавную формировку нужно в первый год посадки саженца вырастить на нем два хорошо развитых молодых побега

Обрезка рукавов на второй год посадки

В том случае, когда обрезка производится после очень суровой зимы и есть основания опасаться, что часть глазков повреждена морозами, весеннюю обрезку следует произвести с запасом глазков, т.е. на каждой лозе оставить не 2, а 3–4 глазка. Затем, когда глазки разовьются и начнется рост побегов, более слабые из них выламываются и оставляют на каждой лозе по два самых сильных побега.

На втором году роста растений задача виноградаря заключается в том, чтобы к осени на каждом кусте вырастить четыре сильно развитых и хорошо вызревших лозы. Это достигается путем применения такой же системы ухода за почвой и растениями, как и в первый год. При хорошем уходе к концу первого года корневая система виноградного куста проникает на метр в глубину и на метр во все стороны. Поэтому количество питательного раствора на второй год нужно увеличить в 2–3 раза, т.е. на каждый куст давать в каждую подкормку не одно, а два-три ведра питательного раствора.

Лозы подвязываются к кольям. Своевременно проводятся прополки и рыхления, поливы, подкормки, борьба с болезнями и вредителями, зеленые операции – обломка, пасынкование, чеканка. При обломках уничтожают все появившиеся побеги, оставляя только по два побега на каждой лозе.

Осенняя обрезка состоит в том, что у каждой из четырех лоз оставляют 100–150 см вызревшей части лозы. Если же вызревшая часть, меньше метра, то удаляют всю невызревшую часть, а всю вызревшую оставляют в зиму. При обрезке удаляют листья, усики и пасынки.

Для формировки вертикального веера при укрытии кустов, лозы укладывают таким образом, чтобы две из них легли в одну сторону вдоль ряда, а две другие в другую. Рукава у основания лучше приколоть к земле железными прутьями. Это сохранит им заданную форму и в последующем облегчит укрытие куста в зиму.

Обрезка рукавов на третий год посадки

На верхнем конце каждой порезанной лозы (рукава) оставляют по два глазка, причем нижний должен находится на внешней стороне лозы, так как из него будет сформирован сучок замещения. Все остальные глазки, расположенные ниже двух оставленных, выщипывают (ослепляют). На рисунке показана схема обрезки куста весной третьего года после посадки.

Слабые лозы (тоньше карандаша) для формирования рукавов непригодны. Их обрезают на два глазка для усиления роста. Задача виноградаря состоит в том, чтобы к осени третьего года вырастить на каждом кусте восемь сильных лоз – по две лозы на каждом рукаве. Иногда, после суровой зимы, при формировании рукавов оставляют не по два, а по три глазка (один запасной). При первой обломке на каждом рукаве оставляют только два наиболее сильных побега, а третий удаляют. Из трех побегов удаляют верхний в том случае, если нижний побег расположен правильно – на наружной стороне рукава. Если же нижний побег обращен вовнутрь куста, то удаляют его, оставляя на рукаве два вышележащих побега.

Читайте также:  Выращивание винограда

Рукава подвязываются к шпалере наклонно, к первой и второй проволокам. Лозы на рукавах подвязываются вертикально.

В течение весны и лета проводится такой же уход, как и на винограднике второго года. Систематически удаляется поросль на рукавах, оставляют расти только две лозы на верхнем конце рукава. Удаляется и вся поросль, идущая от корневого ствола, если нет необходимости в формирование дополнительных рукавов. Осенью каждая из двух лоз на рукаве обрезается на 100–120 см и куст прикапывается на зиму.

Обрезка куста весной четвертого года после посадки

а) куст до обрезки; черточками указаны места обрезки плодовых стрелок и сучков замещения;

б) тот же куст после обрезки

Весной четвертого года на каждом рукаве формируется “плодовое звено”. Для этого верхний побег на рукаве обрезают “на плодоношение”, т. е. длинно, оставляют на нем 6–12 и более глазков, а нижний побег подрезают “на замещение” – коротко, оставляя на нем два нормально развитых глазка. Первые 2–3 слабо развитых глазка у основания побега, с укороченными междоузлиями, во внимание не принимаются.

Если в предыдущем году было сформировано только 2 или 3 рукава, то теперь формируют дополнительно нужное количество их из наиболее сильных лоз, оставленных в прошлом году из числа развившихся на корневом стволе.

Неиспользованные на рукава лозы удаляют, если рукавов достаточно, или же сильно укорачивают, если хотят в будущем году увеличить число рукавов. Куст, имеющий четыре рукава с плодовым звеном на каждом, считается сформированным. С этого года начинается полное плодоношение.

Плодоносящие виноградные кусты в культуре регулярно обрезаются при любой форме куста. Виноградное растение имеет ежегодный прирост новых побегов. Поэтому ежегодной обрезкой куст поддерживается в прежней форме, каждый раз с новыми звеньями плодоношения .

Обрезка куста весной четвертого года после посадки

а – перед осенней обрезкой; б – после обрезки; на двух внутренних рукавах – звенья усиленные; 1 – новые сучки замещения; 2 – плодовые стрелки будущего сезона; черточки – место обрезки

Ранняя или поздняя обрезка осенью имеет значение, так как известно, что запасы питательных веществ, откладываемых растением в многолетние части куста осенью, оказывают большое влияние на урожайность следующего года. Ранняя обрезка куста, иногда вслед за снятием урожая, не обеспечивает полный отток питательных веществ в нижние части куста (в запас) со всей массы прироста. Следовательно, обрезку на новое плодоношение необходимо производить в более поздние сроки, перед осенними заморозками, но до подмерзания почвы.

В неукрывной культуре винограда обрезку можно выполнять в любое время зимне-осеннего периода, но до начала вегетации, до “плача” лозы.

Длина обрезки лоз в связи с неодинаковой плодоносностью глазков по длине побега применяют различные способы обрезки лоз, учитывающие биологические особенности сортов, систему ведения и формировки кустов и др. В зависимости от длины оставляемых на кусте лоз, различают:

КОРОТКУЮ ОБРЕЗКУ – до 4 глазков, применяют на головчатых и некоторых кордонных формировках, на неукрывных виноградниках, на приземных укрывных формировках, а так же на сучках замещения.

СРЕДНЮЮ – на 6–8 глазков: преобладает при обрезке большинства сортов на неукрывных и укрывных виноградниках.

ДЛИННУЮ ОБРЕЗКУ – от 9–10 до 14–18 (и более) глазков: используют при выращивании сильнорослых сортов винограда.

СМЕШАННУЮ – сочетающую, в зависимости от состояния прироста и биологической особенности сортов, среднюю и длинную обрезку лоз плодоношения и короткую – сучков замещения, она наиболее распространена во всех зонах виноградарства. Обрезка виноградного куста, вступившего в постоянное плодоношение, имеет единственной целью сохранение его формы и подготовку к очередному плодоношению. Следует отметить, что плодовая лоза – стрелка, оставленная на рукаве в прошлом году осенью на плодоношение следующего года, на ней развиваются ПЛОДОНОСНЫЕ ПОБЕГИ – зеленый летний прирост с плодами и бесплодные. Два-три побега из них (вызревшие осенью) оставляют на очередное плодоношение. Таким образом, ОТПЛОДОНОСИВШЕЙ лозой считается прошлогодняя стрелка, а не побег, выросший на ней с плодами. Любой вызревший к осени на плодовой стрелки однолетний побег (с плодами или без них) имеет глазки с почками и потенциально готов к плодоношению. Из них два-три вызревших побега оставляем на новую стрелку. На новое плодоношение осенью надо оставлять однолетние побеги куста, выросшие вызревшие на лозе ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА (обязательно на ДВУХЛЕТНЕЙпрошлогодней лозе). Плодовая стрелка осенью, как от отплодоносившая, давшая плодоносные побеги, удаляется обрезкой со всем ПРИРОСТОМ в том случае, если на сучке замещения есть свои два-три вызревших побега, из которых и формируется новое плодовое звено на каждом рукаве для будущего года. Если же на сучке замещения побеги не развились, то для плодового звена берем два побега у основания удаляемой отплодоносившей стрелки.

Вообще любой вызревший к осени на плодовой стрелки однолетний побег с плодами или без плодов имеет новые глазки с почками и потенциально готов к плодоношению, в том числе и на сучках замещения, потому, что сучок к весне становится то же двухлетней лозой, как и стрелка.

Любой куст подвергается двум видам обрезки: ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ , с целью первого формирования в первые два-три года роста, и ПОСЛЕДУЩЕЙ ежегодной обрезки после вступления в плодоношение, когда начинают формировать на рукавах плодовые звенья на очередной урожай. Искусство обрезки требует знания и опыта, поэтому вначале надо изучить правила обрезки и формировки.

Выведения плечей и рукавов на продолжение

В случае, когда за одну вегетацию не удалось вывести плечо необходимой длины с необходимым количеством рукавов, его выведение можно продолжить в следующем году.

Обрезка виноградного куста для формирования плодового звена

Весной из сучка замещения начинают расти побеги, из которых мы оставляем 2 или 1, главное чтобы ближайший к основанию побег рос наружу (с противоположной стороны от места среза). Все остальные побеги, которые вырастают на сучке замещения и ниже из старой древесины или подземного штамба выламывают зелеными при длине 10-15 см, можно и короче, но тогда, скорее всего обломку придется делать больше чем один раз. Бывают исключения, например, побег нужен для формировки – еще один рукав или замена (омоложение) старого рукава.

К осени мы наблюдаем такую картину:

Отплодоносившая стрелка обрезается, из сучка формируем новое плодовое звено и так каждый год, пока рукав не состарится или возникнет другая причина его заменить.

формирование кустов винограда

Формирование кустов винограда

Рекомендуемые формы кустов винограда

В Подмосковье и в средней полосе России мы используем укрывные сорта винограда, а это основной фактор, влияющий на выбор формы куста винограда. Что такое форма куста или формировка винограда? Это тот абрис вашего виноградного куста, который вы видите своими глазами осенью, когда урожай снят, а листьев на лозах уже нет. Виноград обладает удивительной пластикой, из кустов винограда можно «лепить» самые разнообразные формировки. Формировок винограда существует множество, в разных источниках у одних и тех же формировок могут быть разные названия, поэтому начнем с самого простого. В чем смысл формировки куста винограда, почему нельзя дать кусту винограда расти самому по себе? Формировка винограда дает возможность:

– Создать оптимальную величину, а значит, и мощность куста винограда. Виноградари рекомендуют для маленьких кустов винограда сердцевидные формировки, для крупных – кордоны и веерные формировки. При любой формировке винограда можно оставлять на кустах разное количество рукавов и стрелок.

– Равномерно расположить летние побеги по всей площади шпалеры – для равномерного их освещения.

– Создать как можно больше многолетней древесины. Фактически невозможно получить нормальный урожай винограда с хорошими гроздями без старой древесины.

– Упростить уход за кустами винограда и укрывание кустов винограда на зиму.

В общем, при помощи формировки винограда мы ограничиваем рост куста и даем ему одну и ту же нагрузку урожаем. Если за лето на кусте выросло 15 побегов с 15 гроздьями, то при формировке надо постараться сделать так, чтобы и на будущий год куст винограда дал столько же побегов и гроздей. Сначала формировка винограда делается по инструкциям, а потом – через два – три года – по опыту и чутью.

Для начинающих виноградарей большинство специалистов рекомендует формировку кустов винограда по системе Гюйо. Она разработана полтора столетия назад выдающимся французским виноградарем Ж. Гюйо. Такая формировка винограда хороша для укрывных кустов без штамба. Освоив конструирование куста винограда по Гюйо, можно переходить к более сложным кордонным либо же веерным формировкам. Система Гюйо состоит из следующих операций:

– Первый год после посадки винограда: кусты следует обрезать, оставив один побег с 3 – 4 глазками.

– Второй год – весна: необходимо оставить на кусте по 2 побега с 3 – 4 глазками на каждом побеге. Если правильно ухаживать за молодым кустом, побеги будут толщиной до 7 мм.

– Третий год – весна: нужно сформировать на кусте винограда два плодовых звена, на каждом из них должны быть плодовая стрелка и сучок замещения с количеством глазков на плодовой стрелке – 6 – 8, на сучке замещения – 3 – 4.

– Третий год – осень: перед укрыванием на зиму винограда плодовые стрелки необходимо удалить и оставить лишь побеги, которые выросли на сучках замещения.

– Четвертый год и далее: длину плодовой стрелки рекомендуется довести до 11 – 16 глазков.

Далее можно переходить к другим способам формировки кустов винограда.Самыми лучшими считаются кордонные формировки винограда.

Кордон – это многолетняя ветвь (плечо кордона), на которой находятся плодовые стрелки и глазки.

– Горизонтальный двуплечий кордон: две многолетние ветви размещаются горизонтально на штамбах разной высоты. За таким кустом винограда просто ухаживать, он дает хороший урожай. Имеет множество достоинств и один недостаток: у него очень мощные побеги возле штамба, при укрытии на зиму винограда нелегко гнуть такой штамб.

– Горизонтальный одноплечий кордон: ветвь размещается горизонтально на штамбах разной высоты; очень удобная и распространенная формировка винограда. Не совсем удобно укрывать на зиму вертикальный штамб, но справиться с этим можно. В промышленном виноградарстве такой кордон использовал великий французский виноградарь Ленц Мозер.

– Вертикальный кордон: многолетняя ветвь направлена вверх; очень практичная форма ведения кустов винограда. Опорой для кордона может служить любая вертикальная ось. Стенка тоже может служить таким кордоном – лозы можно подвешивать на стены. Новые побеги свободно свисают и сами распределяются. Можно обойтись без подвязки и пасынкования.

– Косой кордон: многолетняя ветвь наклонена.

– Комбинированный кордон: различные сочетания предыдущих модификаций, а также их сочетания с веерными формами.

Очень распространены сейчас в средней полосе России горизонтальные одноплечие и двуплечие кордоны с чуть приподымающимся лежачим штамбом.

Веерная формировка винограда: имеет три рукава или больше трех; располагаются рукава в плоскости шпалеры.

– Бесштамбовый веер: рукава винограда начинают ответвляться близко над поверхностью земли.

– Штамбовый веер: рукава винограда начинают ответвляться от штамба на разной высоте.

– Многорукавный куст: на шпалере рукава винограда бывают короткими, на беседке и арке – длинными. Штамб может быть любой высоты (если надземного штамба нет, тогда у нас будет приземная бесштамбовая формировка куста винограда).

– Короткорукавный веер: 3 – 4 коротких рукава; он не очень хорош для нашего виноградника. В сущности, это тесное сплетение низких кустов. Урожаи неважные, устойчивость к болезням понижается.

– Длиннорукавный (беседочный) веер: используется для беседок и арок. Удобен. Легко укрывается на зиму.

Какую бы формировку кустов винограда мы ни выбрали – кордонную, веерную или их комбинацию, нужно помнить основные моменты, важные для конструирования куста винограда:

– Мы можем создавать и менять форму куста винограда удалением лишних лоз летом и осенью. На следующий год весной куст развивается по заданному шаблону.

– Если куст не уменьшать, то каждый год количество лоз может вырасти в 5 – 10 раз, поскольку каждый глазок лозы может, в принципе, вырасти в такую же лозу, которая тоже будет стараться плодоносить.

– Чем больше становиться лоз, тем слабее становиться каждая лоза, то есть куст винограда сам себя душит.

– Чтобы куст был мощным и красивым, чтобы он давал хороший урожай, необходимо каждый год уменьшать его в несколько раз.

– Нужно помнить о вертикальной полярности: куст винограда естественным образом тянется вверх. На почках, расположенных выше, побеги сильнее. Побеги на вертикальных лозах произрастают, как правило, из двух верхних почек, а нижняя часть лоз при этом может оголяться. Если рукав нужно продлить, то конец его лучше подвязать повыше. Если же лозу желательно разветвить, нужно положить ее горизонтально.

– Также важно помнить, что взрослый куст винограда – это куст четырехлетний. Более юные, а стало быть, гораздо более слабые кусты винограда нужно как можно меньше резать (в наших широтах некоторые виноградари рекомендуют вообще не обрезать и не обламывать на юных кустах побеги в течении двух лет) и особенно тщательно укрывать виноград на зиму. Чтобы сформировать на таких кустах плечи или рукава, выбирают самые сильные побеги и подвязывают их вверх, а оставшиеся побеги не обламывают, а прищипывают.

При удачно выкопанной для посадки винограда траншее и удачно выбранной конструкции шпалеры мы избегаем на несколько лет больших проблем с формированием виноградных кустов и их урожайностью.

Выделим некоторые нюансы формировки кустов винограда (выбирая для себя самое подходящее):

  1. Побеги и грозди должны располагаться не ниже чем в одном метре над почвой. В этом случае виноград более предохранен от милдью и оидиума – ведь при дождях грибковые споры заносятся с брызгами на нижнюю часть виноградного куста.
  2. Не должно быть углов и крутых изгибов из вертикали в горизонталь. При этом мы не пробудим спящие почки (а нам их пробуждать до поры до времени не надо). Любой изгиб рукава должен быть плавным. И вообще – чем меньше изгибов, тем лучше.
  3. Чем меньше рукавов, тем лучше.
  4. Желательно наклонять стрелки к горизонтали, тогда почки на них будут пробуждаться равномерно.
  5. Желательно располагать плодовые лозы поближе к рукаву.
  6. Надо формировать куст винограда так, чтобы вертикальный и приподнятый рукава имели на конце одну стрелку.
  7. Очень хорошо, если любой прирост свободно свисает – как в природе. Куст винограда практически обходится без летних зеленых операций, разве что нужно сделать обломку и пасынкование винограда. Лозы вызревают лучше, зимостойкость повышается, почки в основании куста лучше прогреваются солнцем, что позволяет им давать более крупные соцветия. Обрезку винограда можно делать короткую – на 3 – 4 глазка. Плодовые стрелки можно положить на боковые проволоки шпалеры и дать более сильную нагрузку глазками: три стрелки по 5 – 6 глазков на каждый метр шпалеры.
  8. Хорош наклонный штамб или лежачее основание штамба. Можно легко укрывать куст винограда, положив его на землю, при этом не рискуя надломить штамб.
  9. Отлично если вы сформируете постоянный многолетний штамб: такая старая древесина – это и скелет, и хранилище питательных веществ, и их запас. Кроме того, самые вкусные ягоды растут на виноградниках, которым больше 20 лет. Рукава рекомендуется менять каждые 5 лет, а основа пусть будет многолетней.

Ссылка на основную публикацию