Меры по защите виноградников от морозов

Меры по защите виноградников от морозов

Мероприятия по защите виноградников от морозов и засухи

Для успешного развития виноградарства в Ростовской и Каменской областях решающее значение имеет правильно организованная защита виноградных кустов от неблагоприятного влияния условий континентального климата – зимних морозов и весенне-летних засух.,

Отрицательное действие морозов всегда усиливается при сильной почвенной засухе.

В районах орошаемой культуры борьба с засухой осуществляется наиболее радикальным путем полива виноградников. Подзимние поливы, улучшение условий питания кустов в вегетационный период повышают зимостойкость виноградной, лозы. Но, тем не менее, защита кустов от морозов по-прежнему остается наиболее важным звеном в деле сохранения жизнеспособности насаждений и получения устойчивых высоких урожаев винограда.

Засухоустойчивость и зимостойкость виноградной лозы могут быть достаточно высокими только при условии строгого соблюдения всего агротехнического комплекса закладки виноградников и ухода за ними: правильного выбора места и почвы для закладки виноградников; посадки виноградозащитных древесных полос; высококачественного выполнения плантажа; глубокой посадки саженцев, способствующей развитию корневой системы в более глубоких, незамерзающих или слабозамерзающих слоях; снегозадержания; приемов обработки почвы, способствующих сохранению и накоплению в ней влаги; своевременных вегетационных и подзимних поливов; правильной подрезки виноградных кустов и регулирования урожая; правильного укрытия кустов на зиму.

Основные мероприятия, непосредственной целью которых является защита виноградных кустов от зимних морозов,- это укрытие кустов, как прием сохранения надземной части и частично корневой системы, и снегозадержание, как прием защиты надземной части и корневой системы.

Укрытие кустов. При сильном промерзании укрывных валов (ниже минус 12 градусов в зоне уложенной лозы) у винограда в первую очередь повреждаются глазки. Повреждения лоз происходят при замерзании их в сильно увлажненной почве и особенно при частой смене морозов и оттепелей. Поэтому подзимний полив надо проводить заблаговременно, чтобы не пришлось укрывать кусты увлажненной почвой.

Способы укрытия оказывают существенное влияние на перезимовку кустов. Наилучшие результаты дает применение органических материалов при укрытии кустов (солома, куга, осоковое сено и пр.). Слой органических материалов, уложенный непосредственно на лозы, предохраняет их от соприкосновения с влажной почвой, следовательно, и от переувлажнения, смягчает действие резких колебаний температуры и тем самым способствует лучшей сохранности лоз и глазков. В особенности важно применять органические материалы при укрывке крупных кустов на квадратно-гнездовой посадке, чтобы лучше сохранить лозы от повреждения пятнистым некрозом.

На песчаных почвах, на открытых местах и крутых склонах применение органических материалов при укрытии кустов – обязательно. На виноградниках, расположенных в более благоприятных условиях, допускается укрытие одной землей.

Необрезанные виноградные кусты лучше сохраняются в зимний период, поэтому молодые виноградники до 3-4-летнего возраста осенью не подрезают. У плодоносящих кустов производят осеннюю предварительную подрезку с оставлением достаточно длинных лоз (1-1,5 метра), удобных для укладывания. Широко применяемое на Дону связывание рукавов каждой половины куста донской чаши в самостоятельные фашины (пучки) значительно облегчает их укладку и обеспечивает лучшее сохранение лоз при перезимовке.

К укрытию виноградников приступают с 10-15 октября. Укладывать кусты, в зависимости от условий хозяйства, можно вместе с укрытием или отдельно от него. Вручную это делают одновременно, а при механизированном укрытии кустов в крупных виноградарских хозяйствах укладку всех кустов обычно выполняют перед проходом трактора.

Лозы пригибают к земле, покрывают слоем органического материала толщиной 6-10 сантиметров и набрасывают сверху несколько лопат земли. В восточных районах лозы рекомендуется укладывать в канавки глубиной 12-15 сантиметров. Этим уменьшаются резкие колебания температуры в зоне размещения лоз. На квадратно-гнездовой посадке лозы каждого куста, связанные в две-четыре длинные фашины, укладывают в две противоположные стороны по направлению ряда и сверху накладывают слой органических материалов. Вместе с землей он должен иметь толщину (сверху и с боков куста) не менее 25-30 сантиметров, что достигается при укрытии виноградников плугом ПВ-1,7 и машиной ВУМ-60. После прохода трактора делают ручную поправку в тех местах, где лозы выступают над поверхностью укрывного вала. При ручном укрытии землю берут на некотором расстоянии от кустов равномерным слоем из середины междурядий, чтобы не обнажать корней, которые повреждаются значительно меньшими морозами (минус 5-7 градусов), чем надземная часть кустов.

В северных районах Ростовской области и всех- районах Каменской виноградники должны быть укрыты до 5 ноября, в южных районах Ростовской области – до 15 ноября.

В местах, где бывают поздние весенние заморозки, целесообразно открывать кусты попозже. Чтобы иметь эту возможность, следует поверх укрывного вала уложить слой органических материалов в 5-10 сантиметров.

Повреждения корневой системы кустов в той или иной степени происходит почти ежегодно, но наиболее сильно бывают выражены на песчаных быстро и глубоко охлаждающихся зимой почвах.

Лучшие приемы защиты корневой системы виноградных кустов от морозов: накопление снежного покрова, мульчирование почвы органическими материалами, проведение подзимних поливов, прививка на морозостойкие подвои.

Снегозадержание наравне с укрытием является обязательным приемом для всех районов Ростовской и Каменской областей.

Устойчивый снежный покров препятствует глубокому промерзанию почвы и тем самым предохраняет корневую систему виноградных кустов от вымерзания. Установлено, что на участках с снегозадержанием глубина промерзания почвы меньше на 10-15 сантиметров.

Вместе с тем накопленный в виде снега запас воды является существенным дополнительным источником влаги.

Опыты Института виноградарства показали, что в Ростовской области разница в запасах почвенной воды к началу весны на участках с применением снегозадержания и на контрольных в отдельные годы достигает 500-700 кубических метров, иногда и больше. Это, как известно, равносильно хорошему вегетационному поливу.

Наилучшие условия для снегозадержания и равномерного распределения снега на всей территории виноградника создают защитные древесные полосы и кулисные насаждения (из морозостойких сортов винограда и ягодников), высаживаемые через каждые 10 рядов виноградника. Если защитных и кулисных посадок нет, задержание снега проводят путем расстановки специальных щитов размером 1,5X1.5 метра, сделанных из досок, камыша, чакана, хвороста или лозы.

Щиты устанавливаются рядами вдоль проволочной шпалеры (с расстоянием в ряду между щитами 1,5 метра) и прикрепляют их к шпалере. Расстояние между рядами щитов около 10-12 метров, то есть один ряд щитов ставят через каждые 4-5 рядов виноградных кустов.

Всего на гектар в этом случае требуется около 240- 270 щитов.

При недостатке щитов можно ограничиться заплетением проволочной шпалеры обрезками лозы, чаканом, стеблями подсолнечника, кукурузы и т. д. Для установки щитов требуется 4-6 человеко-дней на гектар.

Срок выполнения работы: конец ноября – начало декабря.

Снегонакопление необходимо сочетать с задержанием талых вод, чтобы не потерять при таянии созданного в виде снега запаса воды.

Мульчирование почвы в междурядьях органическими материалами слоем 8-10 сантиметров – наиболее действенный прием борьбы с вымерзанием корней. Особенно важно мульчирование на песчаных почвах. На виноградных школках, произрастающих на песчаных и супесчаных почвах, при оставлении саженцев на зиму обязательно мульчирование сплошным слоем соломы, сена или сухой осоки, толщиной до 20-30 сантиметров.

Подзимные поливы пополняют запасы почвенной влаги и этим предохраняют корни винограда от вымерзания. Известно, что наибольшие повреждения корневой системы как на песчаных, так и на связных почвах обычно бывают при совпадении сильных морозов с отсутствием снегового покрова и сухостью почвы.

Подзимние поливы можно производить как до укрытия виноградников, так и после него.

Прививка на морозостойкие подвои рекомендуется для виноградников на песчаных почвах. В качестве подвоев используют гибриды амурского винограда с европейскими сортами. Прививку делают способом копулировки на черенках или на окоренелых саженцах.

Защита от весенних заморозков имеет очень важное значение. Обычно весеннее открывание виноградников начинают, как только состояние почвы позволяет производить работу плугом (но не ранее 20-25 марта) и заканчивают к 15-20 апреля, но в местах, где часто наблюдается возврат весенних холодов, кусты следует открывать на 10-15 дней позже. Для того, чтобы укрывные валы не прогревались и почки не распускались в земле, валы необходимо укрывать сверху слоем органических материалов, как уже указывалось.

Одним из основных средств борьбы с поздними весенними заморозками, когда почки уже развернулись в побеги, является окуривание дымом. На межклеточных дорогах раскладывают кучи из смеси навоза с влажной соломой и другими материалами по 60-80 на гектар на расстоянии 5-7 метров одна от другой. Зажигают их со стороны движения ветра, когда температура воздуха снижается до плюс 1,2 градуса. Окуривание заканчивают через 1,5-2 часа после восхода солнца.

Казино Франк frankcasino2020.ru лучший сайт играть онлайн

Читайте также:  Белое вино: описание и особенности

Меры по защите виноградников от морозов

(Продолжение. Начало см. в N51 за 2004 г.)

Сухое укрытие. Для защиты виноградных растений земля не применяется, а используются различные подручные средства, сбитые из досок, короба, щиты, старый шифер, желоба, рубероид, толь, полиэтиленовая пленка и др. Различных вариантов такого укрытия существует множество. В зависимости от возможностей и фантазии виноградаря можно применять следующие способы:
— укрытие щитами выглядит так. Делается траншея глубиной 15–20 см и шириной 40–50 см, в которую укладываются фашины и пришпиливаются скобами, сверху траншея накрывается щитами, щели засыпаются землей, чтобы не было сквозняков (рис. 4);
— укрытие коробами. Из старых досок сбиваются короба п-образной или треугольной формы, как показано на рис. 5. Увязанные в фашины кусты пришпиливаются к земле, сверху засыпаются обработанной от грызунов опавшей листвой, ботвой или лапником, а сверху ставится короб, нижние края которого и торцы присыпаются землей;
— вместо коробов можно использовать толь или рубероид, края которых также присыпают землей или прижимают любыми тяжелыми предметами (кирпич, отрезки труб и т.д.), можно использовать старый шифер;
— в некоторых районах для укрытия кустов применяют камышовые или соломенные маты;
— укрытие пленкой. Преимущества такого укрытия налицо; затрачивается меньше труда и средств (пленка служит несколько лет), не травмируется лоза. Можно использовать несколько вариантов укрытия пленкой: а) фашины укладывают в канавки и пришпиливают, сверху вместо щитов натягивают пленку и присыпают края землей; б) вдоль ряда насыпают земляные валики высотой 20 см, между ними укладывают фашины и натягивают пленку, края которой укрепляют тяжелыми предметами или землей (см. рис. 6); в) применяются проволочные дужки. После укладки фашин над последними ставятся дуги, поверх которых натягивается пленка, края которой также необходимо присыпать землей. Но такое укрытие имеет свои отрицательные стороны. Если кусты закрыть рано, а на улице положительные температуры, то может создаться парниковый эффект и глазки выпревают. Во избежание этого на своем винограднике торцы не закрываю, что способствует проветриванию кустов, лозы закаляются, а невызревшие дозревают. Учитывая то, что на моем винограднике растут только комплексно-устойчивые сорта, а виноградник находится на приусадебном участке, торцы укрываю в большие морозы — свыше 15о. Если виноградник находится на дачном участке, то такой способ укрытия имеет определенные неудобства. Не всегда имеется возможность поехать на дачу и полностью укрыть (рис. 7).

Защита виноградника от возвратных весенних заморозков. Для этих целей используют различные приемы — укрытие кустов различными материалами, пленка, картон, рубероид и др., дымление, полив, поднятие лозы, продувание вентиляторами и др.

Кусты прикрывают полиэтиленовой пленкой через верхнюю проволоку, которая свивается по обе стороны шпалеры до самой земли. Под таким укрытием молодые зеленые побеги не подмерзают при -3–4о. Можно разместить под пленкой керосиновую лампу или подвести электрическую. Внизу под кустом можно проложить отрезок металлической трубы диаметром 15–20 см и направить в нее пламя ои паяльной лампы.

Для дымления заготавливают горючие материалы заранее — обрезанные ветки сада, виноградная лоза, стружка, опавшая листва и другое. Кучи для дымления располагают на территории виноградника таким образом, чтобы при любом направлении ветра дым обволакивал весь виноградник.

Дымовые кучи устраивают следующим образом: внутри кучи должны быть сухие листья, стружки или солома для скорого разжигания, сверху кладут слой влажных листьев, ботвы, свежей травы для дымления. Зажигают кучи при снижении температуры до 0о, прекращают дымление после повышения температуры. Такой способ повышает температуру воздуха на 1–2о.

Опрыскивание водой предохраняет все части растения при температуре не ниже

  • 3о. При поливе образуется корка льда, которая защищает от мороза. Многие источники по виноградарству рекомендуют орошать виноградник от начала и до конца заморозков. Исходя из собственного опыта, считаю такую рекомендацию ошибочной. Приведу пример. В 2000 году возвратные весенние заморозки были до -4о. Накануне с вечера я из шланга облил весь свой участок — виноградник, сад и огород (кроны и почву) — на утро не было ни одного побега, поврежденного морозом, хотя последние отрасли до 25 см и выбросили соцветия. Урожай сохранился полностью. В то же время мой сосед всю ночь заливал виноградник водой, в результате чего молодые побеги погибли, и он остался без основного урожая.

Поднятие лоз на шпалеры в вертикальное положение. Исследование показало, что температура воздуха у почвы на 2–3о ниже, чем на высоте 130–160 см. Этот прием даст результаты на равнинной местности, а в низинах он неэффективен, так как в этих местах масса холодного воздуха достигает значительной высоты.

Методы по защите виноградника от заморозков!

У каждого любителя-виноградаря был печальный опыт с промерзанием виноградника. Хоть как бы не стараться «дымить» на протяжении всей ночи, растения в большей части все равно промерзнут. Так как в период заморозков сложно развести хороший дым с использованием сырого материала.

Многие рекомендации из литературы по уходу и защите виноградника предполагают постоянное присутствие, но такой вариант не подойдет для многих. Но сохранить растения от поражения очень хочется, поэтому нужно искать действенные и универсальные методы.

Для того чтобы миновать потери урожая вследствие вымерзания почек, начинать готовиться к весенним заморозкам нужно с осени. Выполняя осенние работы, в виде обрезания глазков, нужно оставлять большее количество глазков, нежели указывается в рекомендациях по уходу за определенным сортом. Если после окончания зимы и весенних заморозков останутся целыми все побеги, то выломать их с кустов в весенние работы не составит труда.

Глазки, имеющие нераспустившиеся почки, могут противостоять заморозкам на протяжении долгого времени и не повредятся до поздней весны. Даже если растение пострадает, то запасные глазки станут расти и превратятся в хорошие, возможно плодоносные побеги.
Ведь проблему лучше искоренить на начальном уровне, чем бороться с ее плачевными последствиями. Поэтому нужно максимально принять меры именно по защите виноградника от заморозков.

Первым помощником выступит вода. Проводя вечернюю поливку виноградника, можно повысить его шансы на выживание. Но, поливать необходимо таким образом, чтобы не увлажнить само растение. Над участком, с обильно увлажненной почвой, в результате понижения температуры воздуха образуется конденсат, который сопровождается выделением тепла. Поэтому, укрытый водяным паром, виноградник может переждать весенние заморозки.

Увлажненная почва, в отличие от сухой, способна хорошо сохранять тепло. Поэтому при ожидании заморозков, нужно тщательно полить кустарники, виноград и деревья. Но не стоит выполнять полив ежедневно, так как может активизироваться процесс загнивания.

Так же можно раскидать на территории с виноградом темные пластиковые бутыли, наполненные водой. Они станут отличным источником тепла, способными не только защитить виноград от заморозков, а еще и увеличат формирование сахара и витаминов в плодах.

Надежным способом станет укрытие винограда специальной пленкой. С помощью дуг из проволоки можно легко и просто сделать конструкцию несущей. Теплопроводность у воздуха низкая, в результате образования большого стоячего объема, мороз не погубит молодые побеги и почки винограда. Можно накрывать несколько рядов виноградника вместе с междурядьями, но стоит учесть, что пленки потребуется очень много.

Для дачников, редко бывающих на участке с виноградом, данный метод с пленкой может не подойти, так как после укрытия растений перед заморозками, не менее важно раскрыть их в нужное время. Поэтому для защиты виноградника, насаждений на грядках и деревьев вместо пленки уместно применить агроволокно: спанбонд, агрил и другие.

Агроволокно – это пропилен, который экологически безопасен и имеет тонкую текстуру, при этом похож на простую материю черного и белого цвета. Его часто используют вместо пленки при создании парников и теплиц. Агроволокно может создать микроклимат, обеспечивая обмен воздухом. Поэтому оно вполне способно защитить виноград от дождей, града, заморозков, жары и вредителей.

Даже если виноградник пострадает от заморозков, то не стоит расстраиваться, его необязательно запускать полностью, так как можно подготовить его к следующему сезону.

Защита виноградного куста от зимних морозов

От зимних мо­розов страдает чаще всего надземная часть — рукава, лоза, глазки. Однако при своевременном укрытии кустов все их час­ти хорошо сохраняются. Укрытие проводят до наступления осенних заморозков и морозов. Существуют разные способы укрытия кустов.

1-й способ. Делают предварительную осеннюю обрезку. Эта работа проводится ради лучшего укрытия кустов. Учитывают возможность гибели части глазков и лоз в период зимовки от морозов и других причин, поломки части лоз во время укры­тия и открытия.

Читайте также:  Вино из неспелого винограда

Оставляют плодовых лоз и глазков в два раза больше, чем требуется: на каждом рукаве 4—5-однолетние вызревшие лозы, из которых одну на замещение, две на плодо­ношение и две в виде запаса, длина лоз — 1,25—1,5 м. Если нет такого количества лоз на рукаве или они короткие, остав­ляют все, что возможно.

Осеннюю предварительную обрезку часто производят раньше наступле­ния периода относительного покоя (окончания листопада). При ранних осенних заморозках к обрезке приступают немедленно. Если заморозков нет, обрезку делают при достаточном вызре­вании однолетних побегов, но так, чтобы вовремя укрыть кусты.

Виноградный куст хорошо зимует и дает хороший урожай, если лозы с вызревшей древесиной укрывают вместе с ли­стьями.

Для равномерного укрытия осторожно пригибают к земле все части куста. В нескольких местах лозы пришпиливаются к земле деревянными или металлическими шпильками, после чего на куст кладут слой соломы, сена, камыша, сухих листь­ев, земли.

Толщина покрытия зависит от колебания температуры в данной местности зимой.

Делается это так. На пригнутый куст насыпают слой земли толщиной 8—12 см. Поверх валика равномерно расстилают такой же слой соломы или другого материала. Сверху весь куст засыпают еще одним слоем земли толщиной 20—30 см. Так достигается лучшее сохранение виноградного куста, что очень важно в первые годы его жизни, пока корневая система расположена близко к поверхности почвы.

Виноградный питомник в этих местах также укрывается 3-слойным покрытием. Кроме того, вдоль рядков питомника расстилают свежий навоз, который сверху прикрывают землей.

2-й способ — укрытие кустов одной землей. Он распростра­нен во всех плодово-виноградарских хозяйствах. Им пользуются и вино­градари-любители.

Предварительно обрезанные кусты пригибают, укладывают их по направлению рядка, лозы и рукава пришпиливают так, чтобы куст равномерно располагался по поверхности почвы, и укрывают валиками земли. Толщина земляного покрытия зависит от климатических условий данного района.

Если зимой выпадает много снега и в течение всей зимы снежный покров является постоянным, достаточна толщина земляного покры­тия 10—15 см.

В районах, где в зимний период снежный покров незначи­телен и снег на полях долго не лежит, возможно сильное про­мерзание почвы. Там необходимо толщину покрытия увели­чить почти вдвое — до 20—30 см. Колебания температуры в укрывных валах бывают незначительными, лоза и глазки со­храняются хорошо.

Для валка или холмика над виноградным кустом берут землю или в междурядьях, или вокруг отдельного куста. Там образуются ямки или канавы. Если они близки к основанию куста, то слой земли над корнями останется тонким, что уве­личит возможность промерзания земли и вымерзания корней. Этого надо избежать.

В районах, где наблюдаются сильные морозы и бесснежные зимы, кусты укладывают в канавки глубиной 8—10 см, вы­рытые по направлению ряда или по одной стороне куста, и укрывают. Ямки или канавки должны отстоять от основания виноградного куста примерно на 70—100 см.

Укрывают виноградники почвой умеренно влажной, кото­рая не прилипает к лопате и представляет собой мелкие сыпу­чие комочки. Крупными комьями мерзлой и сухой земли хо­рошо не укроешь.

3-й, комбинированный способ. Заключается он в том, что на пришпиленный куст накладывают солому, сено, камыш, кугу, стружку толщиной 6—8 см, а затем накидывают сверху землю толщиной 12—25 см. В зависимости от условий района (нали­чия или отсутствия постоянного снежного покрова), толщина земляного покрытия может быть меньшей или большей. Такой способ рекомендуется для участков, где наблюдается заболе­вание винограда пятнистым некрозом.

4-й способ широко испытан виноградарями-любителями и в специализированных хозяйствах. Заключается он в том, что для укрытия виноградных кустов используются только камыш или камышовые маты, сено, ботва овощных культур, солома, куга, древесные стружки и т. д.

При этом увеличивается урожай­ность виноградных кустов, они почти не повреждаются пят­нистым некрозом, создаются благоприятные условия для веде­ния борьбы с весенними заморозками, исключается опасность подмерзания корневой системы, так как не оголяется корневая система куста, облегчается труд виноградаря.

Есть еще некоторые способы укрытия виноградных кустов. Копают в 20 см от виноградного куста канавку шириной 40—50 см, глубиной 30—40 см в том направлении, куда он при­гнут. Куст снимают с беседки или со шпалеры и, предваритель­но обрезав, укладывают в канавку. Сверху его укрывают одним только камышовым матом. Под ним куст и зимует.

Таким способом можно укладывать и целый ряд виноград­ных кустов. Некоторые виноградари обкладывают стенки и дно канавки хворостом или обивают горбылем: получается нечто в виде ящика, в котором зимует виноградный куст, при­крытый матами, ветошью и другими материалами.

Такое укрытие создает возможность хорошо сохранить виноградные кусты от губительного действия весенних заморозков, которые почти ежегодно повреждают виноградники. Весной при наступлении оттепели с канавки снимают покрытие, а куст продолжает оставаться уложенным до тех пор, пока полностью не минует опасность заморозков.

В некоторых случаях допус­тимо оставление куста в укрытии до распускания почек, в та­ком случае их на ночь укрывают, а днем открывают. Такой способ укрытия обеспечивает ежегодное получение высокого урожая винограда, так как лозы и глазки не повреждаются зимними морозами и не выпревают, весной глазки не подвер­гаются действию весенних заморозков, хорошо сохраняются.

Возвратные заморозки весной как защитить виноград

Содержание:

Как защитить виноград от возвратных заморозков весной

Распустившиеся весной почки и молодые побеги винограда часто попадают под возвратные весенние заморозки, они очень восприимчивы даже к самым маленьким морозам, тронувшиеся в рост почки повреждаются при весенних заморозках -2°С -3°С, а распустившиеся листья и соцветия погибают уже при 0 -0,6°С.

Таким образом даже небольшой мороз весной во время начала вегетации может уничтожить весь заложенный урожай на этот год. Возникает проблема, как защитить виноградник от возвратных весенних морозов. Есть много способов решить эту проблему, но для каждого региона используются свои методы.

Позднее открытие кустов

В некоторых регионах возделывания винограда можно применять очень надежный способ защиты от возвратных морозов, позднее открытие кустов. Этот способ можно применять только при укрытии землей, так при легких зимних укрытиях почки могут тронуться в рост, после снятия укрытия ростки могут погибнуть не только от резкой перемены температуры, но и от резкого перехода от темноты к яркому свету.

Задержка распускания почек

Чтобы защитить виноградные растения, надо прежде всего сдерживать распускание почек на плодовых лозах. Для этого освобождают кусты из-под укрытия на несколько дней позже установленного для данной зоны срока, поднимают лозы пучком на первую проволоку шпалеры наклонно. Обильно опрыскивают их железным купоросом (100-150 г на ведро воды). Распускание почек в результате задерживается на 5-6 суток.

Использование почек на пасынках

Можно при осенней обрезке оставить на каждой плодовой стрелке 2-3 коротких вызревших пасынка, обрезанных на 3-5 глазков. Весной эти почки прорастут раньше всех и задержат распускание остальных на основных побегах. После того как заморозки минуют, пасынки удаляют. Набухшие почки основных плодовый стрелок начинают получать достаточно питательных веществ, и вегетация протекает нормально, под заморозки они не попадают.

Костры и задымление

Против весенних заморозков многие применяют задымление (костры, дымовые шашки). Это очень эффективный способ, но достаточно затратный и опасный. Если использовать для костров что то типа ГСМ страдает и окружающая среда.

Дождевание

Можно использовать мелкокапельное ночное дождевание растений или увлажнение почвы виноградника опрыскиванием (или то и другое вместе). При неожиданном заморозке иногда достаточно расставить по междурядьям посуду с водой. Это повышает влажность воздуха.

Если ожидается продолжительное понижение температуры, советуют опрыскивать водой кусты с часу ночи и до восхода солнца с интервалом в 5-10 минут. Мелкокапельное дождевание ночью и на заре, дающее легкое обледенение зеленого прироста, спасает побеги и листья от гибели, так как температура льда выше температуры окружающего воздуха. Утром ледяные пластинки тают и вегетация продолжается. Этот способ не каждому под силу и может применяться на небольших участках.

Подбор сортов

Некоторые меры для защиты от весенних морозов можно принять еще в момент выбора сортов для своего участка.

В местах, где весенние заморозки часто губят распускающиеся почки и побеги, целесообразно возделывать сорта с поздним сроком распускания глазков и хорошо плодоносящие на побегах из замещающих почек.

Существуют сорта винограда, которые в случае повреждения заморозками главных почек способны развивать большой процент плодоносных побегов из замещающих и спящих почек, тем самым значительно возмещая потерю урожая.

Читайте также:  Красные вина: описание и особенности

Укрытие кустов

Но самый надежный способ защиты от весенних заморозков — укрывной материал, можно использовать агрил, агротекс, спанбонд и т. п. Суть метода проста, накидываем на кусты укрывной материал, либо обмотать плодовые стрелки. Главное обеспечить отсутствие контакта зеленых побегов с укрывным материалом.

Возвратные весенние заморозки видео

Восстановление кустов поврежденных весенними заморозками

В зависимости от степени и характера повреждения кустов поздними весенними заморозками их восстанавливают по-разному. Очень важно ускорить образование и развитие новых листьев взамен погибших от заморозков.

Если заморозки повредили распускающиеся почки, то развитие побегов из замещающих почек не только полностью восстановит вегетативную массу куста, но и обеспечит получение хорошего урожая.

При повреждении только верхушек побегов и сохранении соцветий никаких операций на кустах проводить не следует, так как их рост возобновится за счет развития пасынков.

В тех случаях, когда зеленые побеги погибли полностью, восстановление зеленой массы куста и получение урожая возможны за счет побегов, образующихся из не-распускавшихся глазков прошлогодних лоз и замещающих почек, а также порослевых побегов.

При очень сильном повреждении кустов поздними весенними заморозками, когда на лозах погибли все зеленые побеги, а побеги из замещающих почек развиваются слабо, укорачивают плодовые стрелки, оставленные при весенней обрезке кустов, до длины одного-двух глазков у основания.

В том случае, когда на поврежденных заморозками кустах не развиваются зеленые побеги на плодовых лозах (стрелках, дугах и др.), восстановление кустов проводят за счет порослевых побегов, развивающихся у основания рукавов или штамбов так же, как и при сильном повреждении кустов морозами.

На молодых, сильно пострадавших виноградниках, чтобы ускорить формирование кроны кустов и вступление их в плодоношение, необходимо в первой половине июня применять раннюю чеканку сильнорослых побегов. Лучше всего ее проводить, когда побеги достигнут высоты 60— 70 см, удалив верхушку на 10—15 см. Одновременно с этим на побегах удаляют пасынки, за исключением двух-трех верхних, которые оставляют для образования плодовых звеньев и получения урожая в будущем году.

7 проверенных способов защитить виноград от возвратных весенних заморозков

Добавление статьи в новую подборку

Прекрасно перезимовавший и пустившийся в рост виноград порой гибнет или несет ущерб от внезапных весенних заморозков. Пары часов отрицательной температуры достаточно для того, чтобы лишить вас надежды на урожай.

Опытные виноградари разработали не один, а сразу семь способов, позволяющих защитить нежную лиану и минимизировать последствия температурных перепадов. Все ли методы вам известны?

Возвратные заморозки характерны для большинства российских регионов. При них температура резко понижается до нуля градусов и ниже, причем длиться это может от пары часов до нескольких дней. Как правило, такие заморозки случаются в мае, когда побеги на лозе уже подросли, а цветочные кисти оформились, однако возможны они и в первой половине июня.

1 способ. Дождевание

Тем, кто планирует заняться разведением винограда всерьез, стоит задуматься об установке автоматической системы спринклеров. Эти разбрызгиватели орошают лозы мелкой водной пылью, не давая морозу осесть на растениях. Как правило, включать такую систему нужно за несколько часов до прогнозируемых заморозков.

Не готовы бегать ночью по саду и заниматься дождеванием? Тогда отдайте предпочтение автоматической системе, которая срабатывает сама, едва только воздух остынет до 1,5-2°С. Если виноградных лоз у вас на участке всего несколько и тратиться ради них вы не намерены, купите обычную насадку для полива, позволяющую распылять воду, и используйте при заморозках ее.

Метод эффективен при температуре до –6°С.

2 способ. Задымление

Старым, проверенным веками способом можно считать задымление или “метод тысячи свечей”. Для того чтобы защитить виноградники холодными ночами, на их территории разводили костры, разжигали жаровни и другими способами поддерживали огонь. Правда, есть у этого метода пара нюансов – должен быть легкий ветер, и ваши соседи не должны быть против.

Если прийти к консенсусу с товарищами по несчастью во время весенних заморозков несложно, то с ветром договориться бывает проблематично. А без него способ теряет всякий смысл, ведь теплый дым должен овевать кусты. Слишком сильный, порывистый или переменчивый ветер может свести всю пользу затеи на нет.

Если ветер есть, можно использовать бочки с сырой древесиной, жаровни с травой или свежесрезанными ветками лиственных деревьев. Ваша задача – организовать не открытое пламя, а стелющийся дым, поэтому материал нужно выбирать тлеющий, а “заправлять” костер новой порцией топлива каждые 2-3 часа. В частных хозяйствах жаровни расставляют из расчета 1 шт. на 1 сотку, а на крупных плантациях их заменяют специальными дымовыми шашками.

Метод эффективен при температуре до –4°С.

3 способ. Влагозарядковый полив

Если на дождевание нет ни сил, ни времени, альтернативой может стать предварительный полив винограда теплой водой. Осуществляют его в день, предшествующий заморозку, водой не прохладнее 10°С. На один взрослый куст тратят 4-5 ведер воды.

После полива прикорневые круги накрывают пленкой, чтобы усилить нагревание и испарение, а перед самым наступлением заморозка ее снимают. Теплый пар поднимается от земли и не дает морозу навредить побегам и почкам.

Метод эффективен при температуре до –6°С.

4 способ. Временное укрытие

Самый распространенный и быстрый метод защиты винограда от возвратных заморозков – применение временных укрытий. В качестве укрывных материалов могут использоваться как подручные бумага, мешковина, газета, старая одежда, так и профессиональные (лутрасил, спанбонд, дорнит, лавсан Гео). Их устанавливают шалашиком или парником (с помощью дуг) и закрепляют.

Во время созревания урожая укрывной материал можно использовать повторно для защиты ягод от птиц.

Виноградные побеги не должны касаться укрытия.

Подготовку к заморозкам нужно начинать за несколько часов до них. Молодые некрупные лозы можно также присыпать землей, а сразу после того как воздух снова потеплеет, укрытия нужно снять. Усилить защиту кустов можно, сложив под укрытие емкости с теплой водой, которая, постепенно остывая, будет согревать их часть ночи.

Метод эффективен при температуре до –6°С.

5 способ. Подкормки

И при весенних, и при осенних заморозках можно применять внекорневые подкормки с последующей системой мер реабилитации растения. За 10-24 часа до похолодания нужно приготовить питательный раствор и густо опрыскать лозы.

Для приготовления защитного комплекса вам потребуется 50 г двойного суперфосфата, 20 г калийной селитры и вода. Разведите суперфосфат в литре горячей воды, дайте ему 3 часа настояться, еще раз разведите концентрат в ведре воды и добавьте туда селитру.

После заморозка притените растения, обработайте их Цирконом или Эпином.

Метод эффективен при температуре до –5°С.

Кстати, своевременное внесение удобрений делает виноград крепче, закаляет его и позволяет лозам активно противостоять заморозкам и другим стрессовым погодным явлениям и без дополнительных усилий со стороны дачника.

6 способ. Вентиляция

Машина ветра или специальный тепловой вентилятор – “игрушка” недешевая, и рядовому дачнику не нужна. Однако если вы выращиваете виноград в промышленных масштабах, то это устройство может спасти ваши урожаи.

Работает вентилятор, основываясь на принципе перемешивания воздушных потоков. Нагретый за день воздух воздушные машины направляют на высоту лоз. Это же устройство позволяет просушивать виноградник перед сбором урожая. Если морозы длятся дольше 12 часов, рядом с вентилятором устанавливают горелки или воздухонагревательные приборы.

Метод эффективен при температуре до –5°С.

7 способ. Применение криопротекторов

Криопротекторы (антифризы природного происхождения) – это вещества, позволяющие растению поддерживать собственную температуру на 7°С выше, чем температура окружающей среды. Существуют проникающие и непроникающие криопротекторы, причем наиболее эффективно работают они в комплексе.

На современных рынках и в садовых центрах пока не так много криопротекторов, однако, если постараться, можно найти Мивал-Агро, Cropaid, Thiofer. Эти препараты на сегодняшний день являются самыми эффективными и применяются в питомниках и продвинутыми садоводами.

Для того чтобы защита от заморозков была непрерывной, обработки нужно проводить раз в 10-15 дней, начиная с распускания почек на винограде. Осуществляют опрыскивание в теплое время суток, за 1-2 дня (хотя бы за 5 часов) до начала заморозка. Раствор готовят, разводя исходный объем криопротектора из расчета 1/200.

Метод эффективен при любых весенних заморозках, но не действует на растениях, уже пораженных холодом.

Почти все эти способы требуют присутствия на участке, поэтому внимательно следите за прогнозом погоды и будьте готовы броситься на помощь вашему винограднику в случае внезапного похолодания.

Ссылка на основную публикацию