Сент-Эстеф: описание и особенности вин

Глава 5 Сент-Эстеф

Вина AOC Сент-Эстеф (Saint-Est?phe) делают в одноименной коммуне к северу от Пойяка, виноградники здесь занимают 1370 гектаров (9 процентов общей площади виноградников Медока). На них трудятся 160 виноделов, 60 работают независимо, а 100 входят в коммунальный кооператив «Марки де Сент-Эстеф» (Marquis de Saint-Est?phe), все вместе они производят около 8 300 000 бутылок красного сухого вина в год, при этом только 20 процентов продукции приходится на шато, классифицированные в 1855 году (их в Сент-Эстефе всего пять). Больше половины (54 процента) — это местные крю буржуа, немалая доля произведенного вина приходится и на кооператив (17 процентов).

Здешние вина — насыщенные, полнотелые и танинные, менее тонкие, но более мощные, чем другие вина знаменитых медокских коммун, аромат их слегка слабее, а структура — наоборот, более ярко выражена. Многие из них относятся к самым долгосозревающим винам Медока. Именно в коммуне Сент-Эстеф гравийные насыпи постепенно редеют, в почве все больше тяжелых, медленно впитывающих воду глинистых отложений (что помогает лозе лучше переносить засуху, а также благоприятствует посадкам Мерло, поэтому здесь этого сорта в среднем гораздо больше, чем в других областях Медока), а на поверхности между гравийными голышами появляется много принесенного ветром со стороны океана песка, неплодородность которого, как это ни парадоксально, хорошо сказывается на качестве винограда.

Самое странное впечатление от Медока путешественник обычно получает именно здесь, переехав по шоссе D2 через приток дю Брей (Jalle du Breuil), переходящий в канал дю Лазаре (Chenal du Lazaret), из коммуны Пойяк в коммуну Сент-Эстеф. Проводив глазами оставшиеся позади слева очаровательные очертания Шато Лафит, он безмятежно проезжает через небольшой лесочек, бросает взгляд на открывшиеся просторы справа и буквально столбенеет от изумления — хорошо, если не он в этот момент держит руль! На великолепных покрытых ровными рядами виноградных лоз французских холмах справа возвышается некое странное сооружение, более всего напоминающее игрушечную пагоду, с пальмами, каменными слонами и прочими атрибутами Востока во дворе. Это одно из самых знаменитых медокских шато, Кос д’Эстурнель (Cos d’Estournel), классифицированное в 1855 году как второе крю Сент-Эстефа (которых всего два, первое крю не было присвоено ни одному замку коммуны), и вот уже скоро 200 лет, как оно является главной местной архитектурной достопримечательностью.

Когда Луи-Гаспар д’Эстурнель (d’Estournel), винодел родом из окрестностей исторической родины русского кагора — Каора (Cahors), что к востоку от Бордо, в 1811 году унаследовал несколько виноградников на холме у деревушки Кос (cos — старое диалектное гасконское слово, обозначающее холм из гравия), он был настолько потрясен качеством получающегося из этого винограда вина, что решил выкупить виноградники на всем холме и лично заняться не только созданием, но и продвижением своего вина, не отдавая его в руки бордоских негоциантов, как это делали почти все виноделы того времени.

В 1820 году он создал собственную этикетку для вина, на которой значилось: «Отправлено мной» и стояла его личная подпись. Он объездил, пропагандируя свое вино, весь свет от Азии до Америки. В 1830 году в знак успешного обращения язычников в поклонников Коса (одними из первых ценителей его вина стали индийские раджи) д’Эстурнель воздвиг на своих виноградниках это в высшей степени экзотическое шато как символ международного признания Коса. Впрочем, жить новоявленный владелец замка продолжал неподалеку, так как построенное здание — роскошная «обманка», скрывающая в себе лишь самое необходимое для шато: шэ и собственно винодельню, оборудованную по последнему слову тогдашней техники. Прекрасные башенки-пагоды на самом деле полые изнутри, колокольчики, обрамляющие их крыши, с самого начала были без язычков (на холме слишком ветрено и виноградари могли бы просто сойти с ума от непрестанного перезвона), а весь очаровательный ансамбль — не более чем феерически красивый драгоценный чехол для традиционной медокской хозяйственной постройки.

Получивший прозвище «махараджа Сент-Эстефа», д’Эстурнель продолжал отдавать все силы, время и деньги любимому детищу. Он устраивал в замке невероятные вечера для сливок тогдашнего общества и дарил высокопоставленным лицам драгоценное вино Коса Ретур дез Энд (Retour des Indes, «Возвращение из Индии»), появившееся в результате следующих обстоятельств. Корабль с вином Шато Кос д’Эстурнепь 1827 года на борту простоял на приколе в порту Бомбея около восьми месяцев и затем был отправлен назад вместе с грузом в связи с некредитоспособностью клиентов. В результате вино дважды пересекло экватор и обогнуло Мыс Доброй Надежды, вернувшись во Францию мадеризированным, по представлениям того времени невероятно облагороженным. Считается, что именно после этого в Бордо вошло в моду посылать вина в морские путешествия, чтобы они быстрее состарились, раскрылись и приобрели оттенки вкуса и аромата, особенно ценившиеся в ту эпоху…

При подобной рекламной кампании и блестящем качестве самого вина неудивительно, что в скором времени Шато Кос д’Эстурнель начали пить монархи Российской и Британской империй, а также Наполеон III, и затем оно стало одним из бордоских вин, удостоившихся хвалебных упоминаний Стендаля и Жюля Верна. Фридрих Энгельс даже посылал Кос вместе с хересом и портвейном Карлу Марксу, чтобы поправить здоровье его жены. Это вино подавали и пассажирам первого класса на «Титанике»…

А’Эстурнель возрастающие доходы от своего вина предпочитал тратить на его совершенствование, дополнительные работы с шэ и виноградниками, а поскольку на это постоянно были нужны новые средства, брал все более и более крупные суммы денег в долг. В конце концов в 1852 году он полностью разорился и был вынужден в свои 90 лет продать Шато Кос д’Эстурнель лондонскому банкиру Мартинсу (за гигантскую сумму, идентичную той, что Натаниэль Ротшильд заплатил год спустя за Шато Мутон). Это позволило ему доживать свой век рядом с Косом, где он и умер в 91 год, не дожив всего двух лет до великой классификации медокских крю 1855 года.

Кос д’Эстурнель полон анахронизмов и эстетических противоречий, но совершенно неотразим. Каждый новый владелец, поддерживая латинский девиз д’Эстурнеля — «Semper fidelis» («Всегда верен»), добавляет в него что-то свое, обогащая и украшая на свой лад.

Так, предпредпоследние владельцы, семья негоциантов Пратс (Prats), встроили в фасад замка великолепную деревянную резную дверь из дворца султана Занзибара, созданную как минимум за 300 лет до постройки Шато Кос д’Эстурнель. Она была привезена во Францию в 70-е годы XIX века французским другом султана, которому, как водится на Востоке, султан в знак дружбы предложил забрать из дворца то, что ему захочется, и, потрясенный искусной резьбой, француз выбрал дверь. Вместе с дверью ему во Францию прислали и девочку-рабыню,

чтобы она охраняла его жену и следила за произведением искусства, но ее, разумеется, воспитали как свободную, и, достигнув совершеннолетия, она уехала обратно в Занзибар. Впоследствии внучка друга занзибарского султана выставила дверь на аукцион.

Теперь семья Пратс остается управляющей при Шато Кос д’Эстурнель, а владение замком за последние несколько лет перешло от очередных бордоских негоциантов, семьи Мерло (Мегlaut), к господину Рейбье (Reybier), который, несомненно, тоже добавит к облику шато экзотические детали.

Неизменным в шато остается лишь великолепный терруар: высокий холм из многослойного гравия (зона Каберне Совиньона) с глинисто-известняковыми склонами, на которых так удачно растет Мерло. Каждый год сюда на сбор урожая приезжает хорошо натренированная команда испанцев из Андалузии, не только собирающая виноград, но и избавляющая срезанные грозди от всех недозрелых или подпорченных ягод. В ассамбляже вина 2002 года, правда, присутствуют и два вспомогательных сорта, которые в Шато Кос д’Эстурнель обычно используют по минимуму: на 58 процентов Каберне Совиньона и 38 процентов Мерло здесь приходятся 3 процента Каберне Фран и 1 процент Пти Вердо, что придает особую свежесть и яркость спелым плодовым тонам, уравновешивающим могучие танины. После розлива и длительного (10, 20, а то и больше лет) созревания в бутылках с до сих пор выполняемой гравюрным способом изысканной этикеткой в этом вине развиваются тона кожи и экзотических пряностей, столь характерные для Коса.

Производят вино Кос д’Эстурнель в основном по-прежнему в замке-пагоде, хотя на заднем дворе возведено несколько новых вспомогательных построек. В винодельне часть бродильных чанов старые, из покрытого эпоксидной смолой цемента, часть — новые, из нержавеющей стали.

За прозрачной стеклянной стеной находится климатизированный шэ для выдержки молодого Коса в барриках, украшенный экзотическим лакированным кабинетом с фигурами черных невольников в золоченых набедренных повязках. В последнее время Кос д’Эстурнель использует около 80 процентов новых бочек (дуб из лесов Алье в центральной Франции, с очень плотной древесиной без узлов, «средней прожарки», сохраняющий плодовостъ вина и сдабривающий его, не «одеревеняя», в течение 18 месяцев).

Второе вино замка с 1994 года, Ле Пагод де Кос (Les Pagodes de Cos), выдерживается в меньшем количестве новых дубовых бочек и только 12 месяцев. Впрочем, по мнению виноделов шато, и его надо пить не раньше, чем лет через 10 после сбора урожая. До 1994 года в качестве второго вина здесь выпускали крю буржуа Шато Марбюзе (Marbuzet) из винограда, растущего на 7 гектарах неподалеку, теперь же его позиционируют отдельно от Коса, хотя над ним работают те же виноделы.

Виноград со слишком молодых лоз или с не слишком удачных участков нередко отправляют негоциантам для создания обобщенного вина AOC Сент-Эстеф, но в хорошие миллезимы это вино делают в самом замке, и хотя на этикетке также написано «AOC Сент-Эстеф», изображенный на ней слоник выдает благородное замковое происхождение вина. С 1970 года тут делают и два негоциантских вина, увенчанных слоником: белое и красное AOC Бордо под названием Мэтр д’Эстурнель (Ma?tre d’Estournel).

Энолог хозяйства Жан-Гийом Пратс не устает повторять, что создавать такое бордо гран крю, как Кос д’Эстурнель, сродни работе с Феррари при участии в «Формуле-1»: необходимо вкладывать очень много денег, проводить тщательные исследования, продумывать технические мелочи, чтобы вино каждый раз являло себя во всем блеске. Насколько верна эта точка зрения, показывает расположенное через дорогу от Кос д’Эстурнель Шато Кос Лабори (Cos Labory), вот уже многие десятилетия почивающее на своих лаврах пятого крю 1855 года и упорно не желающее развивать свой потенциал.

Между замками Кос д’Эстурнель и Кос Лабори дорога D2 раздваивается. Если ехать дальше по правой ветке D2, то после железнодорожного переезда, справа, можно увидеть деревушку Марбюзе (Marbuzet) и несколько шато, носящих производное от этого название. Самое знаменитое из них, пример одного из наиболее головокружительных успехов медокского виноделия в XX веке, Шато О-Марбюзе (Haut-Marbuzet, крю буржуа эксепсьонель), присоединило к себе почти все окружающие замки: Шамбер-Марбюзе, Тур де Марбюзе и Маккарти (Chambert-Marbuzet, Tour de Marbuzet, MacCarthy). Под именем последнего Шато О-Марбюзе выпускает свое второе вино. Не относится к Шато О-Марбюзе только собственно Шато Марбюзе, принадлежащее владельцам Кос д’Эстурнель.

Сделанное традиционным ремесленным способом Шато О-Марбюзе — вино глубокое, яркое, насыщенное вкусом фруктов и танинами, очаровывающее с самых первых лет своей жизни. Но оно умеет и прекрасно стареть, как самый суровый сент-эстеф. О-Марбюзе — результат многолетнего труда Эрве, а затем и Анри Дюбоска (Dubosq), с 1952 года работавших не покладая рук для возрождения этого крю. Возле деревни Марбюзе делают также достойное, но не слишком захватывающее крю буржуа сюперьер Шато Ле Крок (Le Crock).

Чуть дальше по шоссе D2 справа в глубине от дороги, почти у самой Жиронды, располагается Шато Монроз (Montrose, второе крю). В отличие от Шато Кос д’Эстурнель, которое считается не слишком типичным, хотя и блестящим представителем коммуны, это поместье производит классический сент-эстеф. Шато Монроз отличают невероятные мощь и благородство, для полноценного раскрытия которых нужны десятки лет, это самое серьезное и мускулистое вино Сент-Эстефа. К северу от Монроза находится преобразованное из старинного богатого монастырского владения Шато Мейней (Меуnеу), где делают добротное крю буржуа сюперьер, от которого не следует ожидать особой изысканности.

Правая ветка D2 приводит затем и к давшей название коммуне деревушке Сент-Эстеф, вокруг которой расположено немало шато. Из выдвинувшихся в последнее время в ряды достойных стоит упомянуть Шато О-Босежур (Haut-Beaus?jour простое крю буржуа), возросшее нынешнее качество которого — результат экспансии в Бордо владений шампанского дома «Редерер» (Roederer). сопровождаемой существенными инвестициями и реконструкциями.

Но царить здесь продолжают два Сегюра: крю буржуа эксепсьонель Шато Фелан-Сегюр (Ph?lan-S?gur), преодолевшее свой кризис первой половины 80-х, после того как замок перешел в руки заботливой семьи Гардинье (Gardinier), и делающее теперь гармоничное вино с элегантными танинами, и прославленное третье крю 1855 года Шато Калон-Сегюр (Calon-S?gur), в котором по преданию, всегда находилось сердце владельца Шато Лафит и Шато Латур в XVIII веке, «принца лоз» маркиза Александра де Сегюра. Об этом красноречиво свидетельствует современная этикетка Шато Калон-Сегюр, самого тонкого и изысканного вина Сент-Эстефа, чьим созданием теперь занимается госпожа Капберн-Гаскетон, владелица одноименного шато (Capbern-Gasqueton, крю буржуа) неподалеку.

Если же от Кос д’Эстурнель и Кос Лабори свернуть на левую ветку D2, то через некоторое время слева покажется Шато Лафон-Роше (Lafon-Rochet, четвертое крю 1855 года), чьи владения граничат с виноградниками Шато Кос д’Эстурнель и даже с несколькими участками Шато Лафит, находящимися на территории Сент-Эстефа. Несмотря на столь удачное расположение, это поместье многие годы пребывало в упадке, переходя из рук в руки. Возрождение началось лишь в последние годы, когда восстановительные работы в погребах и виноградниках замка, предпринятые последними владельцами — семьей коньячных магнатов Тессерон (Tesseron), — наконец стали приносить долгожданные плоды: вино Лафон-Роше последних миллезимов — пряное, глубокое и благородное.

Чуть дальше справа, если продолжить путь уже по дороге D204, находится звезда винного небосклона Сент-Эстефа 90-х годов XX века, Шато Лилиан Ладуис (Lilian Ladouys, крю буржуа сюперьер), безвременно обессилевшее из-за неудачной торговой политики, а теперь тщетно пытающееся повторить свои великолепные вина 1989 и 1990 годов. Новые вина неплохи, но никак не могут достичь прежнего блеска.

Еще до этого шато дорога D2 резко уходит вправо, перебирается через железную дорогу и направляется на север мимо очередного скопления поместий коммуны, среди которых выделяются два небезынтересных крю буржуа сюперьер.

Шато Ля Ай (La Haye), в котором производят приличный сент-эстеф с помощью новейшего оборудования, — это бывший охотничий замок, построенный в 1557 году, излюбленное место свиданий французского короля Генриха II и Дианы де Пуатье, о чем до сих пор свидетельствует монограмма из их переплетенных инициалов над входом.

В Шато Клозе (Clauzet), приобретенном Морисом Вельжем (Velge) в 1997 году, также модернизировали шэ и виноградники, а полное и элегантное вино со спелыми танинами здесь делают под надзором Хосе Буэно (Bueno), более 20 лет проработавшего в Шато Мутон Ротшильд.

Читайте также:  Вина Юго-Запада: вкусовые качества

Наконец дорога D2 доходит до деревушки Пез и ее двух знаменитых шато, производящих крю буржуа эксепсьонель. Одно из них — собственно Шато де Пез (de Pez), в XVII веке бывшее одним из поместий семьи Понтак, владельцев О Бриона, которые с боем взяли английский рынок своими новыми бордо. Этим замком, как и Шато О-Босежур, теперь владеет шампанский дом «Редерер», который провел здесь серьезную реконструкцию, в результате чего в замке выпускают блестящее тонкое вино с длительным послевкусием и изысканной структурой.

Другой замок, Шато Лез Орм де Пез (Les Ormes de Pez), входит во владения семьи Каз. Когда-то тут росли столетние вязы (ormes), откуда и возникло название шато — «Вязы Пеза». Здесь делают яркое, щедрое и мощное вино, которое можно продегустировать в Шато Линш-Баж (см. главу 4). Рядом находится Шато Пти Бок (Petit Bocq, крю буржуа сюперьер), чьи вина отличает особая сила и очарование живых фруктов.

После деревушек Сент-Эстеф и Пез ветви D2 воссоединяются, дорога пересекает канал де Калон (Chenal de Calon, название, восходящее к римскому Calones, как десятки веков назад называлась эта местность) и приводит в самую северную деревеньку коммуны — Сан-Корбьян, к последнему скоплению замков Сент-Эстефа. Среди них особенно выделяются своими достойными винами Шато Бо-Сит (Beau-Site, крю буржуа сюперьер), поместье на гравийных холмах напротив Шато Калон-Сепор, и Ле Боск (Le Boscq, крю буржуа сюперьер), старинное владение с видом на Жиронду, управляемое теперь компанией «Дурт» (Dourthe). Дальше, за ручьем Эстей д’Эн (Estey d’Un), начинается коммуна Сен-Серен де Кадурн (Saint-Seurin de Cadourne), и ее виноградники относятся уже к области вин AOC О-Медок.

Несколько советов будущим путешественникам. Добраться до Сент-Эстефа нетрудно на машине и на велосипеде, хуже дело обстоит с железной дорогой, так как станция находится слишком далеко от самых прославленных замков. В принципе, до коммуны можно доехать, сев в Бордо на автобус маршрута Бордо-Пойяк, а в Пойяке пересев на автобус до Сент-Эстефа, но ходят они нечасто. Если вы проголодались, самое интересное (и дорогостоящее) решение, которое вы можете принять, — проехать по дороге D2 около десятка километров в обратном направлении и посетить единственный в Медоке имеющий две мишленовские звезды[20] ресторан в Шато Кордейян-Баж (Cordeillan-Bages), что на юге от Пойяка. Помимо местных деликатесов, таких, например, как миноги из Жиронды на креме-фондю из порея, здесь еще и замечательный выбор вин Сент-Эстефа и Сен-Жюльена.

Бесплатно продегустировать вина AOC Сент-Эстеф можно при посещении Шато Бо-Сит (Beau-Site, крю буржуа сюперьер) и Ля Ай (La Haye, крю буржуа сюперьер), а также Шато Тур Сен-Фор (Tour Saint-Fort, крю буржуа) и менее известных Шато О Кото, Ля Пейр и Вальроз (Haut Coteau, La Peyre, Valrose). Всегда рады увлеченным вином гостям и в винодельческом кооперативе «Марки де Сент-Эстеф» (Marquis de Saint-Est?phe). Поговорить о винах данного AOC, назначить встречи в интересующих вас: шато и поучаствовать в небольшой дегустации, как правило, можно и в Доме вина Сент-Эстефа (Maison du Vin de Saint-Est?phe).

P. S. Вино, которое произвело на меня самое неизгладимое впечатление среди AOC Сент-Эстеф: Шато Лез Орм де Пез 2001.

Это вино — не самый типичный сент-эстеф, оно щедро раскрывается раньше обычного для этого AOC срока. Год 2001 в Сент-Эстефе, как и во всем Медоке, считается очень хорошим, классическим миллезимом, идеально выявляющим традиционные индивидуальные характеристики каждого вина. Глубокий гранатовый цвет, мощный яркий аромат спелого винограда, на вкус — освежающий сочный взрыв сладковато-перечного фрукта. Глубокое мясистое вино с округлыми, хорошо интегрированными танинами, отличный баланс пряных и плодовых тонов, винограда и дуба, насыщенный и убедительный результат ассамбляжа из 60 процентов Каберне Совиньона, 30 процентов Мерло и 10 процентов Каберне Фран.

Chateau Capbern, Saint-Estephe

Шато Каберн Сент-Эстеф

Получить клубную цену

Купить в один клик

Уточнить наличие товара

Стиль

  • Рекомендуется подавать при температуре 16-18°С
  • Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо
  • Сыр
  • Мясо
  • Птица
  • 750 мл
  • 13% алк

Chateau Capbern, Saint-Estephe

Шато Каберн Сент-Эстеф

Характеристики

СтранаФранция
РегионБордо
БрендS.С.E.A. de Chateau Calon-Segur
Год урожая2013
ТипКрасное
СахарСухое
Крепость13% алк
ВиноградКаберне Совиньон
Объем750 мл
УпаковкаБез П/У

Этикетка

Château Capbern, Saint-Estèphe (Шато Каберн, Сент-Эстеф)

Описание названия: Шато Каберн – винодельческое владение известного производителя Шато Калон-Сегюр, который славится винами высшего качества. Сент-Эстеф – самая северная из четырех коммун сердца Медока.

Техническая информация: Сбор урожая происходит вручную. Винификация происходит в стальных танках, мацерация длится 18-21 день. Выдержка в барриках (60 % – новые) в течение 18 месяцев. В год выпускается 80 000 бутылок.

Год урожая: 2013 год. Винтаж Сент-Эстефа 2013 признан хорошим (81 балл по рейтингу Роберта Паркера). Роберт Паркер – ведущий винный критик, основатель знаменитой 100-балльной системы оценки вин, автор известного издания “The Wine Advocate”. WS (Wine Spectator) оценивает вино 2013 года в 88 баллов. Вина 2013 года готовы к употреблению уже сейчас.

О вине: Вино темно-рубинового цвета с фиолетовыми бликами. Элегантный аромат с нотами вишни, черных ягод. Во вкусе чувствуется изящный букет из черешни с ежевикой и немного пряностей, которые дает Пти Вердо. Вино сочное, округлое, полнотелое, с сильными танинами и хорошей кислотностью. В послевкусии развиваются ментоловые тона.

Гастрономические сочетания: прекрасно подойдет к мясу на гриле и мягким сырам (Камамбер, Бри). Рекомендуется подавать при температуре 16-18°С.

Château Calon Ségur (Шато Калон Сегюр)

Шато Калон Сегюр – одно из старейших шато в Медоке. Историки относят появление Калон Сегюр к галло-романской эпохе. Своим названием шато обязано понятию “calon”. Оно означает небольшую лодку, на которой в то время переправлялись через эстуарий Жиронды.

Виноделие там начало развиваться еще в XII веке, но достигло своего пика только в XVIII веке, когда шато владел Никола-Александр, маркиз де Сегюр, бывший владелец Лафит, Латур и Мутон.

Сегодня шато управляет Жан Пьер Дени, создавая максимально типичное вино для своего терруара совместно с известным энологом Лораном Дюфо. Во владении находятся 55 гектаров; сочетание глины и гравия – основная причина успеха вин Калон Сегюр. Каберне Совиньон составляет становой хребет вин и три четверти купажа. В хорошие годы доля Совиньона может достигать 90 процентов.

France, Bordeaux, Saint-Estèphe (Франция, Бордо, Сент-Эстеф)

Виноделие во Франции начало развиваться еще во времена Римской Империи. Почвы здесь многообразны, но преобладают известняковые, благоприятные для создания качественных вин. Французские вина классифицируются по уровню качества: столовые (vin de France), местные (IGP), марочные (AOP).

Бордо – самая крупная винодельческая зона на планете, где находится наибольшее количество хозяйств. К основным красным бордосским сортам относятся Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Пти Вердо.

Сент-Эстеф – самая северная коммуна О-Медока. Почвенный состав – гравий с преобладанием глины. Выдержка в бочке составляет от 15 до 24 месяцев. Вина данной коммуны мощные, с хорошей структурой и выраженными, зачастую жесткими танинами.

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot (Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо)

Каберне Совиньон – самый популярный красный сорт винограда, становой хребет в Бордо. Типичные ароматы: черная смородина, черноплодная рябина, перец. С выдержкой появляются ароматы портсигара, графита, специй. Вина из Каберне Совиньона обладают хорошим телом, мощными танинами.

Мерло – красный технический сорт винограда, во Франции его очень часто ассамблируют с Каберне Совиньоном. В винах из Мерло меньше танинов, они с более гладкой структурой. Основной аромат – чернослив, земляника, шоколад.

Пти Вердо обычно используется в сочетании с другими сортами для придания танинности. Вина из него очень глубокого цвета, достаточно крепкие, с характерными пряными ароматами.

Appellation Saint Estèphe Controlée

Appellation Saint Estèphe Controlée – наименование, контролируемое по происхождению. Вино произведено из винограда, выращенного на строго определенной территории (апелласьон Сент-Эстеф) с соблюдением законодательных норм и правил. Для данного наименования характерны: определенная производственная зона, происхождение винограда с указанной территории, регламентированные методы возделывания, строгий перечень разрешенных сортов винограда, аутентичность, соответствие органолептическому эталону вина.

  • Вино 1 1
  • Производитель 2 2
  • Регион 3 3
  • Виноград 4 4
  • Классификация 5 5

Château Capbern, Saint-Estèphe (Шато Каберн, Сент-Эстеф)

Описание названия: Шато Каберн – винодельческое владение известного производителя Шато Калон-Сегюр, который славится винами высшего качества. Сент-Эстеф – самая северная из четырех коммун сердца Медока.

Техническая информация: Сбор урожая происходит вручную. Винификация происходит в стальных танках, мацерация длится 18-21 день. Выдержка в барриках (60 % – новые) в течение 18 месяцев. В год выпускается 80 000 бутылок.

Год урожая: 2013 год. Винтаж Сент-Эстефа 2013 признан хорошим (81 балл по рейтингу Роберта Паркера). Роберт Паркер – ведущий винный критик, основатель знаменитой 100-балльной системы оценки вин, автор известного издания “The Wine Advocate”. WS (Wine Spectator) оценивает вино 2013 года в 88 баллов. Вина 2013 года готовы к употреблению уже сейчас.

О вине: Вино темно-рубинового цвета с фиолетовыми бликами. Элегантный аромат с нотами вишни, черных ягод. Во вкусе чувствуется изящный букет из черешни с ежевикой и немного пряностей, которые дает Пти Вердо. Вино сочное, округлое, полнотелое, с сильными танинами и хорошей кислотностью. В послевкусии развиваются ментоловые тона.

Гастрономические сочетания: прекрасно подойдет к мясу на гриле и мягким сырам (Камамбер, Бри). Рекомендуется подавать при температуре 16-18°С.

Château Calon Ségur (Шато Калон Сегюр)

Шато Калон Сегюр – одно из старейших шато в Медоке. Историки относят появление Калон Сегюр к галло-романской эпохе. Своим названием шато обязано понятию “calon”. Оно означает небольшую лодку, на которой в то время переправлялись через эстуарий Жиронды.

Виноделие там начало развиваться еще в XII веке, но достигло своего пика только в XVIII веке, когда шато владел Никола-Александр, маркиз де Сегюр, бывший владелец Лафит, Латур и Мутон.

Сегодня шато управляет Жан Пьер Дени, создавая максимально типичное вино для своего терруара совместно с известным энологом Лораном Дюфо. Во владении находятся 55 гектаров; сочетание глины и гравия – основная причина успеха вин Калон Сегюр. Каберне Совиньон составляет становой хребет вин и три четверти купажа. В хорошие годы доля Совиньона может достигать 90 процентов.

France, Bordeaux, Saint-Estèphe (Франция, Бордо, Сент-Эстеф)

Виноделие во Франции начало развиваться еще во времена Римской Империи. Почвы здесь многообразны, но преобладают известняковые, благоприятные для создания качественных вин. Французские вина классифицируются по уровню качества: столовые (vin de France), местные (IGP), марочные (AOP).

Бордо – самая крупная винодельческая зона на планете, где находится наибольшее количество хозяйств. К основным красным бордосским сортам относятся Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран, Пти Вердо.

Сент-Эстеф – самая северная коммуна О-Медока. Почвенный состав – гравий с преобладанием глины. Выдержка в бочке составляет от 15 до 24 месяцев. Вина данной коммуны мощные, с хорошей структурой и выраженными, зачастую жесткими танинами.

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot (Каберне Совиньон, Мерло, Пти Вердо)

Каберне Совиньон – самый популярный красный сорт винограда, становой хребет в Бордо. Типичные ароматы: черная смородина, черноплодная рябина, перец. С выдержкой появляются ароматы портсигара, графита, специй. Вина из Каберне Совиньона обладают хорошим телом, мощными танинами.

Мерло – красный технический сорт винограда, во Франции его очень часто ассамблируют с Каберне Совиньоном. В винах из Мерло меньше танинов, они с более гладкой структурой. Основной аромат – чернослив, земляника, шоколад.

Пти Вердо обычно используется в сочетании с другими сортами для придания танинности. Вина из него очень глубокого цвета, достаточно крепкие, с характерными пряными ароматами.

Appellation Saint Estèphe Controlée

Appellation Saint Estèphe Controlée – наименование, контролируемое по происхождению. Вино произведено из винограда, выращенного на строго определенной территории (апелласьон Сент-Эстеф) с соблюдением законодательных норм и правил. Для данного наименования характерны: определенная производственная зона, происхождение винограда с указанной территории, регламентированные методы возделывания, строгий перечень разрешенных сортов винограда, аутентичность, соответствие органолептическому эталону вина.

Chateau Cos d’Estournel – Тадж-Махал Сент-Эстефа

Интересное о винах Франции…

ПРЕВОСХОДСТВО ПЕРСОНАЛЬНОГО РИСКА
Журнал “ВИНОмания”, №1

Жан-Гийом Пратц (Prats) – истинный представитель нового поколения виноделов Бордо. Он молод, умен, амбициозен, отлично образован и знает, чего хочет от жизни. Пожалуй, ко всему сказанному стоит добавить умение рационально подходить к делу и философски относиться ко всему происходящему. Фамильным поместьем Cos d’Estournel он начал руководить в 28 лет, сразу после продажи его иностранным инвесторам. За шесть лет он сумел вывести его на новый уровень качества, сохранив при этом традиции, которыми гордились его дед и отец.

О достоинствах молодости, доле везения, цене смелых решений и грядущих переменах в Бордо он рассказал Наталье Оленцовой.


By Geographer — Own work, CC BY-SA 4.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=55050116

Шато Cos d’Estournel расположено в винодельческом апелласьоне Сент-Эстеф (регион Бордо).

Почему Тадж-Махал?

Chateau Cos d’Estournel основал в 1811 году Луи-Гаспар д’Эстурнель. Его стараниями через тридцать лет замок появился на винной карте мира, а вина с завидным постоянством стали доставлять ко дворам королей, императоров и даже махараджей. Любовь к Индии оказалась взаимной, во ознаменовании чего в 1830 году над погребами были возведены купола в форме пагод. С тех пор за замком прочно утвердилось второе название – Тадж-Махал Сент-Эстефа.


By ThomasPusch — Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10248357

Непростая история непростого шато

В 1852 обанкротившийся 91-летний Луи-Гаспар продает свое детище лондонскому банкиру Чарльзу Мартинсу (Martyns), позволившему ему дожить свой век под родной крышей. До 1855, когда Cos d’Estournel был классифицирован как второй Cru Classe, легендарный бывший хозяин поместья не дожил два года. Далее замок меняет владельцев одного за другим. Английского банкира сменила аристократическая семья д’Эрразу (De Errazu), затем семейство Хостейн (Hostein). В 1917 году его выкупил один из ведущих бордосских негоциантов Фернанд Джинестет (Ginnestet), внуки которого – Жан-Мари (Jean-Marie), Ив (Yves) и Брюно Пратц (Bruno Prats) получили Cos d’Estournel в наследство. Брюно Пратц за время своего управления семейным поместьем – с 1971 по 1988 — без сомнения, был самым выдающимся производителем в Сант-Эстефе. Двадцать один год он занимал должность президента Высшего Совета Crus Classe. Сейчас поместье принадлежит Мишелю Рейбье, бизнесмену из Женевы.

Управляющий Cos d’Estournel Жан-Гийом Пратц

В 13 лет начинает играть в большой теннис, становится самым юным игроком во Франции, выбранным в национальную команду. На протяжении четырех лет — с 1994 по 1998 — удерживает титул чемпиона Франции. Учился в Лондоне, Париже, Мадриде, стажировался в Чили и Испании, закончил Европейскую бизнес-школу и вечерние курсы энологического факультета в Бордо. В 28 лет становится управляющим Cos d’Estournel. Сменив весь управляющий состав, проводит революционные преобразования в организации работы. Увлекшись философией гаражных вин, вводит новые технологии производства и винификации. Производит вина: Cos d’Estournel, Pagodes de Cos и Goulee (второе вино). Счастлив в браке, имеет четверых детей.

Читайте также:  Вувре и Мондлуи: описание и особенности вин

— Cos d’Estournel было продано в 1998 году, по всей видимости, из-за налогового бремени, которое существует во французском законодательстве?

— В основном, да. Сейчас это одна из самых больших проблем во Франции. В течение последних 15-20 лет фамильные винодельческие поместья постоянно продаются иностранным инвесторам. Прошедшим летом французы были шокированы тем, что семья Taittinge из Шампани, продала свой замок Hotel de Crillon американскому инвестиционному фонду. Но мой отец — очень мудрый человек, и все сделал правильно. Он опередил события и не стал доводить ситуацию до критического момента, когда бы обстоятельства вынудили его совершить продажу. Очевидно, что для моей семьи это была большая жертва, но, к сожалению, выбора не было. Теперь Cos d’Estournel принадлежит Мишелю Рейбье (Reybier), бизнесмену из Женевы, а я – представитель четвертого поколения в моей семье, который занимается виноделием.

— Мишель Рейбье был вторым покупателем поместья. Что послужило поводом для вторичной продажи в 2001 году?

— Да, действительно, первые собственники были франко-аргентинского происхождения. Вторичная продажа произошла по двум причинам. Первая — финансовый кризис в Аргентине в ноябре 2001 года, когда страна не смогла возвратить свои долги. И вторая — разница взглядов между двумя акционерами, французским и аргентинским. Они по-разному оценивали стратегию развития поместья. Аргентинцы хотели расширяться, покупать другие замки, увеличивать площади виноградников. Им был интересен сам бизнес, качество продукции – в меньшей степени. Французы – компания Taillan group – считали, что надо сконцентрироваться на качестве, при этом сохраняя небольшое производство. Я оказался между двумя этими концепциями, и сказал, что лучшим способом решения проблемы будет разойтись. В бизнесе как в семье, — если нет согласия, надо разводиться.

— Почему именно вас просили взять на себя руководство поместьем?

— Управление большой компанией в Бордо требует сочетания в человеке двух качеств. Первое – это глубокое знание Бордо: истории виноделия, традиций региона, терруара. В то же время управляющий должен быть хорошим менеджером и знать, как функционирует компания, как работают инвестиции, и по каким законам живет винодельческий бизнес. Мне повезло, я хорошо знаю бордосский регион. Моя семья живет там с 1890 года, она была собственницей большого количества поместий, в том числе и Chateau Margaux. И в то же время я учился в Париже, Мадриде, Лондоне, и я знаю бизнес и его законы. Думаю, по этим причинам мне и сделали это предложение. Мне просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте и соответствовать тем требованиям, которые предъявлялись к руководителю. Но я должен признаться, что когда мне в 28 лет доверили руководство компанией, я очень волновался. Для моего возраста это колоссальная честь.

— Повлиял ли как-то Мишель Рейбье на политику поместья?

— Мы с Мишелем Рейбье прекрасно понимаем друг друга во всех вопросах, которые касаются управления поместьем. Я уверен, что нельзя стремиться делать лучшее вино, брать на себя риски и стараться трансформировать Cos d’Estournel в premier cru без поддержки собственника. Думаю, именно в нашем взаимопонимании кроется успешность Cos d’Estournel в настоящее время.

— Насколько реально, что Cos d’Esturnel однажды классифицируют как premier cru? Ведь многие критики, в том числе и Роберт Паркер, не раз отмечали, что качество вин этого вполне достойно?

— Думаю, что вероятность этого события нулевая. За понятием premier cru стоит нечто, что находится за пределами качества вина. Это, прежде всего, престиж и история марки. Chateau Margaux, Chateau Lafite, Chateau Bordoux, Château d’Yquem существуют более 400 лет. Но не могу сказать, что классификация premier cru – это наша цель. Скорее, мы хотим делать вина, сопоставимые по качеству с винами этой категории. И я думаю, что этой цели мы достигли. В течение четырех лет Паркер оценивает наши вина очень высокого, — так же и premier cru, и другие лучшие вина Бордо. И мы хотим делать менее дорогие вина, нежели premier cru, потому что потребитель должен иметь возможность купить менее дорогой Cos d’Estournel, имеющий то же самое качество, что и premier cru, но дешевле. Это то же самое, как если бы вместо Bently — Chateau Lafite – вы бы купили Audi 80 — Cos d’Estournel.

— Сейчас вы и управляющий, и энолог. Как вы совмещаете два это совершенно разных рода занятий?

— В том, что касается виноделия, я участвую только в ключевых вопросах: назначение даты сбора урожая, выбор стиля вина, температуры винификации и т.д. Например, на следующей неделе я буду принимать решение по ассамбляжу, решать, какой процент новых бочек будет использоваться для выдержки вина нового урожая. Затем с 15 ноября до 15 апреля у меня больших дел нет, а потом я начну заниматься распределением винодельческой продукции. В течение всего года мы с компаньонами работаем над инвестициями. Всю остальную энологическую работу проводит технический директор, Доменик Арноль — человек моего возраста, который до того как начать работать у нас, руководил процессом виноделия в Токае.

— С чего начались перемены, когда вы стали управляющим?

— Первое, на что я обратил внимание, что Cos d’Esturnel работает не на должном уровне качества. Наши вина 1998-99 годов довольно хорошие, но они могли быть намного лучше. Первое, что я сделал, проанализировал, что не работает. Это стало основой для принятия решения о смене специалистов. Я заменил пять ключевых фигур, в числе которых были технический директор, директор по маркетингу и финансовый директор. Они очень долго работали на своих местах, и, возможно, поэтому не смогли адаптироваться к ситуации. Они не смогли понять и принять, что Cos d’Esturnel – уже не семейная компания, и, что особенно важно, — в мире растет конкуренция. Когда я им говорил, нужно идти в одном направлении, мне говорили, что мой отец шел в другом. Найти общий язык мы не могли. Я очень сожалею, но у меня не было другого выбора, кроме как сменить этих людей.

— Перед тем, как делать свое вино, вы определенное время посвятили изучению особенностей гаражных вин.

— Мне очень понравилось гаражные вина с правого берега. Я был шокирован исключительным успехом вин Сент-Эмильона, а ведь еще 20 лет назад ничего подобного не было. И учтите, — эти вина понимал и признавал потребитель, что немаловажно. Благодаря гаражным винам я понял, что нам не хватает реакции и способности к адаптации к новым условиям. Я провел довольно много времени в Сент-Эмильоне, чтобы понять процесс производства, общался с людьми, которые по прошествии времени стали моими друзьями. Впоследствии я применил на практике те способы, которые использовались в Сент-Эмильоне в 80-х годах.

— Что конкретно появилось нового?

— Мы снизили урожайность лозы. Сравните, в 1990 году – 70 гкл на га, в 1999 – 66 гкл на га, а в 2005 — 38 гкл на га. Далее – произошли серьезные изменения в работе на винограднике. Свои 75 га мы стали обрабатывать также, как обрабатывают 7 га в Chateau Auzone. То есть мы приспособили технологии, которые применимы для мелких виноградников, к нашим большим площадям. Вся площадь виноградников разделена на участки, у каждого из которых есть свой директор, свой винодел, и мы проводим соревнования между участками. Таким образом, появляется возможность прослеживать эволюцию участков. У нас проводится колоссальная работа по селекции, появилось большое количество новых технологий винификации, в частности, выдержка на осадке “гросс ли”, выдержка в барриках. Другими словами, благодаря гаражным винам мы вернулись к тем технологиям, которые использовали 100-150 лет назад: низкая урожайность, зеленый сбор, поздний сбор, производство вина из самотека, долгая выдержка в дубовых бочках, — от 18 до 24 месяцев, отсутствие фильтрации и т.д. Все это делали в Бордо еще в 1850 году, но из-за кризиса 1920-30-х годов эти технологии были забыты. Секрет нашего успеха – старые лозы и суперсовременная техника. Вина под маркой Cos d’Estournel делают из винограда с лоз от 20-80 лет, Pagodes dе Cos – до 20 лет. В следующем году у нас будет новый погреб, и это позволит нам идти еще дальше в работе над качеством.

— Как вы классифицируете ваше новое вино Gоulee?

— Это вино, которое я полностью сделал сам. Я создал концепцию, марку и разработал стратегию. Это второе вино поместья, не предназначенное для длительной выдержки, но отличного качества. Если 15-20 лет назад вторые вина поместий Бордо были не очень хорошими, то сейчас ситуация изменилась. Хотя за Gоulee меня очень критиковали другие виноделы Бордо, — у нас не любят, когда начинается новый проект, и к тому же на этикетке нет слова Chateau. Мысль сделать Gulee у меня появилась, потому что я большой любитель Sauvignon Blan от Claudy Bay, и я подумал, что можно сделать такой же ход в Бордо, потому что ничего подобного в Бордо еще нет. Производя Gоulee, я стремился к тому, чтобы создавать вино с очень высокой вкусовой гаммой, при этом контролировать и виноделие, и поставки вина. Но одновременно я хотел, чтобы качество вина сохранялось год от года, и цена была постоянной. И чтобы потребитель, выбирая эту бутылку, не знал, какое вино он покупает – чилийское, австралийское или калифорнийское. Упаковка Gоulee очень модерновая, и очень классическая одновременно, но не выдает региона. Это вино с современным вкусом, элегантное, насыщенное, глубокое, соблазнительное. И его необходимое качество – доступность. К примеру, в Западной Европе оно стоит около 20 евро. Это негоциантский продукт, но топового уровня.

— Что, на ваш взгляд, ждет Бордо в будущем?

— В ближайшие пять лет произойдут большие изменения, причем увеличится скорость изменений. Будет продолжать свое влияние техническая революция, которая в частности была привнесена гаражными винами. Возникнут проблемы винификации, связанные с изменением климата. С 2003 по 2005 год мы отмечаем довольно высокий уровень алкоголя в вине, большую разницу в танинах вина и сока, увеличившийся цикл вегетации виноградника. Я был поражен уровнем алкоголя в вине 2005 года. Сейчас в регионе появляются вина, которые больше похожи на калифорнийские, чем на бордосские. Если пятнадцать лет назад мы были довольны 10 и до 11% алкоголя в Cabernet Sauvignon на момент сбора урожая, то в 2005 году в Cos d’Estournel только в одном кюве Cabernet Sauvignon уровень алкоголя был ниже 13%. То есть в течение 10 лет происходил рост увеличения алкоголя приблизительно в 20%. Я думаю, что в ближайшем времени у нас будут такие же проблемы с климатом, как в Калифорнии и Австралии. Я не удивлюсь, если в конце моей карьеры виноделы региона будут задумываться об ирригации. Думаю, что в ближайшие пять лет в Бордо мы будем использовать технологии, которые применяются в долине Напа и те, что используются в Южной Африке и Аргентине, чтобы экстрагировать сахар из муста, или же алкоголь из вина. Скорее всего, уже в ближайшие пять лет виноделы Бордо должны будут задумываться о новых технологиях винификации, и, может быть, даже ирригации виноградников, также же как в других регионах мира.

— Что надо сделать, чтобы быть лидером в Бордо?

— Виноделие в Бордо — это как гонки Формулы 1: чтобы состоялся миг обгона, до самого старта должна проводиться колоссальная работа. И, конечно же, надо уметь рисковать.

— Действительно ли будущее региона в руках молодых специалистов?

— Одна из самых больших проблем виноделов Бордо – это неумение адаптироваться. Сейчас можно раскрутить марку вина за 5-10 лет, в то время как во времена моего отца это были циклы в 25 лет. И когда речь идет о столь коротких циклах в среде большой конкуренции, нужно обладать молодым современным разумом, чтобы суметь это сделать. Если десять лет назад вы могли бы увидеть одного производителя вина один раз в неделю, то сегодня вы можете в течение дня увидеть десять французских виноделов моего уровня, и вдобавок к этому еще одного из Испании, Аргентины или другой страны. Интерес к вину растет, увеличивается конкуренция и, стало быть, скорость принятия решений. Все это заставляет виноделов постоянно держать руку на пульсе и постоянно адаптироваться к новым условиям, а это чаще сего могут делать люди молодые. Мне повезло, — у меня был исключительный отец, который в возрасте 55 лет сказал: я останавливаюсь, продаю все свои дела, и если мои дети захотят их продолжить, они должны доказать, что они могут это сделать. И мне повезло дважды, потому что я получил хорошее образование и действительно смог продолжить его дело.

— Как вы думаете, насколько способно объединение Bordeauxe Oxygene изменить ситуацию в регионе?

— Это отличная инициатива, хорошо, что молодые люди собрались вместе, чтобы крикнуть на весь мир о значимости Бордо. Эти люди демонстрируют, что они свежи и молоды, но я думаю, что их очень много, чтобы иметь четкое направление действий. Нужно разделять общение и технические изыскания. Результатов стоит ждать больше от отдельных личностей, нежели от группы людей. Чтобы двигаться вперед, нужно брать на себя риски, а в жизни никогда не рискуют в группе. Одному рисковать проще.

— Как на сегодняшний момент складывается ситуация с экспортом вин Бордо?

Около 70% — это французский рынок, 2% — от общего объема — самые лучшие марочные вина, и они экспортируются процентов на 80. Половина наших вин поставляется в Северную Америку, около 30-35% – в Азию, остальное – в Европу, и еще три рынка мы осваиваем – это Индия, Арабские Эмираты и Россия, — вот уже на протяжении десяти лет.

— Какая из этих стран наиболее перспективна?

— Я думаю, что потенциал и надежды больше связаны с Россией, чем, скажем, с Индией. Во-первых, из-за пошлин по импорту. Но Индия — это огромнейший рынок, индийцы пьют много вина, при этом есть слой общества, который весьма неплохо в нем разбирается. В Индии около 80 миллионов человек, уровень жизни которых сравним с уровнем западной Европы, следовательно, этот рынок даже больше, чем в Германии. Но в Индии нет того, что есть в России – культуры и история потребления вин. Я нечасто приезжаю в Россию, это третий мой визит, а в Индии бываю намного чаще. Индийцы никогда не поддерживают разговор на тему истории, культуры, тогда как в России чувствует историческая, наследственная, философская глубина. И в Индии до сих пор не существует журналов, газет, посвященным виноделию, — это только в будущем.

Читайте также:  Либурнэ: описание и особенности вин

— Есть мнение, что опыт виноделия в Новом Свете может повредить имиджу именитых поместий. Вы с этим согласны?

— Если бы Мишель Рейбье осуществил подобные инвестиции, не думаю, что это создало бы проблемы. Даже наоборот. Это позволило бы открыть новые горизонты, столкнуться с новыми проблемами, и дало бы возможность производить вино два раза в год.

— Ваш отец дает вам советы или он полностью посвящает свое время виноделию в Новом Свете?

— У него сейчас три виноградника — в Чили, в Португалии и Южной Африке. Я этими виноградниками не занимаюсь, у меня на это нет времени, к тому же мой отец и сам неплохо справляется. Хотя это не значит, что я не в курсе того, что там происходит. Советы он мне, безусловно, дает, но мы никогда с ним не говорим о делах Бордо по причине профессиональной этики, ведь я не собственник Cos d’Estournel.

— Какой главный урок вы получили от своего отца?

— (после паузы) Способность думать.

— Есть ли у вас конкуренты в Сэнт-Эстеф?

— Признаюсь, когда журналисты мне задают подобные вопросы, я отвечаю, что другие вина прекрасны, но вина Cos d’Estournel немного лучше, что на самом деле так.

Вино AOC Сент-Эстеф (AOC Saint-Estephe)

Вина AOC Сент-Эстеф знамениты изысканным сочетанием Мерло и Каберне-совиньон, так как почва винодельческого района идеально подходит для культивации этих сортов винограда. На виноградниках общей площадью 1377 гектаров также произрастают Мальбек, Пти-вердо, Карменер и Каберне-фран. Красные сухие вина AOC Saint-Estephe отличаются интенсивным и богатым вкусом, а также хорошим потенциалом длительной (10-15 лет) выдержки в бутылке.

Удобный фильтр поможет с выбором

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Выдержка: от 15 до 18 месяцев
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Выдержка: 18 месяцев
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Выдержка: 2 года
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Выдержка: 18 месяцев
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Выдержка: 14 месяцев
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Выдержка: 12 месяцев
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Выдержка: 18 месяцев
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Выдержка: 18 месяцев
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

  • Цвет: красное
  • Страна: Франция
  • Регион: Бордо

Удобство и надежность

Накопительная скидка и акции

Под контролем ЕГАИС

Опыт и профессионализм

В нашем магазине

  • Возможность купить вино Сент-Эстефа по цене от 1430 руб.;
  • 58 товаров из данной категории в наличии и под заказ;
  • При продаже алкоголя юридическим лицам предоставляется полный комплект документов;
  • Возможность самовывоза;
  • На заказы от 50000 руб. действует индивидуальная скидка в зависимости от содержания Вашего заказа.

Продажа в магазинах по адресам Москва, ул. Сущевский Вал, д. 46с1 и Ленинский пр-т, д. 66, с 9:00 до 22:00.
ООО “Прогресо”, ИНН 7720658332, лицензии № 77РПА0011517 от 02.09.2016 и № 77РПА0014704 от 08.11.2019.

Пн. – Пт. с 09:00 до 22:00 Магазин открыт

Сб. – Вс. с 11:00 до 20:00

  • Наличные
  • Банковская карта
  • Юридическое лицо

2006 – 2020 © Decanter.ru – Магазин элитного алкоголя

Пожалуйста, укажите ваше имя и номер телефона, и мы перезвоним вам в ближайшее время.

Сайт содержит информацию для лиц старше 18 лет. Размещенные на нем сведения не являются рекламой, носят исключительно информационный характер и предназначены только для личного использования. Для доступа вы должны подтвердить свое совершеннолетие.

К сожалению, мы вынуждены отказать вам в доступе, так как сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Демонстрация информационных материалов и реализация алкогольной продукции в магазине осуществляется только для достигших совершеннолетия посетителей.

Вино “Шато Лафон-Роше Гран Крю Классе Сент-Эстеф” (Chateau Lafon-Rochet) красное сухое 0,75л 13%

Вино красивого фиолетового цвета с оттенком темной сливы. Обладает великолепно структурированным и сбалансированным вкусом с сильными танинами и приятным долгим послевкусием с благородными нотками табака. Насыщенный аромат наполнен нотами черных и красных фруктов. Отлично сочетается с жареным и тушеным мясом, дичью и выдержанными сырами.

Код категории: 91
Код товара: 4330

Страна: Франция

Регион: Бордо

Производитель: “Chateau Lafon-Rochet”

Цвет: Красное

Содержание сахара: Сухое

Крепость: 13 % об.

Объем: 0,75 л

Тех. код GR: ВЖ

Штрих-код:

Указанные цены действительны только для заказов через сайт “Вино-Сити” и отличаются от цен в розничных магазинах

Вся продукция нашего магазина, маркирована федеральной специальной маркой (ФСМ), описание способов проверки подлинности которой размещено на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка www.fsrar.ru

Вино – это алкогольный напиток, получаемый путем полного или частичного спиртового брожения виноградного либо плодово-ягодного сока, к которому иногда добавляют спирт и другие вещества (это так называемое крепленое вино).

Вина имеют несколько классификаций.

По назначению

они делятся на столовые и десертные: первые используют в качестве вкусового дополнения к столу, а вторые подают к сладким угощениям.

По цвету

напиток делится на белые, красные и розовые сорта.

К белым винам относятся те, которые имеют оттенок от светло-соломенного до чайного или янтарного.

Не менее богатая цветовая гамма у красных и розовых вин – от светло-рубинового до насыщенного граната.

Белые вина со временем темнеют, а красные, напротив, – бледнеют, поскольку красящие вещества имеют свойство выпадать в осадок. Последний, кстати, вовсе не является дефектом напитка, наоборот, он служит достоверным доказательством того, что этот продукт совершенно натуральный.

По качеству и сроку выдержки

различают вина молодые, выдержанные, без выдержки, марочные и коллекционные.

По содержанию спирта и сахара

вина делятся на столовые (сухие, полусухие и полусладкие), специальные, или крепленые (крепкие, десертные, ликерные и др.), ароматизированные и игристые (самое известное среди них – шампанское).

Вино сопровождает все праздники и торжественные события.

Этот давний напиток не терпит неразборчивости в употреблении: существует специальный винный этикет, согласно которому определенные сорта напитка нужно сочетать с теми или иными блюдами.

Так, красное сухое вино подают к телятине, баранине, дичи, шашлыку, буженине и плову.

Белые столовые вина подходят к закускам, легким рыбным и мясным блюдам, а натуральные полусладкие, полусухие и сухие вина отлично сочетаются с овощами.

Готовить пищу с вином – удел профессионалов. Только опытные повара знают, какой сорт этого напитка добавить в определенное блюдо.

Наиболее часто вино используют как ингредиент маринада и в качестве жидкости для приготовления пищи, также его добавляют в уже готовые блюда для придания им особого аромата.

Этот благоуханный напиток обладает сильными терапевтическими и диетическими свойствами.

Он снимает переутомление и тонизирует.

Применение вина в лечебных целях обусловлено содержанием в нем многих полезных веществ. Это органические кислоты, фруктоза и глюкоза, минералы (магний, кальций, фосфор, калий, натрий), дубильные вещества и витамины группы В, С и Р.

Красные вина более насыщены ценными компонентами, чем белые.

Доказано, что их умеренное употребление благодаря высокому содержанию в них антиоксидантов уменьшает вероятность развития сердечных заболеваний.

Вино обладает и некими антибактериальными свойствами.

Не зря, при простуде рекомендуют пить глинтвейн – подогретое вино с сахаром, гвоздикой и корицей.

Медок

Как правило, Медок упоминается в названиях различных марочных вин — например, таких апелласьонов, как Марго (Margaux), Сен-Жюльен (St-Julien), Сент-Эстеф (St-Esthephe), Пойяк (Pauillac) и др. Слово «medoc» происходит от латинского medio equae. Этот винодельческий регион находится к северо-западу от Бордо, между рекой Жирондой и атлантическим побережьем. Его протяженность около 10 км. Обилие воды вокруг Медока не могло не сказаться на его климате: разность дневных и ночных температур здесь небольшая, а влажность повышенная. Столь благоприятные климатические факторы и каменистая почва способствуют вырашиванию винограда. Практически сразу апелласьон Medoc разделился на южный, Haut-Medoc (О-Медок), и северный, просто Medoc (бывший Bus Medoc, Ба-Медок). Большую часть (две трети) винограда Медока выращивают именно на севере. Вина получаются не очень крепкие и не очень выдержанные. Классификации по Crus Classes в «северном» Медоке не существует, производители предпочитают указывать для своего вина винодельческое хозяйство, шато. (Chateaux). Поэтому в классификации 2003 года, касающейся 247 бордоских Crus (Crus Bourgeois), в числе которых 9 Crus Bourgeois Exceptionnels, 87 Crus Bourgeois Superieurs и 151 Crus Bourgeois, термин «Crus» заменяют словом «Chateaux».

В О-Медоке, наоборот, существует классификация Crus (Crus Classes), Наиболее известные из них — Сент-Эстеф, представленный пятью классами, Пойяк, включающий 18 Crus, Сен-Жюльен, содежащий 11 Crus, а также Марго, Листрак и Мули.

В почве Медока много горных (Пиренеи, Центральный хребет) и речных отложений. Виноградарство и качество виноделия у французов, так же как у англичан и голландцев, определяется климатом, но не последнюю роль играет и сорт винограда (в данном случае — Каберне Совиньон). Этот виноград довольно поздно созревает, неприхотлив, имеет мелкие, с толстой кожицей ягоды, очень хорошо приспосабливается к различным климатическим условиям. Поскольку состав почвы в Медоке щебенчатый, рыхлый, корни виноградников проникают глубоко в землю, добывая оттуда необходимые минеральные элементы. Получается вино с приятным ароматом и великолепным вкусом. Если летом мало солнца и тепла, виноград созревает с трудом, а иногда и вообще не успевает созреть. Это сказывается на качестве вина: оно приобретает травянистый вкус (немного отдающий сладким зеленым перцем) и горчит (чувствуется присутствие танинов).

Так или иначе местные виноградари для улучшения вкуса и качества винограда давно уже начали проводить мелиоративные работы, а также экспериментировать с другими сортами винограда: первую очередь с Мерло, а также с Мальбеком, Каберне Франом и Пти Вердо. Как оказалось, забота о винограде была не напрасной, и даже в неурожайные годы вина все же попадали на стол — пусть слишком мягкие и не столь значительные (но многим по вкусу именно такие, и они не променяют мерло ни на что другое). Естественно, если урожай хороший, 20—40 % винограда идет на изготовление вина, и оно получается намного вкуснее. В основном процесс сбора винограда механизирован. Снятые с кисти ягоды помещают на ферментацию в чаны из нержавеющей стали на две—четыре недели. Вина категории АОС апелласьона St-Esthephe получаются с виноградников площадью 1240 га (это пять Crus Classses), расположенных вдоль Жиронды. Состав почвы — в верхних слоях галька (гравий), силикатный песок, ниже — железистые отложения и известняк. Вино получается тяжеловатым, насыщенным танинами, кисловато-горьким.

Ближе к югу, между Жирондой и Бордо, расположен апелласьон Pauillac. Почва здесь каменистая, содержащая много железа, и песчаная. В основном выращивают виноград сорта Каберне. Вина Пойяка получаются благородными, выдержанными, тонко передают особенности сорта винограда, подчеркивая присутствие мяты, кедра и черной смородины. Среди многочисленных сортов винограда, выращиваемых в Пойяке, наиболее известны со времен Людовика XV такие, как Лафит, Латур и Мутон (Premiers Crus Classes), а также многие другие (в общем — три четверти Premiers Crus всего Медока), соотнесенные с Crus Марго. Вина Пойяка не спутаешь ни с какими другими в Медоке: аромат цветов (фиалки, розы, ириса) и различных фруктов в них чрезвычайно нежен и гармоничен.

В Пойяке расположены многие известные шато. Вино сен-жюльен категории АОС производят во многих Crus (пять сухих и шесть Classes, но нет ни одного Premier Cm). «Изюминка» этого апелласьона — знаменитые, хотя и не до конца оцененные, нежные clarets (например, из Сент-Эстефа) с фруктовым вкусом. Территории Пойяка и Сен-Жюльена частично перекрываются. В шато St-Julien, расположенном в центре Медока, произрастает 65—70 % винограда сорта Каберне Совиньон, 25—30 % Мерло и совсем немного в процентном отношении — Каберне Франа; почва во всем винограднике — галечная.

В О-Медоке выделяют шато Margaux, Listrac и Moulis. Тип почвы здесь такой же, как в Пойяке, Сент-Эстефе и Сен-Жюльене: много песка, крупной гальки, глины, а в глубине — известняка (это характерно для почвы всего винодельческого региона). Нет недостатка в песчано-силикатной почве, которую так любит сорт Каберне, поэтому здесь этот виноград особенно сильный. В итоге шато Margaux наиболее почитаемо и уважаемо среди ценителей вина, Chateaux Margaux (шато марго) — по мнению многих экспертов, лучшее вино в мире.

Шато Марго: в международной энологии вино Chateaux Margaux занимает высшую позицию. По мнению авторитетных экспертов, это вино — лучшее в мире

Вина О-Медока начинают приобретать тонкие ароматы и мягкие нотки после пятилетней выдержки, в то время как вина Ба-Медока (или просто Медока), продолжая смягчаться по мере старения, остаются простыми и в то же время изысканными благодаря превосходному ярко-красному цвету в сочетании со вкусом, достойным признания.

Наиболее известные шато Медока — Chateau Cadourne, Chateau Livron, Chateau La Tour St-Bonnet.

Ссылка на основную публикацию