Замена натуральной пробки

Вино и пробки

виды пробок и винтовые крышки

Вино без пробки – что это? Нормально ли, если у дорогого вина дешёвая пробка из прессованных крошек, пластика или вовсе винтовая крышка? Можно ли судить о качестве вина по тому, чем оно закрыто?

Учимся разбираться в винах

Для тех, кому лень вникать, в самом конце даю резюме с коротким ответом. А для желающих разобраться – большая статья. Итак, по порядку.

Зачем вину пробка?

Первый ответ очевиден: чтоб вино не текло куда попало, а попало к нам в рот. В этом смысле всё равно, чем заткнуть бутылку, если оно не протекает и не портит вкус.

Вино – живой организм, и его букет (сочетание вкуса и ароматов) со временем меняется. Всегда. Но с разной скоростью и в разных направлениях, которые зависят от качества и стиля вина.

Все вина можно разделить на два типа: вина с потенциалом к выдержке и вина со сроком годности. В вине с потенциалом к выдержке со временем образуются новые ароматические соединения, которых не было изначально, и они приятны человеку. Чем больше таких соединений образуется (речь о закрытых бутылках в погребе и периодах от пяти до десятков лет), тем ценнее такое вино и выше его цена.

Вино со сроком годности – это вино, у которого может быть яркий и приятный букет в молодости, но со временем он угаснет, а на смену ему ничего не придёт. Когда свежий букет завянет, вино станет безвкусным и пить его будет незачем. Хотя отравиться вы им не сумеете, поэтому на бутылках с натуральным вином пишут, что «срок годности не ограничен», – но лишь с точки зрения Минздрава, а не любителя вина.

И в том, и в другом случае важнейшую роль в трансформации букета играет кислород, попадающий в вино с воздухом. В развитии вина, у которого есть потенциал, кислород необходим для реакций окисления, образующих новые нужные соединения. Для вин без потенциала он губителен из-за тех же реакций, убивающих первоначальный букет. Просто у этих вин изначально разный химический состав, поэтому кислород оказывает на них столь разное воздействие.

И тут на сцену выходит пробка.

Потому что после закупоривания бутылки именно она в ответе за скорость и количество проникающего в вино воздуха, а с ним – кислорода.

Все пробки тоже делятся на два типа: те, что пропускают воздух, и те, что нет. А те, что воздух пропускают, отличаются пропускной способностью. Это важнейший критерий в контексте нашего вопроса.

Для развития вина кислород необходим, но его не должно быть слишком много, иначе вино не разовьётся, а просто окислится. Поэтому пробка должна обеспечить вину не просто доступ кислорода, а правильный режим дыхания. Для вин без потенциала, повторимся, кислород можно вовсе перекрыть, и зачастую они от этого только выиграют. Теперь обо всех по порядку.

Цельная корковая пробка

Производится из относительно тонкого слоя коры пробкового дуба и представляет собой цельный кусок этой коры. Традиционный материал, исторически сменивший в виноделии деревянные затычки, обмотанные тряпочкой.

  • Пористая структура и эластичность цельной корковой пробки позволяют долгое время обеспечивать вину правильное кислородное питание и реализовать потенциал к выдержке, при его наличии.
  • Эстетически привлекательна, отвечает стереотипам публики о традициях и качестве.
  • Стоимость цельной натуральной пробки может превышать 1 Евро. Если содержимое бутылки сопоставимо по цене, это не имеет экономического смысла. Для стран, далёких от ареалов произрастания пробкового дуба (e.g. Австралия, Новая Зеландия), проблема цены таких пробок – в числе первых.
  • Натуральность – штука двоякая. Со временем такая пробка может рассыхаться или размокать, цеплять плесень и этим портить драгоценное содержимое, которое ей доверили. Для увеличения срока службы натуральных пробок необходимо следить за условиями хранения бутылок, прежде всего, за влажностью и температурой. Но даже в прекрасных условиях через несколько десятков лет может возникнуть необходимость замены такой пробки на новую, а это риск для старого вина.
  • Ещё одна проблема, связанная с происхождением натуральной пробки – вещество 2,4,6–трихлоранизол (ТХА), вкрапления которого содержатся в самом массиве коры. ТХА не поддаётся обнаружению и удалению из цельной пробки, в следствие чего примерно 5% всех укупоренных ей бутылок со временем оказываются испорчены попаданием этого вещества в вино. Это явление носит название «пробковой болезни», или «пробкового дефекта», или просто «корк».

Эластичность и пористость цельной корковой пробки хороши для укупорки вин с большим потенциалом к выдержке (более 15 лет). А натуральность и «респектабельность» делают её стандартным выбором для дорогих вин. Высокая цена делает её неоправданной для бюджетных вин, особенно вне ареалов произрастания пробкового дуба, а в сочетании со способностью пропускать кислород – для вин без потенциала к развитию.

Короче, цельная натуральная пробка на дорогом вине – это нормально, замена её чем-то альтернативным на бюджетном вине или вдали от дубовых лесов – тоже нормально.

Натуральная агломератная пробка

Она же – прессованная. Производится из 5-8 миллиметровых кусочков измельчённой коры пробкового дуба экструзивным прессованием с полиуретановым пищевым клеем. Т.е. это почти натуральная пробка, если не считать клея.

  • Такая пробка очевидно дешевле цельной корковой, поскольку производится либо из отходов производства последней, либо из той же коры, но с использованием большей части её массива, включая не лучшие её части – как в случае с категориями мяса для стейков.
  • Перед прессованием кусочки коры подвергаются обработке паром, что устраняет примерно 80% ТХА – вещества, ответственного за пробковый дефект вина.

Казалось бы, сплошные плюсы. Но агломератная пробка быстрее разрушается со временем, чем цельная корковая, тоже подвержена заражениям микроорганизмами и “пробковой болезни” (хоть и в меньшей степени) и не вызывает доверия потребителей.

Агломератная (прессованная) пробка – логичный выбор для бюджетных вин. Но также – для вин с небольшим потенциалом к выдержке (лет 15), поскольку снижает риск потери недешёвого содержимого из-за пробковой болезни, но вполне доживёт до пика развития вина и выполнит свою задачу.

Короче, такая пробка – вполне нормальное явление как на повседневных винах за 500р, так и на Chablis 1er Cru (а это примерно 3т.р.бут), но не на винах с высоким потенциалом к выдержке (20 лет и более, и ценах выше 10тр.бут).

Натуральная комбинированная пробка

В той же степени натуральна, и сделана так же, как предыдущая агломератная, но с приклеенными с торцов дисками цельной пробки – как накладки на ножках мебели.

Это попытка добавить к плюсам прессованной пробки (дешевизна, снижение содержания трихлоранизола), изоляцию вина от проклеенной части и более длительный срок службы пробки. В целом, удачная попытка. Но минусы те же: потребители не в восторге, живёт всё равно меньше целиковой.

Распространённый и оправданный выбор для недорогих вин и вин с небольшим потенциалом к выдержке.

Полимерная пористая пробка

Выполняется из разных (полу-)синтетических материалов, например, полимеров, произведенных из сахарного тростника (у крупнейшего производителя Nomacorc). Имеет вспененную пористую середину и непроницаемые гладкие бока.

Идея создания такой пробки в том, чтобы устранить все недостатки натуральной целиковой пробки, сохранив её достоинства.

И действительно: качественная полимерная пробка с пористой сердцевиной способна пропускать воздух в строго дозированных, заранее известных количествах, при этом не подвержена бактериальным заражениям, усыханию, размоканию и «пробковой болезни» (не содержит трихлоранизол). К тому же, не требует наличия специальных дубовых лесов поблизости и в целом дешевле натуральной корковой пробки. На сегодняшний день ведущий производитель предлагает полимерные пробки для выдержки вин до 15 лет.

Однако, часть этих характеристик – уверения производителей, которым виноделы и потребители не склонны слепо доверять. Особенно в части нейтральности используемых материалов по отношению к вину и риска порчи букета посторонней синтетикой. Способность синтетической пробки стабильно обеспечивать такие же условия для развития вина, что и цельная натуральная пробка – предмет для дискуссий и проверки временем.

Теоретически, пористый полимер – философский камень и панацея от всех напастей. Возможно, со временем мы в этом убедимся. А пока, этими пробками закрывают вино со средним потенциалом к выдержке на современных производствах, а великие дома ждут проверки этих пробок временем.

Полимерная герметичная пробка

Те же материалы, что и у пористых полимерных, но без возможности пропускать кислород. Основная идея: максимально долго сохранять букет вина без потенциала к выдержке за минимальную цену.

Идеальна для бюджетных вин с ярким букетом без малейшего потенциала к выдержке.

Винтовая крышка

Т.е. строго говоря, не пробка вовсе, поскольку не вставляется внутрь, а навинчивается сверху.

Пионерами её внедрения стали виноделы Австралии и Новой Зеландии, где с пробковым дубом, мягко говоря, туго, а везти пробки из-за океана (Португалии той же) – накладно и проблемно. Если прибавить к этому аргумент «пробковой болезни», то понять виноделов легко.

  • Цена. Это понятно.
  • Но и с точки зрения работы на развитие или сохранение вина – тоже да. Дело в том, что под винтовыми крышками есть прокладка, которая бывает двух типов: полимерная и металлизированная (обратите внимание на фото сверху). В зависимости от типа прокладки и плотности завинчивания, такие крышки могут быть либо герметичны, либо пропускать кислород как натуральная пробка или пористый кусок полимера. Получается, что винтовая крышка – универсальный способ, годный для любого типа вина.
  • Не нужен штопор!
  • Для правильной «работы» винтовой крышки необходимо хорошо настроенное оборудование, с чем нередко бывают проблемы.
  • Не нужен штопор. А как же антураж? Смачный хлопок, предвещающий удовольствие. Да и что это за вино без пробки? В общем, опять недоверие и скепсис потребителя.

Винтовой крышкой может быть закрыто вообще любое вино, любого уровня и потенциала. Но пока не сильно дорогое, потому что потребитель не поймёт. Это скорее признак современной линии розлива, чем уровня вина.

Резюме

Судить о качестве вина по способу его укупорки – невозможно. Единственное, о чём мы можем судить, это о наличии у данного вина хоть какого-то потенциала к развитию с точки зрения производителя: если пробка герметична (непористый полимер), то его точно нет, если не герметична, то, возможно, есть. Увы, это всё.

Причём, узнать о типе пробки не сняв капсулу, которая её закрывает, тоже не получится. Все капсулы имеют сверху отверстия, которые позволяют не задохнуться пробке, рассчитанной на дыхание вина.

Читайте также:  Вино в средние века

Но и герметичные полимерные пробки закрывают такими же перфорированными капсулами…

Как сделать пробку для термоса

Если вы – счастливый владелец термоса с пробкой, тогда вам будет интересна эта статья. Дело в том, что эти запорные устройства подвержены деформации со временем, тем более, если они изготовлены из пробкового дерева. Этот натуральный материал служит на пользу человечеству уже не одно столетие. Наряду со всеми его достоинствами у него есть существенный недостаток – со временем он крошится и теряет свои свойства. Пробковая крошка попадает во внутрь термоса и портит вид содержимого. Как сделать пробку для термоса самостоятельно?

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Несколько «народных» способов изготовления заглушки

Конечно, если бы у нас росло пробковое дерево, то выполнить эту задачу было бы намного легче. Если нет возможности найти немного пробкового дуба, тогда стоит использовать подручные средства. Первым делом, давайте попробуем восстановить старую заглушку, если она еще не совсем безнадежна. Для этого нужно просверлить в изделии небольшую дырочку и всунуть туда деревянный конус усеченного типа. Это вернет пробке прежние размеры.

Можно еще попробовать распарить усохшее изделие из пробкового дерева. Элемент запаривается в кипятке и зажимается в тиски до полного остывания. Также можно попробовать обернуть изделие в фольгу, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение.

Если все эти манипуляции не помогли, тогда придется делать пробку из пенопласта и полиэтиленовой пленки.

Для этого вырезаем из куска пенопласта изделие по форме подходящее для заглушки термоса, оборачиваем его в полиэтилен, чтобы кусочки материала не попадали в колбу, и используем по назначению. Конечно, такой способ изготовления пробки годен, как временный.

Есть еще один способ изготовления заглушки для термоса в домашних условиях. Нужно взять натуральную пробку из шампанского, обмотать ее прочной полиэтиленовой пленкой и залить внутрь герметик.

Пока он не застыл, нужно вставить заглушку в горлышко термоса, чтобы подогнать размеры. После застывания изделие приобретет необходимую форму. Чрез сутки можно снять пленку. Стоит помнить, что герметик должен быть пищевым!

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Если термос оснащен винтовой пробкой, то ее замена будет более сложным процессом. Сначала стоит определить причину поломки элемента. Может, его нужно просто почистить от налета и скопившейся грязи. Если это не помогло, то придется применять более радикальные методы –полную замену элемента. Можно просто купить новую заглушку, заказав ее на сайте производителя. Если такой возможности нет, то можно поспрашивать у знакомых – вдруг у кого-то из них на антресолях валяется негодный термос с целой пробкой.

Термосы фирмы «Стенли» изготавливаются из нержавеющей инертной к кислоте и щелочи стали, крышка производится из безопасного пластика.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Если вдруг этот элемент выйдет из строя и термос перестанет держать тепло, то можно обратиться в официальный сервисный центр. Продукция бренда попадает под пожизненную гарантию, поэтому если какая-то его часть вышла из строя, то ее можно заменить бесплатно.

Но такие привлекательные условия доступны только для оригинальных изделий. Поэтому стоит очень внимательно изучать товар перед покупкой, удостоверившись в его подлинности. Китайские подделки могут выглядеть совсем не хуже оригинала, но после первых проверок на прочность кипятком, эти изделия обычно сдают свои позиции. Брендовые термосы STANLEY способны сохранять тепло на протяжении 32 часов. А вот китайские фейки с трудом продержаться часа два. Обязательно требуйте сертификаты качества перед покупкой. Добросовестные продавцы всегда предоставят все необходимые бумаги и гарантийный талон в придачу.

Замена пробок на автоматы

У вас стоят старые советские пробки, и вам надо их поменять? Тогда вы попали туда, куда надо! Сегодня (2019 год), в старом жилом фонде Москвы, в квартирах и на предприятиях, всё ещё можно встретить пробки советского образца. Пробки советского образца – это слезы электрика. Само наличие пробок в вашей квартире, уже говорит о том что что-то пошло не так! Один простой факт замены пробок на автоматы, на порядок увеличит безопасность вашего дома.

Вопрос: Что же делать, менять самому или вызвать электрика? Давайте подробнее раскроем тему, и опишем процесс замены пробок, человеческим языком.

Стоимость замены пробок

Замена пробок на автоматы с материалом

Замена пробок без материала

Установка шины ноль

Замена проводов от счетчика

Возможные конфигурации пробок и автоматов в щите

Старая конфигурацияНовая конфигурация
2 пробки1 автомат + 1 шина «0»
4 пробки2 автомата + 1 шина «0»
4 пробкиУЗО + 2 автомата + 1 шина «0»
6 пробокУЗО + 3 автомата + 1 шина «0»

Наиболее распространенная конфигурация, это четыре пробки над (или под) счетчиком. Именно его, мы и опишем.

Пробки бывают двух видов, — белые (самые древние) и чёрные (с кнопочкой). Наличие тех или иных пробок у вас, никак не влияет на процесс их замены. Они, как и всё старье идут на помойку (в музей или в антиквариатную лавку).

Первый вопрос, который возникает у людей: почему вместо четырех пробок, достаточно поставить два автомата?

Каждый автомат устанавливается на свою линию (линия это два провода в кабеле — фаза и ноль). И в каждый автомат вставляются только фазный провод (провод под напряжением).

Вставлять же нулевые провода в автомат, не рекомендуется. Все «0» соединяются на нулевой шине.

В древние времена, на каждый провод, и на ноль и на фазу, устанавливалась пробка. Всё потому, что в старых домах просто не было «0». И провода, приходящие в квартиру от подъезда, находились под напряжением (трехфазная цепь в старых домах). Поэтому на каждый провод необходима была пробка.

Главная задача автоматов, при замыкании или перегрузке, обесточить квартиру. Для этого достаточно отключить только фазный провод, потому что на ноль безопасен и автомат на «0», устанавливать не рекомендуется. Ноль по своей природе, это и есть «земля» (что такое заземление).

Второй вопрос. Что делать с проводами, которые идут к пробкам? Надо ли менять счетчик?

Если вы не собираетесь полностью менять проводку в квартире, то ничего делать не нужно. Просто меняйте пробки на автоматы, стараясь не повредить старые провода.

Если же вы меняете счетчик [замена счетчика], то провода которые идут от счетчика, желательно тоже поменять. Так как после опломбировки счетчика, поменять провода без повреждения пломбы будет невозможно. Если же есть возможность, меняйте все старые провода и счетчик.

Используемые инструменты

  • Индикатор (без него можете даже не начинать)
  • Кусачки
  • Набор отверток с заизолированной ручкой (шлицевая, крестовая)
  • Круглогубцы (с ними комфортнее работать)
  • Шуруповерт с саморезами по металлу (желательно, но можно и обойтись)
  • Фонарик налобный (значительно облегчает работу)
  • Изолента (на всякий случай)

Необходимый материал

  • Два автомата 10 и 16 ампер
  • DIN-рейка 10-15 см
  • Шина «0» (или шина заземления)

Подробная процедура замены пробок

Перед началом любых работ с электропроводкой – обесточьте квартиру! Автомат (рубильник) для отключения квартиры, должен находится на вашей лестничной клетке.

Бывает и так, что автомата на лестничной площадке просто нет (в очень старых домах). И отключить квартиру, можно только со всеми квартирами по вашему стояку. Рубильник отключения находится, либо в подвале, либо на первом этаже дома. Отключение электричества по стояку, должно быть оформлено заявкой в управляющую копанию.

Работать под напряжением может только электрик с допуском. Мы крайне не рекомендуем людям, не разбирающимся в электричестве, работать под напряжением! Это очень опасно для жизни, не рискуйте!

Электричество отключено. Выкручивайте пробки, и снимайте пластмассовые кожухи под пробками. Теперь внимательно! Подайте напряжение (включите рубильник или автомат в подъезде). С помощью индикатора посмотрите, откуда приходят фаза и ноль. [Как пользоваться индикатором]. При соприкосновении с фазой (оголенным проводом) лампочка индикатора горит, если лампочка не горит — это ноль или провод на котором ничего нет.

Чтобы понять, откуда провода приходят к пробкам, сверху или снизу, найдите приходящий фазный провод (который под напряжением). Провода с противоположной стороны пробок – это линии освещения и розеток, которые расходятся по вашей квартире. Запомните схему расположения проводов.

Снова обесточиваем щиток (отключаем рубильник). Окончательно откручиваем оставшиеся элементы пробок (керамические изоляторы). Провода не режем! Аккуратно зачищаем их от налета, при необходимости можно обмотать оголенные провода изолентой.

Постарайтесь при демонтаже пробок, минимально воздействовать на провода, чтобы их не повредить, в особенности это касается алюминиевых проводов.

На бывшее место пробок, ровно посередине, с помощью шуруповерта и саморезов по металлу, прикручиваем DIN-рейку. Или сажаем её на старые болты, которые раньше держали пробки.

Минус такого способа в том, что отверстия для болтов, выше или ниже от середины старых пробок. В экстренных случаях (нет денег), можно обойтись и без DIN рейки. НО выглядеть это будет отвратительно, да и по правилам так делать нельзя!

Для удобства отрезаем проходной (дублирующий) нулевой провод. Если непонятно, внимательнее посмотрите на картинку выше (2й синий провод). Так делается, для дальнейшего удобства прикручивания, нулевого провода к нулевой шине. Такой же фазный провод мы не трогаем, чтобы потом не пришлось делать перемычку между автоматами.

Прикрутив DIN-рейку, устанавливаем на неё два автомата и нулевую шину. Для примера мы взяли два автомата номиналом 10 и 16 ампер.

Автомат номиналом 10 ампер рассчитан на нагрузку 2200 Ватт. Этого достаточно для полноценного освещения, даже в четырехкомнатной квартире. На линию розеток в [старых проводках], мы рекомендуем устанавливать пакетник с номиналом не более 16 ампер (это 3400 Ватт возможной нагрузки).

Для старой проводки, крайне не рекомендуется ставить автоматы с большим номиналом. Либо меняйте всю проводку, либо заводите в квартиру новую линию, с соответствующим сечением провода, например для стиральной машины или другого оборудования. Учитывая то, что у вас стояли советские пробки, можно сделать вывод, что проводка у вас в таком же состоянии. Поэтому обязательно смотрим на номиналы устанавливаемых автоматов!

Сечение кабеля (медь)Номинал автомата
1,5 мм216 ампер
2,5 мм220 ампер
4 мм225 ампер
6 мм232 ампер
Читайте также:  Вино и этикет употребления вина

Приходящие фазные провода, вставляем вниз или верх, в винтовой зажим автомата (пакетника). С какой стороны автомата будет входить фаза — не важно. Если провода приходят снизу — вставляем их снизу, сверху — значит сверху. Если же вы отрезали дублирующий фазный провод, то между автоматами придется делать перемычку.

Вставляем провод в зажим и закручиваем клемму. Проверяем надежность крепления, подергав провод пальцами или инструментом. Крепко зажатый провод — залог стабильной работы автомата. С противоположной стороны автоматов вставляем фазы, уходящие на освещение и розетки. Закручиваем, проверяем.

В вашем щитке, одновременно могут находиться как алюминиевые, так и медные провода. Описываемая схема замены пробок на автоматы, работает одинаково для всех типов проводов. Необходимо помнить, что нельзя вставлять в один автомат или клемму, — два провода из разных металлов или разного сечения. Медь с алюминием [окисляются], контакт ослабевает и начинает греться, вплоть до оплавления и возгорания проводки. А провода с разным сечением, не будут нормально держаться в зажиме, что также приведет к перегреву контакта.

К шине «0» цепляем нулевой провод, приходящий вместе с фазой (изначально их было два). Так как, нулевая шина безопасна, ноль может находиться в щитке в открытом виде.

Оградите детей от доступа к счетчику и автоматам. В аварийных ситуациях любой ноль может стать фазой!

Вот и весь процесс замены пробок на автоматы.

Если вы хотите повысить противопожарную безопасность, и оградить людей от поражения токов, в данную схему [устанавливается УЗО].

Замена пробок электриком

Чем же работа профи, отличается от работы дилетанта?

  • Профессиональный инструмент, который стоит много денег,
    и на порядок упрощает работу электрика
  • Умение видеть нюансы в конкретной проводке,
    и возможность оперативно решить проблему на месте
  • На всю работу, по замене пробок на автоматы, дается гарантия

Выводы

Если вы матерый технарь, интересующийся электричеством, и любящий делать все своими руками. То дерзайте, у вас обязательно всё получится!

Если же вы рядовой обыватель далекий от электричества, человек побаивающийся тока, легко устраивающий короткие замыкания, и ломающий хрупкие алюминиевые провода. Тогда лучше заплатите опытному мастеру, и спите спокойно. Эта разовая операция, и она стоит своих денег. Безопасность бесценна!

Хотите заказать замену пробок?
Звоните +7 495 760 36 77

Поделка изделие Моделирование конструирование пробка термоса Материал бросовый

Как сделать пробку для термоса?

В Инете нашёл человека, который делает ЛЮБЫЕ пробки на заказ из пробкового дуба. И даже телефон был. Но украинский. Побоялся я звонить.

Неплохой вариант подсказал мне пользователь ЖЖ Penkin.

Спасибо ему. Думаю, что можно добиться подгонкой того, что винтовая пробка-стаканчик полностью завинченная будет прижимать нежно всю систему к горлышку. + пищевым герметиком заделать щели и сделать на буртике пластиковом из герметика же что-то типа прокладки между горлышком и куском бутылки.

ПРОБКА №1

Начал я с того, что попробовал оживить старую, скукожившуюся, но родную пробку.
Взял древний медицинский пластырь шириной 2 см. Он слежался так, что пропитался клеем насквозь и стал липким с обеих сторон ленты, что делает его непригодным для обычных целей, а мне было как раз хорошо – двусторонняя экологичная липучка. Намотал примерно 5 слоёв пластыря на пробку и достиг нужного диаметра (легко вставленная пробка зависала в горлышке примерно на середине своей высоты). Сверху добавил полтора витка пищевой фольги, которая прекрасно прилипла к пластырю. В то же время она на 100% не пропускает клей наружу. Вставил в горлышко и покрутил немного – пробка вошла поглубже и герметизация стала прекрасной.
ЗЫ: Наматывать пластырь надо так, чтоб конусность пробки сохранялась, тогда при затыкании и покручивании образуется небольшой кольцевой бугорок из мягкого пластыря под фольгой между краем горлышка и металлическим навершием. За этот бугорок легко извлекать пробку из термоса.
ЗЫ: Есть простор для дальнейшего усовершенствования по примеру №2 с ручкой (см.)

Во втором термосе пробка сохранилась гораздо лучше, однако и она немного усохла. Чтоб достаточно плотно затыкалось горлышко, её надо вталкивать до самой алюминиевой крышечки. В результате очень трудно открыть термос, пробка при остывании содержимого втягивается внутрь до отказа и над горлышком выступает только крышечка. Она не приклеена к пробке, а просто чуть завальцована и держится за счёт конусности пробки. Тянешь за крышечку – тонкий металл разжимается – и крышечка слетает с пробки, начинаешь вытаскивать дальше, пальцами, ногтями – пробка начинает крошиться, ломаться.
Именно так в большинстве случаев и приходит она в негодность, приходится отрезать слой пробки, чтоб снова надеть крышечку (ненадёжно, приходится подвальцовывать, морщить её), а пробка в итоге болтается в горловине – и тут в ход идут пластырь и фольга.
Я подумал, а почему бы, пока пробка не усохла окончательно, не прикрутить к пробке сверху ручку для извлечения пробки. Материал – та же пробка, только не винная, а от шампанского (её целостность не нарушена штопором). Пусть она и не цельная, а склеенная из кусочков. Сначала сделал коротенькую, но, поразмыслив, решил увеличить её длину так, чтоб при завинчивании навершия-стаканчика его донышко прижимало всю систему к горлышку колбы, но очень нежно, чтоб не сломать хрупкое стекло. Это обеспечивает почти полную герметичность при переворачивании термоса. Кроме того для надёжности перед сборкой я снял металлическую крышечку, промазал её изнутри лаком для ногтей (часто использую его как клей) и снова тщательно завальцевал. Винт для скрепления конструкции использовал оцинкованный с широкой головкой-шайбой, углубив его на 5 мм в ручку. Залил тело винта и углубление в ручке клеем и закрыл на том же клею декоративным навершием из кусочка узкого конца пробки от шампанского.
ЗЫ: Высота стаканчика у разных термосов разная, поэтому расчёт делается по месту. Проверка. Вставляем систему плотно в горлышко. Чуть прогибаем пальцами верх стаканчика внутрь и завинчиваем. Если в самом конце завинчивания мы видим как распрямляется наружу прогиб верхушки стаканчика – результат достигнут. Если это происходит раньше – стачиваем или срезаем верх ручки. Ну, или придётся стаканчик не докручивать до конца резьбы, что хуже.

Воплощая идею Пенкина, я её несколько усовершенствовал.

  1. На фото видно, что резьбу я обрезал полностью, но не под самый буртик, а оставив маленький кусочек горлышка без резьбы. Это позволяет упереться в горловину термоса не жёстко косой резьбой, а гладкой плоскостью буртика, в то же время чуть проникая в него выступом горлышка. Можно, конечно, ещё и смочить стык буртика и выступа герметиком, но абсолютная герметичность может привести к тому, что при полном остывании содержимого (особенно, если воздуха в колбе будет много, а жидкости мало) колба может сломаться от возникающего вакуума. Ведь жёсткая конструкция в отличие от мягкой пробки не сможет втягиваться внутрь.
  2. Заизолировал верх конструкции герметиком. Так как он практически не соприкасается с содержимым, я позволил себе использовать самый обычный белый герметик Момент, а не пищевой, который дорог и трудно находим. Содержимое в итоге должно остывать не так быстро, как без герметизации.
  3. Герметик я сделал выпуклым, точно рассчитав высоту конструкции (в моём случае она – без герметика – 35 мм + 1 см выступ герметика). Выпуклость герметика мягко и упруго упирается изнутри в центр крышки-стаканчика при завинчивании (мягкий металл позволяет 2-3 мм люфта) и обеспечивает надёжность герметичности при переворачивании термоса.

ЗЫ: Проверку точности сборки производим по примеру №2 (см.)

Меня не удовлетворило КАЧЕСТВО пробки №3, и я внёс изменения.

1. Уменьшил с 5 до 3-х количество пробковых частей, используя ТОЛЬКО шампанские пробки. Это позволило загонять части с бОльшим усилием в горлышко и выступающие пробочные части стали плотнее входить в горловину, обеспечивая бОльшую сохранность тепла. Да и смотрится красивее. Хотя возникла небольшая овальность пластика при втискивании кусков, это не мешает плотному контакту конструкции с колбой. Если №3 люфтил в горловине, то №4 уже начиная с пробковой части плотненько, но без усилий касается колбы.

2. Залил герметик внутрь конструкции не только сверху, но тщательно между кусочками до самого буртика, чтоб жидкость из термоса не проникала между частями пробки, болтаясь в ней с угрозой закисания. При этом №4 стал раза в 2 тяжелее №3!
3. Затянул конструкцию с выпуклой частью герметика пищевой плёнкой для лучшего товарного вида конструкции

Через сутки плёнку можно снять и досушивать герметик без неё. Полное впечатление, что плёнка не снималась. Но её нет. Красота.


ЗЫ: Герметик дюже вонюч (пахнет уксусной эссенцией), поэтому сушку лучше производить на лестничной клетке хотя бы первые дня три.

ПРОБКА №5 и т.д – тупиковые варианты

1. Потратил немало времени, чтоб выточить и склеить лаком для ногтей вот такую икебану.

Но из-за прекрасности №3 и №4 дальнейшая обработка была признана нецелесообразной в связи с излишней трудоёмкостью.
2. Можно было, конечно, купить настоящую пробковую кору и пищевой герметик и соорудить почти копию оригинала. Но дорого и времени займёт тучу.
3. В китайском Инете также искать лень. Если Вы вдруг в благодарность за мой труд пришлёте найденную ссылку на покупку на И-бее именно нужной пробки для термоса – буду благодарен и помещу её в этом эпохальном посте, но сомневаюсь, буду ли заморачиваться заказом, когда у меня уже есть даже 2 запасных варианта: для одного термоса№1 и для другого №3.
4. Как-то давно наткнулся в Инете на вариант расширения пробки за счёт сверления её по центру и забивания в отверстие цилиндра чуть большего диаметра. Перед забиванием пробку надо распарить. Если кто попытается и добьётся успеха – ветер в парус.

Пробки для термоса: виды и способы изготовления

Термосы относят к посуде, позволяющей сохранять в ней температуру продуктов довольно длительное время. Они просто необходимы для путешественников, незаменимы при длительных прогулках, во время пикников или на рыбалке. В термосе можно содержать в горячем виде не только чай или кофе. Существуют виды термопосуды, способные сохранять в горячем виде первые, а также вторые блюда. Холодные и горячие блюда можно хранить в термосах до суток.

Читайте также:  Как распознать истинное французское вино

Такое хранение позволяет даже через 8 часов налить из термоса обжигающий чай, что очень удобно при невозможности использовать чайник в данный момент. При частом использовании пробки изделий могут терять свой первоначальный вид, они могут пропускать воду, вследствие чего нарушается термоизоляция.

Разновидности

Термосы, предназначенные для жидкостей, считаются наиболее популярными и компактными. Колба в таких моделях имеет узкую горловину, именно поэтому потеря тепла через пробку происходит не так интенсивно.

Термосы могут быть:

  • пищевыми;
  • бытовыми;
  • изготовленными из нержавеющей стали;
  • с пневматическими дозаторами;
  • со стеклянными колбами;
  • фляги;
  • вакуумные модели;
  • кофейники-термосы;
  • детские;
  • для супа.

Многие оценили удобство модели с клапаном для раздачи жидкости. Изготавливают емкости из нержавеющей стали. Это позволяет поддерживать высокую температуру воды в емкости не менее 8 часов. В него можно заливать как холодную, так и горячую жидкость. Для многих очень удобен специально встроенный съемный клапан, который оберегает от проливания при опрокидывании. Один вид термоса не подойдет для хранения в нем первых блюд и напитков.

Емкости для чая и кофе изготавливают с узким горлом, емкости с широким горлом подходят для хранения в них пищевых продуктов. Встречаются универсальные модели, имеющие добавочное узкое горлышко. Холодные блюда и напитки в термосе будут держать температуру в 2 или 3 раза дольше, нежели горячие.

Для металлических изделий со стеклянной колбой могут использовать различные виды пробок. Так, популярны пробки из бальзы в тканевой оболочке. Не менее популярны модели с пробками из натуральной прессованной крошки или цельной корковой пробки. Изделия со стеклянными колбами считаются наиболее востребованными. Они по своим характеристикам не будут уступать термосам со стальной колбой. В стеклянных емкостях стоит хранить напитки, которые имеют яркие и устойчивые ароматы.

Завинчивающаяся удобная крышка убережет от проливания. Содержимое останется горячим в таком сосуде до 24 часов.

При выборе термоса стоит посмотреть, из какого материала состоит пробка. Некоторые выбирают модели, изготовленные из так называемой бальзы (это легкая порода древесины), большинство покупателей отдают предпочтение моделям с корковой пробкой.

Разновидности пробок:

  • из бальзы (легких пород древесины) для стеклянной колбы, изделие покрыто тканевой оболочкой;
  • из натуральной корковой пробки;
  • пробка для термоса с резьбой под ситечко;
  • винтовая заглушка с кнопкой или без кнопки;
  • во многих моделях предусмотрена двойная кнопка;
  • пробка-кнопка с рычажком.

Термос-гильза также является популярной моделью у покупателей. На сайте интернет-магазина можно приобрести комплект заглушек, состоящий из двух штук размером 4,8 на 4,8 см. Пробка рассчитана на объем термоса 350 и 500 мл. Заглушка для термоса с кнопкой увеличивает удобство использования термоса. Изготавливают их из пластика, в модели предусмотрены кнопка и силиконовый уплотнитель. Закручивается пробка при помощи резьбы. Открывается при помощи кнопки. Модели с кнопкой рассчитаны на термосы, имеющие узкое горлышко. Открывается очень просто благодаря кнопке, находящейся по центру.

Резьба закручивается плотно. Силиконовый же уплотнитель плотно прилегает к стенке изделия, тем самым надолго сохраняя температуру находящегося в емкости напитка. При вытекании жидкости из-под крышки следует выяснить причину пропуска воды. В моделях с винтовой пробкой замена изношенной детали может оказаться сложным делом. Для выяснения причины нужно почистить крышку и тщательно вымыть ее. Обычно этого достаточно, для того чтобы заглушка перестала пропускать воду. Если же этого не произошло, пластиковую пробку стоит заменить.

Как восстановить старую пробку?

Покупая товар, лучше убедиться в его подлинности. Изделия из Китая нередко не отличаются по внешнему виду от оригинальных изделий, но после первых дней использования могут подтекать. Для китайского ширпотреба, которым наводнены рынки страны, характерны невысокая цена, но вместе с тем и невысокое качество товара. Это касается и термопосуды. При покупке изделия лучше отдавать предпочтение моделям известных проверенных брендов. В этом случае есть большая вероятность, что изделие в скором времени не выйдет из строя. К тому же многие производители дают пожизненную гарантию на свой товар, а в случае поломки оригинального изделия смогут заменить деталь. Термосы известных брендов будут продолжать держать тепло на протяжении более 30 часов.

Если термосом пользоваться часто, то со временем пробка может перестать удерживать тепло, проседать и пропускать жидкость. В том случае, если это произошло, не стоит выбрасывать емкость, лучше попытаться заменить вышедшую из строя деталь. Владельцы термосов с пробками, изготовленными из пробкового дерева, знают, что такие запорные устройства начинают со временем деформироваться, крошиться и терять свои свойства. Крошки могут попадать внутрь емкости, что негативно влияет на внешний вид напитков и их вкус.

Можно попробовать самостоятельно восстановить такое устройство.

  • В пробковом изделии просверлить отверстие, в него вложить конус, вырезанный из дерева. В качестве конуса подойдут деревянные палочки для суши или что-то подобное. Благодаря таким действиям можно уплотнить пробку, вернув ей первоначальную форму. Перед вбиванием в изделие конуса заглушку рекомендуется хорошо распарить.
  • Чтобы не высверливать дырку в изделии, можно просто распарить пробку. В этом случае следует поместить элемент в кипяток и затем зажать в тиски. Следует дождаться, пока запорное устройство полностью остынет. Только после остывания можно вытащить пробку, и использовать устройство далее.
  • Если старая пробка ссохлась, можно обернуть ее несколько раз обычным медицинским пластырем. Поверх пластыря накрутить немного пищевой фольги, и вставить деталь в горлышке. Нужно прокрутить ее немного, для того чтобы заглушка вошла глубже, тем самым обеспечила полноценную герметизацию.

В том случае, если данная процедура не принесла нужного результата, следует заменить пробку, сделав ее самостоятельно из других материалов.

Как сделать своими руками?

Если заглушка из пробкового дерева начинает разрушаться, ее можно просто обернуть фольгой. Такая несложная манипуляция не позволит частичкам попадать внутрь колбы. Сама же заглушка сможет прослужить еще некоторое время. Так как пробковое дерево не растет у нас на каждом шагу, для его замены можно использовать подручные материалы. Проще всего использовать для этих целей обычный пенопласт. Для этого нужно взять кусок пенопласта, затем определить размер, необходимый для изготовления детали, и вырезать элемент с учетом его диаметра и размера.

Пенопласт является очень легким материалом, он не деформируется. При наполнении термоса кипятком, возможно выталкивание пенопластового элемента. Чтобы исключить выталкивание пробки, нужно проткнуть его серединку большой иглой.

Чтобы пенопласт не осыпался, изделие из пенопласта оборачивают пищевой пленкой.

Из чего можно изготовить?

Изготовить элемент для заглушки можно в домашних условиях. Для этого подойдет обычная пробка из-под шампанского. Нужно взять ее и обернуть плотной пленкой из полиэтилена. Внутрь следует залить пищевой герметик. Самодельное изделие вставляют в горлышко, пока герметик не успел застыть. Держат пробку в таком виде не менее суток. Спустя 20-25 часов пленку снимают. Теперь пробка готова к использованию. При нанесении герметика следует помнить, что он имеет неприятный запах, поэтому наносить его лучше на балконе или на лестничной клетке, а также во дворе.

Кроме пробок из-под шампанского, можно использовать винные пробки. Для сооружения элемента нужно взять несколько винных заглушек, соединить их в виде цветка, подрезав края, и склеив их, например, лаком для ногтей.

Такой способ был признан более трудоемким, поэтому целесообразней использовать для этих целей предыдущий вариант.

О том, как сделать пробку для термоса, смотрите в следующем видео.


Как обновить пробку?

Рады вас видеть на сайте cornas.ru!

Приобретая и отделывая пол пробкой, люди часто не задумываются о том, как можно обновить пробку.

Пробковый пол — это тоже пол, который через какое-то время тоже износится и будет нуждаться в обновлении, вот тогда люди начинают задаваться вопросом — а как можно обновить пробку? Можно ли ее вообще шлифовать и заново покрывать лаком?

Сегодня я постараюсь вам доступно рассказать ответы на поставленные выше вопросы.

Пробку можно обновлять двумя способами:

Заменить поврежденную пластину на новую.

Или если в обновлении нуждается весь пол, тогда можно применить ручную шлифовку и после заново покрыть лаком.

Но стоит уделить отдельное внимание каждому способу отладки и виду пробкового пола.

Если у вас замковые пробковые полы и вы случайно повредили одну пластину, вы можете разобрать ваш пол заменить ее на новую и можете дальше радоваться жизни.

Если же у вас клеевая пробка, то тоже меняете поврежденную пластину на новую.

Но есть одно «но» — если вы купили клеевую пробку уже покрытую лаком — не требующую дополнительного покрытия лаком это одно, и затруднений с заменой не возникнет.

А вот если у вас пробка другая, требующая дополнительного покрытия лаком после укладки, тогда ситуация сложнее. Если полы стелились давно, есть большая вероятность, что оттенок пробки уже поменялся и новая пластина будет отличаться от старых оттенком, и новизной покрытия. В этом случае вам придется отшлифовать (причем вручную без применения шлифовальных машин, которые применяются для шлифовки паркета), всю комнату вместе с новой предварительно уложенной пластиной и только потом покрыть лаком.

Применять оборудование по шлифовке паркета нельзя по причине: достаточно тяжелого веса и интенсивности шлифовки — от такой нагрузки пробка начнет просто рваться, так — как пробка достаточно мягкий материал.

Для шлифовки можно применить ручные вибрационные и ленточные шлифовальные машины, но тоже осторожно.

А лучше, если вы все таки надумаете шлифовать пробковый пол, доверить это дело специалисту, который уже имеет опыт в подобных работах — он уже знает все нюансы и подводные камни шлифовки пробковых полов.

Но если честно если нанимать специалистов, вся процедура шлифовки, покупки дополнительных материалов и покрытие лаком будет соотносима с ценой нового пробкового пола. Объясняется — это тем, что ручная шлифовка достаточно трудоемка и занимает много времени и плюс ко всему лак нужно наносить таким образом, чтобы не было разводов, а для этого тоже нужна концентрация и опытная рука.

Поэтому решив реставрировать старый пробковый пол предварительно сделайте расчеты всех необходимых затрат которые нужно будет воспроизвести и посчитайте стоимость новых полов и тогда только решайте реставрировать или менять. Таким образом вы обезопасите себя от не нужных финансовых потерь.

У большинства производителей пробковых полов — покрытия из пробки позиционируются одноразовыми и не подлежат реставрации посредством шлифовки.

Я считаю лучший способ обновить пробковые полы — заменить их на новые!

Ссылка на основную публикацию